Это своего рода чек-лист, сверившись с которым перед началом работы вы не допустите некоторых глупых ошибок, которые могут повлиять на весь процесс работы и соответственно на конечный результат – качественно покрашенный автомобиль.
Итак, начнем с основных, и мне кажется, самых непростительных ошибок:
1. Первая и достаточно важная ошибка — не использовать в работе линейку материалов от одного производителя.
Да, это дорого. Но разве не дороже получится проделать всю работу заново, когда например база после нанесения поднимет (вспучит) грунт? И даже больше чем заново, ведь придется перед этим удалить все нанесенные покрытия, а за них вы платили деньги и тратили свое время и силы.
Опытные маляры всегда используют проверенную линейку материалов одного, максимум двух производителей и, казалось бы, абсурд, но они, покупая дорогие материалы, экономят свои деньги.
2. Еще основная ошибка — не читать документацию производителя перед работой со шпатлевками, грунтовками и проч.
Практически у всех производителей материалов для ремонта кузова и покраски есть специальная документация (техничка), в которой ясно и просто рассказывается, как использовать нужный вам в данный момент материал, будь то кислотный грунт или шпатлевка.
В какой последовательности все это наносится, и сколько времени должно сохнуть.
Ну и куча другой полезной информации.
Кстати, не забудьте заглянуть за этой инфой в раздел Техничек и скачать нужную.
3. Распространенная ошибка — не проверить и не обновить заклейку малярным скотчем укрываемых деталей непосредственно перед работой с грунтами и красками.
Прежде чем вы положите первый слой, какого либо покрытия на кузов, будь то грунт или база, внимательно проверьте заклейку (маскирование) на предмет разрывов, торчащих углов, отклеенных участков и т.п.
И еще одно золотое правило: после абразивной обработки (шкурения) грунта обязательно переклейте весь автомобиль, т.к. в швах и других труднодоступных местах остается немало пыли и при первом «пшике» краскопульта вылетит облако пыли.
Помните, что проверить и поправить гораздо проще, чем потом исправлять полученные дефекты.
4. Используйте для достижения цели те материалы, которые для этого предназначены.
Например, не пытайтесь акриловым грунтом выровнять поверхности от мелких дефектов, для этого есть жидкая шпатлевка.
А акриловый грунт служит в основном как барьер между металлом или старым покрытием и новой краской.
Также, не надо финишной шпатлевкой работать в тех местах, где лучше подойдет обычная универсальная и наоборот.
5. При работе с абразивом не нарушайте правило ста единиц.
Во время шлифовки, например старой поверхности и шпатлевки, нельзя перепрыгивать более чем на сто единиц меняя номер шкурки.
То есть, если вы начали работать с абразивом Р80, то следующий должен быть Р120-150, далее Р180 и уже перед грунтом шлифуете Р240. Только таким образом получится перетереть грубые риски, оставленные предыдущей более грубой шкуркой.
Это относится и к шлифовке грунта под нанесение базы. Всё вышесказанное относится к «сухому» шлифованию и более подробно можете почитать в этой статье «Шлифование: с водой или без воды?».
6. Удаляйте транспортировочный грунт.
Если предстоит покраска новой кузовной детали купленной в магазине автозапчастей или на авторынке, то на 90 процентов, если это запчасть не оригинал, то она будет покрыта обычно черным или серым транспортировочным грунтом.
Грунт этот не стойкий и его обязательно следует удалить, если не хотите проблем в дальнейшем.
Удалить можно двумя способами: смыть растворителем или снять при помощи абразива (орбиталкой).
Эта операция касается не только железа, но также и пластиковых бамперов, особенно не оригинальных.
7. Перед работой с кузовом, снимите с него все детали, которые только можно снять.
Если вы хотите получить в итоге качественно покрашенный кузов, то не экономьте свое время на снятии фонарей, эмблем, молдингов и прочих навесных деталей. Не делайте так, как на фото слева.
Потраченное время окупится более высокой ценой за работу и новыми клиентами, если вы собираетесь сделать ремонт и покраску автомобилей своей профессией.
Снятые крепеж и детали раскладывайте по разным коробкам не забывая подписывать, что где лежит, для этого подойдут кусочки малярного скотча и сделанные на нем надписи. При сборке помянете себя добрым словом.
8. Используйте подходящий размер сопла окрасочного пистолета для конкретной операции.
Так, для нанесения базы металлик используйте сопло диаметром 1.2-1.4 мм. Для акриловых грунтов – 1.7-1.8 мм, а для жидкой шпатлевки 2.0 мм.
Многие модели краскопультов комплектуются различными сменными дюзами, а к известным брендам их можно приобрести отдельно.
9. Применяйте при подготовке автомобиля к покраске скотч-брайт (Scotch-Brite).
Незаменимая вещь для шлифовки и матования труднодоступных мест. Применять его нужно на протяжении всего процесса подготовки машины к покраске.
Номер абразива (зернистость) скотч-брайта определяется его цветом:
- Темно-серый – Р120—150;
- Бордово-коричневый – Р360-400;
- Светло-серый – Р800-1000;
- Белый – Р1200-1500.
Встречаются также и другие цвета скотч-брайта и соответственно с другим диапазоном зернистости.
10. Мойте краскопульт сразу после использования.
Не откладывайте мойку окрасочного пистолета на потом и уж тем более на завтра. Эта игрушка слишком дорогая и не заслуживает такого отношения к себе.
Присохшая внутри краска в дальнейшем существенно ухудшит производительность краскораспылителя и качество распыла. И в самом тяжелом случае может просто «убить» его.
Напоследок маленький, но полезный совет начинающим автомалярам:
Технологии быстро обновляются, новые материалы и оборудование приходит на смену устаревшим. Поэтому, если вы сомневаетесь в каком-либо моменте, то спросите совета у профессионала – учитесь на чужих ошибках. Только спрашивайте того, кто использует современные технологии ремонта и покраски автомобиля, а не заслуженного и уважаемого «дедушку», который красит автомобили уже 30 лет, но дедушкиным же способом.
Консультация по заказу товаров Получить консультацию
В нашем магазине вы можете приобрести авто эмаль, АВТОХИМИЯ, АНТИФРИЗЫ, ПОЛИРОВАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, АНТИГРАВИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТЕКЛО ОМЫВАТЕЛЬ, ЖИДКАЯ РЕЗИНА, ПОЛИРОЛИ,
ОЧИСТИТЕЛИ, РАСТВОРИТЕЛИ, ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КРАСКОПУЛЬТЫ), АБРАЗИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, АВТОЭМАЛИ АВТО КРАСКА, ГРУНТЫ, КРАСКА-СПРЕЙ, ЛАКИ (АВТОЛАКИ), ШПАТЛЕВКИ
и прочие материалы для кузовного ремонта вашего авто в широком ассортименте! Со
склада и под заказ!
Звоните по тел. 8-914-543-68-90, 8-914-541-75-86 или получите
бесплатную консультацию по ассортименту и наличию продукции он-лайн. Цены уточняются
по запросу и зависят от объема заказа.
ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ, удобной вам транспортной компанией!
Дефекты покраски могут иметь множество причин. Вообще, чтобы лакокрасочное покрытие получилось качественным и без значительных изъянов, требуется учесть и соблюсти много правил, факторов и условий. Профессионал своего дела, покрасив много машин и изучив своё ремесло досконально, многое делает автоматически, но даже у профи не всегда всё проходит гладко.
В этой статье я расскажу о различных дефектах, которые возникают во время и после покраски. Рассмотрим причины их появления, способы предотвращения и устранения.
Подготовка к покраске
Многие проблемы при покраске автомобиля возникают по причине неправильной предварительной подготовки панелей кузова. Это очень важный этап, к котором нужно отнестись очень ответственно. Базовые моменты включают в себя матование, мойку, сушку, обезжиривание.
Важно, чтобы окрашиваемая поверхность была сухой и без малейшего намёка на конденсат. Необходимо, чтобы в помещении, где окрашивается машина была температура от +10 до +25 градусов по Цельсию. Нужно использовать нужные пропорции компонентов краски и правильно настроить краскопульт. Более подробно о подготовке машины к покраске можно прочитать в другой статье.
Дефекты покраски
Рыбий глаз
«Рыбий глаз» – это маленькие круглые образования, похожие на кратеры, которые появляются во время или сразу после нанесения слоя краски.
Причина:
- В основном, нанесение краски на поверхность, которая не была нормально очищена и обезжирена. На ней остались частицы жира, силикона, масла или воска.
- В качестве обезжиривателя могли применить растворитель, который не обезжирил нормально поверхность.
- В воздухе из компрессора присутствуют частички воды и масла.
- Использовался некачественный разбавитель.
Для предотвращения дефекта нужно тщательно обезжиривать поверхность, используя чистую безворсовую салфетку. Также можно в краску добавлять антисиликоновую добавку.
Сморщивание
Сморщивание или поднятие краски происходит, когда слой старой краски съёживается во время нанесения нового покрытия или во время сушки свеженанесённого лакокрасочного покрытия.
Причина:
- Растворители, которые находятся в новой краске воздействуют на старое покрытие.
- Окрашиваемое покрытие не полностью затвердело, либо когда второй слой нового покрытия наносился после слишком длительной сушки первого слоя.
- Несовместимость старого покрытия на компоненты нового.
Чтобы устранить такой дефект нужно либо полностью снимать старое покрытие, либо распылять слой изолирующего грунта.
Вероятность поднятия и сморщивания краски снижается, если первый слой/слои наносить не очень мокро. Для этого первые слои нужно делать «туманными» с увеличенного расстояния. Более подробно об этом дефекте можете прочитать в статье “Если подняло краску”.
Обесцвеченное пятно
Это когда на свежем покрытии появляется пятно (обычно красного или жёлтого цвета).
Причина:
- Это получается когда растворитель свежей краски растворяет пигменты на старом покрытии, и они поднимаются на поверхность нового покрытия.
- Иногда может не размешанный отвердитель от шпаклёвки так воздействовать на новое покрытие.
Чтобы справиться с этой проблемой нужно подождать, когда новое покрытие с пятном полностью просохнет, потом подготовить поверхность к покраске, нанести слой изолирующего грунта. Потом снова выждать, когда всё высохнет, подготовить поверхность и уже потом нанести свежую краску, не боясь появления дефекта.
Затуманивание/матовость
Появление матовости глянцевой поверхности после высыхания. Этот дефект возникает достаточно часто и у него может быть несколько причин.
Причина:
- Одной из причин может быть недостаточная выдержка времени после нанесения первого слоя.
- Другой причиной может быть недостаточно хорошая вентиляция в помещении, где происходит окрашивание, либо её полное отсутствие. Испарившиеся растворители от первого нанесённого покрытия как бы «зависают» в воздухе и действуют с ещё не засохшим финишным покрытием. Таким образом, они вызывают его матовость.
- Другая возможная причина – это слишком короткое время сушки между слоями и использование дешёвых разбавителей. Иногда причина – слишком толстое финальное покрытие.
Решается проблема последующей абразивной полировкой. Предотвратить матовость можно соблюдением всех необходимых условий разбавления, нанесения и межслойной сушки, а также оборудованием вентиляции.
Растрескивание
Выражается в трещинах различной длины и ширины, которые появляются на поверхности.
Эта проблема имеет множество возможных причин.
Причина:
- Наиболее частые причины – слишком толстая плёнка краски или лака.
- Cлишком короткое время межслойной сушки.
- Ускорение сушки нижнего слоя (к примеру с помощью фена)
- Использование слишком большого количества отвердителя.
Единственный путь решить эту проблему – снять все дефектные слои и перекрасить поверхность снова.
Опять же, предотвращается проблема соблюдением всех инструкций смешивания, нанесения и сушки лакокрасочных материалов.
Подтёки/смещения краски или лака
Этот дефект случается достаточно часто, особенно у новичков. Любой профессионал когда-то делал подтёки.
Причина:
- Cлишком близкое расположение краскопульта к поверхности, слишком медленное движение покрасочного пистолета во время распыления и покрытие одной области два раза подряд без сушки.
- Слишком много разбавителя при разбавлении краски и окрашивание в холодном помещении, также можно причислить к возможным причинам этой проблемы.
Для предотвращения подтёков нужно соблюдать необходимую дистанцию от поверхности, двигать пистолет сразу после начала формирования глянца и проконтролировать температуру внутри помещения, где происходит окрашивание. Не нужно забывать и о правильных пропорциях смешивания краски и лака. Подробнее о том, как красить без подтёков, можете прочитать здесь.
Убираются подтёки либо перекрашиванием, либо шлифованием места подтёка после полного затвердевания краски и последующей полировкой. О других методах устранения подтёков можете прочитать статью “как убрать подтёки после покраски”.
Шагрень (эффект “апельсиновой корки”)
Шагрень тоже достаточно частое явление.
Причина:
- Недостаточно жидко разведённый лакокрасочный материал и распыление со слишком низким давлением.
- Слишком быстрый разбавитель и слишком толстые слои.
- Неправильные настройки краскопульта.
- Первый слой был нанесён слишком сухо. Последующие слои повторяют структуру первого.
Решается проблема шлифованием абразивом P1200 – P2000 и последующая полировка. Либо же более кардинально – перекраска поверхности с нормальными настройками пистолета и нормально разведённой краской.
Окунторивание (проявление контура ремонтной области)
Такое происходит, когда растворитель из свежего слоя краски проникает и воздействует на некоторую зону подложки (обычно загрунтованную ремонтную область). Это выглядит как морщинки вокруг определённой области.
Причина:
- Это может быть область, загрунтованная однокомпонентным грунтом.
- Плохая подготовка поверхности, в частности краёв ремонтной области. Крупные царапины вокруг загрунтованного участка восприимчивы к растворителю краски.
Чтобы предотвратит такой дефект, лучше всегда грунтовать двухкомпонентными грунтами. Если на поверхности несколько небольших ремонтных областей, то лучше подготавливать и загрунтовывать большую область, включающие маленькие.
Решается проблема шлифованием дефектной области и нанесением слоя изолирующего грунта и последущее перекрашивание.
Пузырьки воздуха под краской
Пузырьки воздуха под краской служат причиной появления маленьких кратеров, которые по внешнему виду напоминают дефекты «рыбий глаз».
Причина:
- Перед нанесением краску или лак взбалтывали и не подождали, когда пузырьки исчезнут.
- Конденсат под краской.
- Вода в воздухе из компрессора.
- Неправильные настройки пистолета.
В зависимости от серьёзности, проблема решается шлифованием абразивами P1200-P2000 и последующей полировкой, либо перекраской поверхности.
Царапины от шлифования (риски)
Следы от шлифования проявляются как линии на краске.
Причина:
- Неправильная подготовка к покраске. Была использована шлифовальная бумага со слишком крупным абразивом.
- Шлифование недосушенного грунта перед покраской.
- Слишком тонкий слой нового лакокрасочного покрытия.
Иногда удаётся убрать следы от шлифования, после полного высыхания краски и её просадки в царапины. В этом случае поможет абразивная полировка. Если же царапины остались под лаком, то тогда уже, чтобы их убрать, нужно перекрашивать поверхность.
Предотвратить это можно соблюдая правила подготовки поверхности и поэтапно уменьшая градацию абразива шлифовальной бумаги.
Отслаивание
Это потеря адгезии между лакокрасочным слоем и подложкой.
Причина:
- Плохая подготовка поверхности. Обычно плохая шлифовка или очистка (обезжиривание).
- Превышено время сушки первого слоя.
- Нанесения несовместимой краски.
Предотвращение проблемы состоит в правильном выполнении всех этапов подготовки и нанесения краски.
Отверстия
Отверстия бывают внутри и сверху шпаклёвки и остаются на грунте и краске.
Причина:
- Пузырьки воздуха образуются и остаются в шпаклёвке во время смешивания. Эти пузырьки проявляются после шлифования, создавая маленькие отверстия. Иногда воздух, который собрался в этих отверстия действует на верхний слой лакокрасочного покрытия после окрашивания, поднимаясь и образуя кратер.
Чтобы предотвратить появление отверстий от пузырьков воздуха, шпаклёвка должна смешиваться правильно и наносится тонкими слоями.
Пыль и мусор
Это одна из самых частых проблем при покраске в посредственных условиях.
Причина:
- Плохая подготовка поверхности.
- Запыленность помещения, где происходит окрашивание.
- Пыльная одежда маляра.
- Неотфильтрованная краска с частицами мусора.
Для устранения пыли и мусора в краске потребуется после полного затвердевания отшлифовать окрашенную поверхность абразивами P1200-P2000 и отполировать.
Полностью от пыли, пожалуй, невозможно избавиться, но значительно сократить, возможно. Для этого нужно всё тщательно пропылесосить в мастерской, сделать влажную уборку. Можно также, по возможности, все поверхности мастерской закрыть полиэтиленовым укрывным материалом. Также важно организовать вентиляцию.
Медленное затвердевание
Медленное затвердевание или мягкость лакокрасочной поверхности проявляется, когда краска вроде бы высохла, но осталась мягкой на ощупь и восприимчивой к повреждениям и воздействию воды.
Причина:
- Cлишком толстые слои краски или лака и плохая просушка между ними.
- Было добавлено слишком мало или слишком много отвердителя.
- Мог быть использован неправильный разбавитель, не соответствующий температурным условиям.
- Слишком низкая температура в помещении, где окрашивается автомобиль и высокая влажность.
- Краска с превышенным сроком годности.
При такой проблеме хорошо может помочь инфракрасная сушка. Она просушивает все слои изнутри.
Если пропорции смешивания были нарушены незначительно, то просто будет увеличено время высыхания при нормальных температурных условиях. Если краска не при каких условиях не высыхает, то её нужно удалять, грунтовать поверхность и красить заново другой ераской.
Просадка
Подобный дефект может проявляться, когда ремонтная область становится видимой через несколько дней после ремонта.
Причина:
- Шпаклёвка могла полностью не затвердеть и просела уже после окрашивания.
Пузырьки от испарений растворителя (вскипание)
Пузырьки от растворителя или «вскипание», как этот дефект иногда называют, представляет собой маленькие пузырьки или кратеры на поверхности краски. Это неиспарившийся растворитель остался под плёнкой засохшего верхнего слоя.
Причина:
- Мог использоваться слишком быстрый разбавитель или другие факторы, которые ускорили слишком быстрое высыхание верхнего слоя. То есть, у растворителя не хватило времени испариться, так как сверху уже образовалась плёнка.
- Был нанесён слишком толстый слой краски или лака. Сверху образовывается плёнка, а весь остальной слой продолжает сохнуть, испаряя растворитель.
В такой ситуаци
и часто приходится перекрашивать поверхность, используя более медленный разбавитель.
Пятнистость
Пятнистость, а также полосатость бывает на красках с эффектом «металлик». Так получается, когда чешуйки располагаются неравномерно, формируются области с большой концентрацией чешуек «металлика» и места, где их очень мало. Получаются светлые и тёмные пятна и полосы. Такая же проблема может возникнуть при нанесении «перламутровых» красок.
Причина:
- Несбалансированный факел краскопульта.
- Перебор с добавлением в краску разбавителя.
- Нанесение лака до того как высох слой базы.
- Неправильное перекрывание рядов во время окраски.
Чтобы предотвратить появление таких пятен и полос нужно проконтролировать качество распыляемого факела, разводить краску в правильных пропорциях, ждать не менее 30 минут после нанесения базы, а также правильно наносить базу и лак, перекрывая ряды краски на 50–75%. При нанесении финишных слоёв базы нужно увеличивать расстояние от краскопульта до поверхности. Более подробно можете прочитать статью “как красить металликом”.
Чтобы устроить пятна и полосы, придётся подготовить поверхность заново и перекрасить.
Образование пузырей
Раздутые области могут появиться на поверхности краски спустя неделю. Такое случается из-за влаги, которая остаётся под краской.
Причина:
- Это может быть из-за повышенной влажности во время нанесения краски или невидимого конденсата на окрашиваемой поверхности.
- Влага из компрессора из-за плохого или неисправного водоотделителя.
При возникновении такой проблемы лучше перекрасить поверхность, предварительно счистив нанесённое покрытие.
Просвечивание подложки
Такая проблема наблюдается после окрашивания поверхности и иногда заметна только при определённом освещении.
Причина:
- Недостаточное количество и толщина слоёв краски.
- Краска со слабой укрывной способностью.
- Слишком большая концентрация разбавителя в красе.
Некоторые цвета краски имеют слабую укрывистость и требуют нанесения на подложку (грунт) определённого цвета. При слабоукрывистых цветах требуется нанесение большего числа слоёв краски чем обычно. Важно в этом случае соблюдать межслойную сушку каждого слоя.
Печатать статью
Всем привет! Очередная статейка по поводу ошибок, давно просили меня сделать что то такое, после тех видео о том как именно научится красить, мне казалось что подобная статья не нужна, но люди продолжают спрашивать, вот я и решил опубликовать данный материал.
Первая и самая распространённая ошибка: не верное расположение перед деталью. не скажу что есть определённые нормы и правила, покрасить конечно можно хоть стоя на голове, но обычно не соблюдение определённых условий влечёт ряд ошибок которых обычный человек не замечает и потом задаёт вопросы, а почему так…
Первое и самое часто наблюдаемая ошибка, при размещении перед деталью маляр красит по дуговой траектории:
В итоге по краям у нас «сухарь», а по центру перелив.
Если сместится к левому краю детали для «правшей» или к правому для «левшей» подобную ошибку уже сложнее совершить, потому что при наблюдении с боку виднее положение пистолета.
Правда из за этого, возникает вторая ошибка, когда маляр находится слишком далеко от края и не перемещает тело вслед за рукой, что приводит к не прокрасу дальнего края из за того что он слишком рано заканчивает проход или делает в конце ускорение, потому что ему не удобно.
Конец движения смазан, пистолет вывернут не доходя границы детали.
Из-за того что парень не сместил тело в сторону движения вместе с рукой он не дотягивается к краю детали и чтобы закончить вынужден увеличить дистанцию и повернуть пистолет чтобы докрасить край, что приводит к сухой поверхности, а в случае с маталликом к неравномерному высыханию.
Важно с одной стороны наблюдать за положением пистолета, со второй стороны, так же важно наблюдать за пятном распыла чтобы оценивать скорость перемещения, но это уже другой уровень, пока давайте сосредоточимся на «простых движениях»))
Следующая по частоте совершения ошибка: не перпендикулярность оси пистолета к плоскости окраски:
Положение с боку от пистолета позволяют контролировать позицию пистолета, особенно для начинающих маляров.
Обратите внимание голова маляра располагается ЗА ПИСТОЛЕТОМ, при такой позиции он практически ничего не контролирует, мало того он не видит даже поверхности после прохода потому что при такой позиции ему мешает туман от пистолета, парень красит в слепую.
Безусловно что для профи который красит изо дня в день не всегда важна стойка и угол наблюдения, потому что, у него и так есть мышечная память и понимание того как работает пистолет и как работает лак при нанесении, попробуйте дать профи другой пистолет, поменяйте лак и он сразу перестанет красить как попало и будет обращать на всё то о чем я вам говорил внимание, это и есть профи уровень. Для начинающего или профи важно если у вас произошли какие то изменения в оборудовании или материале всегда важно уделять мелочам внимание!
Следующая ошибка: не верная дистанция, может быть как слишком малая так и слишком большая, опять таки при расположении сбоку от пистолета это проще видеть.
Не верный хват пистолета так же зачастую приводит к неправильному нанесению из-за того что человек не может верно оценивать или контролировать своё движение и положение пистолета:
Указательный палец не находится вдоль иглы пистолета в результате пистолет смотрит в верх…
Следующая ошибка не выдерживание высоты переноса факела в максимально 50% ширины (меньше можно, а иногда и нужно, больше нельзя)
Тут чётко видно что ось пистолета идёт выше чем край предыдущего прохода.
Так же ошибкой является когда не выдерживается параллельность проходов, когда один край заходит больше чем 50% факела, второй край меньше:
На этом всё, думаю статья вам была интересна, на самом деле ошибок есть еще больше, но давайте пока справляться с теми что я описал, снимайте себя на видео, поверьте много чего обнаруживается в процессе просмотра)) Парни что послужили примерами для данного видео не все профи, потому предлагаю не переходить на обсуждение конкретно примеров, а посмотреть в первую очередь на себя, более подробно как всегда в нашем видео:
Всем удачи и до встречи!
Если маляр знает, как правильно красить автомобиль, то отличить перекрашенную деталь от заводской сможет лишь опытный эксперт. Некачественную же покраску кузова авто, когда дверь или капот отличаются по цвету от крыльев, видно сразу. Кто виноват в том, что авто стало «пятнистым»: малоопытный автомаляр, колорист или неисправный краскопульт?!
Как правильно красить детали кузова автомобиля
Прежде чем приступить к разбору ошибок напомним, как правильно красить детали автомобиля краскопультом, по технологии, которой придерживаются высококвалифицированные маляры. Предварительно загрунтованную дверь авто будем красить автоэмалью серебристого цвета.
- Наносим первый слой базового покрытия, толщиной 70…80% от «мокрого». Рабочее давление краскопульта — 1,75 бар, «дюза» — 1,3.
- Даем «базе» высохнуть в течение пяти-семи минут. «Пятнам» и «яблокам» внимания не уделяем, они исчезнут после нанесения второго и третьего слоев.
- Наносим второй слой «стопроцентный мокрый».
- Сушим деталь семь-десять минут.
- Наносим выравнивающий («опыльный») слой, толщиной 30…50% «мокрого». Настройки краскопульта не меняем, просто отдаляем его от окрашиваемой поверхности и правильно наносим краску, плавными «вальяжными» движениями.
После нанесения третьего слоя «пятна» и «яблоки» исчезли.
Типичные ошибки начинающих маляров
Подождав пятнадцать минут, заклеиваем одну половину покрашенной двери авто бумагой — заклеенная поверхность в дальнейшем сыграет роль эталонного покрытия. А вторую половину делим на восемь частей. На получившихся участках смоделируем типичные ошибки, которые возникают у малоопытных специалистов в процессе покраски кузова авто. Результаты покраски деталей автомобиля зафиксируем в видео. После эксперимента проведем сравнение полученных результатов с эталонным покрытием. Для удобства каждой ошибке присвоим индивидуальный номер.
- Маляр не знает, как правильно красить детали автомобиля и в качестве завершающего использует «мокрый» слой.
- Мастер знает, как правильно красить краскопультом автомобиль, но использует маломощное компрессорное оборудование. На видео преднамеренно понижаем рабочее давление покраски.
- Человек знает, как правильно красить авто, но за подбором краски обращается к некомпетентному колористу, который использует «Mini Jet» и рекомендует заканчивать окрашивание автомобиля «мокрым» слоем.
- Колорист знает, как правильно красить кузов автомобиля, но при подборе краски применял краскопульт «Mini Jet».
- Специалист, выполняющий покраску авто, как правильно красить знает, но при покраске кузова авто решил воспользоваться краскопультом для лака, настроенным на стандартное давление.
- Красим краскопультом для лака, но при пониженном давлении.
- Смешиваем базовую эмаль с биндером в пропорции 1:1 и наносим «мокрый» слой.
- Контактной смесью из предыдущего эксперимента выполняем «опыльную» покраску.
Закончив моделирование ошибок, убираем защитную бумагу и покрываем дверь двумя слоями лака. Сушим деталь 30 минут при 60 °C.
Оценка результатов покраски кузова
После сушки оцениваем результат: огрехи применения контактной смеси, эксперименты 7 и 8, видны при обычном освещении.
Для оценки остальных результатов перенесем деталь на подготовительный стол и осмотрим ее с различных ракурсов.
Эксперименты 1;3;5 выглядят светлее эталона:
Ошибки 2 и 4 увели цвет в темную тональность:
Результат опыта 6 практически идентичен базовой детали кузова:
Все шаги эксперимента подробно рассказаны в ролике «Красим правильно авто. видео»
Выводы, как правильно красить автомобиль
Чтобы покрашенная деталь не отличалась от других элементов кузова автомобиля, малярам необходимо пользоваться покрасочными краскопультами, настроенными на правильное рабочее давление, и соблюдать технологию покраски кузова. А колористам, при подборе краски для покраски кузова авто, лучше отказаться от применения краскопультов «Mini Jet».
Комментарии
Несмотря на то, что существует единая технология покраски автомобиля, есть мнение, что правильная покраска подбирается индивидуально чуть ли не для каждой машины. Причем некоторые автомаляры могут спорить на эту тему вечно.
На самом деле каждый мастер за время работы вырабатывает свой собственный стиль покраски автомобиля. Как нет двух одинаковых людей на планете, так и не существует одинакового почерка в покраске. Однако есть правильные и неправильные технологии.
Признаки правильной покраски кузова:
- отсутствие подтеков;
- отсутствие чрезмерной шагрени;
- попадание в цвет на 100%;
- равномерное распределение специальных добавок (ксералик, металлик) по кузову;
- одинаковый блеск всех деталей.
Выше приведены только основные показатели качественной покраски авто (для некоторых красок есть дополнительные). Крайне важно придерживаться их всегда, особенно если покраска авто осуществляется в гаражных условиях.
Пульверизатор или баллончик?
Покраска всего кузова или отдельных его элементов может осуществляться при помощи разного оборудования и инструмента. Для качественной покраски всей машины желательный использовать фирменный пульверизатор (краскопульт) и, конечно же, достаточно мощный компрессор.
Однако если требуется окрасить небольшие съемные детали (диски, зеркала, молдинги, спойлеры), то можно обойтись баллончиком. Лучше выбрать известную фирму, чтобы краска в баллончике была устойчивой к атмосферным условиям, ведь самые дешевые эмали начнут облазить уже через несколько месяцев.
Правильная покраска авто может быть и баллончиком, но нет больших гарантий, что качество окажется сопоставимым с традиционным ЛКП даже при соблюдении всех правил. С каждым годом лакокрасочные эмали совершенствуются. Также меняются и технология покраски.
Важность этапа подготовки
Краска не будет держаться долго, если основание не подготовлено должным образом. Ни в коем случае нельзя наносить краску на голый металл. Сначала кладут грунт и только потом красят. Грунтовка нивелирует мельчайшие изъяны металлических деталей и отлично удерживает автомобильную краску.
Чтобы грунт хорошо держался на металле, очень важно правильно обезжирить поверхность. Самый прогрессивный вид обезжиривания – обработка антисиликоном. Данное средство не только растворяет жирные пятна, но и препятствует образованию пленки. Перед тем, как наносить грунтовку, нужно протереть деталь специальной салфеткой, которая удалит мельчайшие ворсинки и снимет остатки жира.
Как не допустить образования подтеков
Автомобильная краска – это жидкая субстанция, обладающая определенной вязкостью. Консистенция краски определяется количеством разбавителя. Но краску для базового слоя разбавляют в строгой пропорции, рекомендуемой производителем. Если при покраске образуются подтеки, то это, чаще всего, не проблема краски.
Чтобы не образовывались подтеки, краску нужно напылять, а не наливать. Ощущение оптимального расстояния от сопла краскопульта до детали приходит со временем. Чем ближе держать краскопульт к окрашиваемой поверхности, тем больше вероятность образования подтеков.
Важна также и скорость проводки краскопультом. Не следует задерживаться на одном месте ни на секунду. Пистолетом надо совершать уверенные движения, немного перекрывая предыдущую полосу. Если краска течет при соблюдении всех перечисленных рекомендаций, то, скорее всего, краскопульт распыляет слишком много материала.
На заметку
Поскольку подтеки краски вызывает гравитация, на вертикальных поверхностях их образование более вероятно. Однако это не означает, что крышу или капот можно красить, не опасаясь перелива. Чрезмерный слой жидкой краски на горизонтальных участках приводит к появлению сморщенных участков. Устранять такие дефекты ничуть не легче, чем подтеки.
Причины образования шагрени
После покраски поверхность может приобрести зернистую фактуру, которая называется шагренью. Данный дефект также называется эффектом апельсиновой кожуры. Глубокую шагрень выровнять полировкой довольно сложно, так как в таком случае истончается слой краски, который, кроме декоративной функции, выполняет еще и защитную.
На заметку
Шагрень чаще всего является болезнью начинающих маляров. Неуверенно работая пульверизатором, они неравномерно наносят краску. В результате не все капли смешиваются между собой, а следующий слой фиксирует их в несвязанное состояние. Таким образом, краска ложится бугорками, которые образуют фактуру шагрени.
Эффект апельсиновой корки также может образовываться из-за неправильной настройки краскопульта. Слишком крупные капли не успевают растечься, поэтом остаются в практически том же состоянии, в котором попали на поверхность детали. В таком случае нужно перейти на сопло меньшего диаметра.
Нарушение рекомендаций по смешиванию компонентов автомобильной краски тоже может стать причиной появления шагрени. Разводить краску необходимо в точности, как того требует производитель. Не стоит отмерять компоненты на глаз. Чем точнее соблюдаются пропорции, тем меньше вероятность появления шагрени.
Совпадение цвета при покраске деталей автомобиля
Сложнее всего попасть в цвет кузова, покрашенного краской металлик. Ксералик и перламутр – это довольно редкие эффекты, поэтому не станем их учитывать, хотя с ними тоже связаны определенные проблемы при подборе цвета.
Даже современный компьютерный подбор не дает абсолютную гарантию совпадения оттенка, особенно в светлых тонах. Если разница слишком заметна, то детали красят с переходом на соседние. При помощи размывания границы новой краски, разница в оттенках становится незаметной.
Интересное видео: как красят профессионалы…
Оценка статьи:
Загрузка…
Читайте также:
-
Далеко не всегда удается качественно покрасить капот автомобиля, впрочем, как и другие детали. И проблема заключается совсем не в умении красить, …
-
Качественно покрасить автомобиль акриловой краской не сложно, ведь эта эмаль не требует от мастера исполнение особых трюков. Работать с акрилом ло …
-
Покраска автомобиля металликом существенно отличается от покраски акриловой краской. Металлик требует больше внимания при подготовке автомобиля к …
Покраска автомобиля — дело тонкое и каждый автомаляр имеет в запасе как минимум 23 способа испортить всю свою работу. Ошибки совершают все, и начинающие и профессионалы – главное делать правильные выводы из этих ошибок и больше не повторять их. Однако очень часто найти причину ошибки покраски бывает достаточно сложно. Один лишь процесс лакировки содержит более десятка технологических операций, и очень важно соблюдать все технические процедуры.
Большое влияние на ход покраски оказывают условия мастерской (температура окружающей среды и окрашиваемой поверхности, мощность компрессора и качество сжатого воздуха и т.п.). Помимо нарушения технологии покраски ошибки могут возникать из-за неправильных пропорций смешивания ЛКМ (лакокрасочных материалов), либо из-за использования несовместимых или низкокачественных материалов.
Цена ошибки может быть разной. В некоторых случаях дефекты покраски удается удалить «малой кровью», а в некоторых только путем полной перекраски. Знание причины появления дефекта поможет вам максимально уменьшить вероятность его возникновения, а знание способов его удаления даст возможность устранить его с наиболее меньшими временными и материальными затратами.
Перечень дефектов покраски
- Апельсиновая корка, шагрень
- Потеки
- Помутнение (дымчатость)
- Кратеры или «Рыбий глаз»
- Проколы
- Выпучивание растворителя
- Потускнение (матовость)
- Слабая наглядность рисунка (опыление под лаком, нарезка на серебре, орлы от протертостей)
- Образование трещин
- Крупинки и пыль
- Слабое высыхание
- Следы от шлифовки (нарезка), следы от шпатлевки
- Ухудшение прилипания шпатлевки
- Разброс цвета
- Потемнение или пятнистость
- Отсутствие адгезии (отслаивание, расслоение краски)
- Туманность краски или сухое нанесение
- Несовпадение цвета
- Пожелтение лака
- Прозрачность, плохая укрывистость
- Кровавый закат
- Меление
- Выцветание
Апельсиновая корка, шагрень
к началу списка
Дефект, когда слой краски или лака имеет неравномерную структуру, похожую на кожицу апельсина называется апельсиновой коркой. Если ваша машина окрашена в оранжевый цвет, без сомнения это может придать особый шарм и вы можете утверждать, что это задумка креативного автомаляра, но в большинстве случаев это все же останется браком. Основной его причиной является быстрое испарение растворителя в процессе распыления краски.
Очень похожий дефект, но с «неравномерностью структуры» большего размера называется шагрень.
Причины
- Вследствие того, что концентрация жидкости недостаточно снижена, вязкость повышается (шагрень).
- В применяемых условиях растворитель испаряется из высыхающего материала очень быстро (шагрень и апельсиновая корка).
- Превышение температуры. Когда температура окружающей среды очень высокая, разбавитель «на ходу» испаряется из краски, и она высыхает до нанесения и ложится некорректно (апельсиновая корка).
- Неподходящие настройки пистолета или технология нанесения.
а) нанесен чрезмерно толстый или тонкий слой материала, пистолет при нанесении находится очень далеко от поверхности (шагрень и апельсиновая корка);
б) неподходящее давление пистолета и размеры сопла (шагрень и апельсиновая корка); - Неправильно подобранное время высыхания между слоями (шагрень и апельсиновая корка).
Предотвращение
- Снизить вязкость с помощью добавления растворителя до рекомендуемой пропорции.
- Исходя из температурного режима в помещении, где проходит покраска, влажности, движения воздуха и размера восстанавливаемой поверхности выбрать подходящий растворитель. При высокой температуре окружающей среды следует выбирать медленные отвердители/растворители, для низкой температуры, наоборот, быстрые растворители/отвердители.
- Использовать соответствующие настройки пистолета, давления воздуха и технику нанесения. Для краски рекомендуется использовать дюзу 1,3мм, для лака 1,4, для грунта 1,7мм. Давление для пистолетов HVLP около 2,0 бар, для LVMP – в среднем 2,5 бар.
- Дать должное время для высыхания между слоями. Для каждого материала время межслойки должно быть указано на банке.
- Подготовить поверхность должным образом.
- Избегать экстремальных температур и влажности. Температура подложки должна быть не больше 30 °С. Рекомендуемая температура окружающей среды 20 °C, а температура подложки должна быть в пределах температуры окружающей среды.
Справка: температура подлоги на солнце нагревается до 60 °С.
Восстановление
- Если после высыхания слоя краски степень дефекта апельсиновой корки (на сленге маляров «шагрень) велика, отполировать поверхность, отшлифовать с помощью наждачной бумаги и отполировать до достижения блеска.
- Если дефект не устранен, отшлифовать до гладкой поверхности и покрыть заново, т.е. говоря просто – заново перекрасить.
Потеки
к началу списка
Один из самых «любимых» дефектов автомаляров, возникающий обычно на наклонных частях кузова. Из-за неравномерного прилипания при нанесении в слое краски/лака образуются пузырьки или капли, в результате чего слой краски/лака сползает. Обычно пузырьки появляются в следствии перегрева материала, а капли образуются из-за переразбавленности краски/лака разбавителем, но есть и другие причины.
Причины
- Избыточное количество и/или медленное испарение растворителя.
- Нанесение слоев без выдержки соответствующего времени для высыхания.
- Нанесение слишком мокрое –два слоя были нанесены без межслойной сушки.
- Некорректные настройки пистолета – слишком низкое давление воздуха.
- Неравномерный характер нанесения.
- Температура подложки и окружающей среды слишком низкая и/или слабая вентиляция.
- Поверхность грязная, жирная – не обезжирена антисиликоновым растворителем или слой краски не отшлифован. Если на грязную поверхность нанести акриловую краску или лак, появятся кратера и материал потечет.
Предотвращение
- Если в помещении холодно, необходимо увеличить время межслойки и перед нанесением следующего слоя проверить лак или акриловую краску «на отлип».
Справка: проверка «на отлип» заключается в прикладывании пальца к нанесенному материалу, и в момент отведения от материала, если за пальцем лак/акриловая краска не тянется, значит, она готова к нанесению второго слоя.
Восстановление
1-й вариант. Удалить слой краски с помощью растворителя, очистить и покрыть заново.
а) если дефект выявлен по-мокрому, т.е. краска еще не засохла, то снять краску можно растворителем распылив его из краскопульта. Данный способ достаточно грязный, т.к. вся краска стечет на пол.
б) если дефект локальный, и краска уже подсохла, можно аккуратно снять подтеки салфеткой смоченной растворителем.
2-й вариант. При достаточном опыте можно попробовать задуть дефект третьим слоем.
3-й вариант. После полного высыхания удалить излишки краски с помощью шлифовочного блока Р1000-2000 или наждачной бумаги более мелкого зерна, отполировать до достижения блеска.
4-й вариант. Отшлифовать до гладкой поверхности и покрыть заново, т.е. перекрасить.
Помутнение (дымчатость)
к началу списка
Образование молочно-серых облаков на поверхности слоя краски. Обычно данный дефект возникает при покраске при низкой температуре окружающей среды и высокой влажностью, в результате которых на окрашиваемой поверхности образуется конденсат или иней.
Причины
При нанесении во влажный условиях, воздух из пистолета и испарение растворителя снижают температуру подложки ниже точки росы, приводя к влажности в воздухе и выпадению конденсата в и на слое краски. Условия ухудшаются в следующих случаях:
- слишком быстрое высыхание или плохое качество применяемого растворителя;
- обдувка воздухом слоя краски для более быстрого испарения растворителя;
- недостаточный нагрев и/или движения воздуха.
Предотвращение
- Использовать растворитель хорошего качества и подходящий для условия применения (когда холодно – быстрый растворитель, в обычных условиях — стандартный, и когда жарко — медленный).
- Установить правильные настройки пистолета и технически правильно наносить краску.
- Убедиться, что покрасочная камера хорошо проветривается и в достаточной мере прогрета – оптимально 20-25°С.
Восстановление
- При появлении помутнений во время нанесения:
а) нагреть дефектный участок;
б) добавить медленный растворитель и нанести дополнительный слой. - Если слой высох, в некоторых случаях небольшая мутность может быть откорректирована путем полировки.
- В отдельных случаях понадобится шлифовка и повторное покрытие, т.е. перекраска.
Кратеры или «Рыбий глаз»
к началу списка
Маленькие воронкообразные отверстия в слое краски или лака, образующиеся в процессе распыления, либо сразу после завершения покраски в среде автомаляров называются кратерами. Основная причина кратеров – частицы силикона, содержащихся во многих современных полиролях, воске и парафине.
Причины
- 3агрязнения:
а) Поверхность загрязнена маслом, воском, силиконом, жиром и т.д. Силикон крепко прилипает к слою краски и требует дополнительных усилий для его удаления. Даже маленькое количество шлифовочной пыли может привести к такому виду дефекта;
б) Остатки мыла или моющего средства на окрашиваемой поверхности;
в) Загрязнения воздуха, краскопульта, других средств и оборудования для нанесения краски при обработке.
Предотвращение
- Полностью очистить поверхность от воска и жира.
- Установить воздушные фильтры, что поможет предотвратить масляные загрязнения и влажность.
- Убедиться в работоспособности краскопульта и компрессора высокого давления.
Восстановление
- В обычных случаях, повторно покрыть пораженную область после сушки между слоями с добавлением в краску антикратерной добавки.
- Закапать кратера лаком/акриловой краской, высушить и обработав наждачной бумагой хорошо отполировать.
- В особых случаях, отшлифовать обрабатываемую поверхность, тщательно вымыть и заново покрыть – т.е. перекрасить заново.
Проколы
к началу списка
Углубления (микроотверстия) проявляющиеся с верха до низа всего покрытия. Проколы появляются из-за прорыва схватившегося верхнего слоя лакокрасочного материала растворителем либо парами воды из нижнего слоя.
Причины
- Чрезмерная толщина слоя и недостаточное время высыхания.
- Плохо подобранный растворитель, а также его неправильная пропорция, плохое качество или неправильная температура сушки.
- Неправильный процесс очистки или другой подготовки поверхности, приводящий к образованию жидкости и проколов в процессе испарения.
- Несоответствующее время выдержки перед принудительной сушкой, внезапный нагрев, слишком быстрое высыхание, т.е. вскипание материала из-за превышения температуры сушки.
- Слишком высокая температура самой подложки.
Восстановление
- Отшлифовать до слоя шпатлевки, заполнить проколы (поры) и там, где требуется переделать шпатлевочные работы заново, затем убедится в отсутствии пор и продолжить процесс нанесения краски.
- Проколы или царапины в слое шпатлевки после шлифовки могут быть заполнены тонким слоем финишной, мелкодисперсной или нитро шпатлевки. Распределитель необходимо держать вертикально к поверхности, так шпатлевка будет попадать в отверстия и не выдавливаться из них при каждом последующем мазке.
Выпучивание растворителя
к началу списка
Маленькие пузырьки в верхнем слое краски, некоторые лопнувшие.
Причины
Часто наблюдается такая ситуация, когда влага попадает в слои краски, даже при самой высококвалифицированной работе. Когда влага оказывает большое давление на слой краски, это снижает прилипание между слоями или прилипание всех слоев к подложке. Затем мелкие пузырьки выходят наружу. Такое часто случается в жаркие, дождливые или влажные дни.
- Основная причина: неправильная подготовка и очистка поверхности. Поверхность не высохла полностью после шлифовки или очистки. Вместо рекомендованного обезжиривателя использование бензина или ацетона, который содержит частички воды и другие вещества, которые остаются на поверхности.
- Не достаточное время для полного испарения растворителя из-за неподходящего времени выдержки между слоями.
- Применение быстросохнущего растворителя или высоковязкой краски.
- Растворитель плохого качества не позволит грунту полностью высохнуть. После покрытия верхним слоем, растворитель, оставшийся между слоями, испарится и приведет к появлению мелких пузырьков.
- Недостаточное время выдержки перед принудительной сушкой, внезапный нагрев, слишком быстрое внешнее высыхание (быстрая полимеризация наружного слоя ЛКМ).
- Слишкм высокая температура сушки.
- Слишком высокое давление воздуха краскопульта или использование метода нанесения грунта «по-сухому».
Восстановление
Шлифовка и повторное покрытие.
Потускнение (матовость)
к началу списка
Красивый блеск мокрой поверхности (высокий глянец), но тускнеет при высыхании или старении. Особенно часто данному дефекту подвержены синие и красные краски.
Причины
- Грубая подложка и жесткая наждачная бумага приводит к более сильному впитыванию верхних слоев.
- Превышение толщины слоя базового покрытия приводит к впитыванию лака.
- Покраска поверх шпатлевки, которая полностью не высохла.
- Недостаточно сухой лак перед полировкой.
- Неправильное количество растворителя.
Восстановление
Отполировать для повышения блеска после полного высыхания. При необходимости отшлифовать и заново покрыть.
Слабая наглядность рисунка
к началу списка
Этот дефект также имеет такие названия: опыление под лаком, нарезка на серебре, орлы от протертостей.
Наглядность рисунка — это значение, характеризующее качество подложки и слоя краски, которое тесно связано с гладкостью и блеском слоя краски. Слабая наглядность рисунка значит плохое исполнение отделки. Наглядность рисунка может быть определена зрительно.
Причины
- Грубая подложка, жесткая наждачная бумага или ненадлежащая шлифовка.
- Нанесение краски было вертикальное, недостаток блеска, покрытие слишком мелкозернистое и матовое.
- Плохие условия покрасочной камеры приводят к наличию мелких частиц на слое краски и снижению блеска.
- Плохое распыление, приводящее к появлению сильной апельсиновой корки.
- Неподходящая толщина, приводящая к ненасыщенности.
Восстановление
После высыхания отшлифовать, затем отполировать до блеска и покрыть другим продуктом более высокого качества.
Образование трещин
к началу списка
Наличие не связанных между собой трещин разной ширины, длины и глубины на поверхности краски. Происходит этот дефект из-за ослабления слоя лака/акриловой краски под воздействием окружающей среды.
Причины
- Наличие трещин на предыдущем слое или их некачественная шлифовка перед покрытием.
- Несовместимость материалов выбранных для ремонта.
- Неподходящее состояние подложки:
а) слишком грубый шлифовочный материал;
б) не совсем чистая поверхность;
в) неправильное применение кузовного грунта. - Нанесение термокраски на недостаточно затвердевший слой краски или слой термопласта.
- Чрезмерная толщина: толщина краски (особенно при сушке на воздухе), низкая переносимость холода приводят к трещинам.
- Краска недостаточно хорошо перемешана с отвердителем и растворителем перед нанесением, с низким содержанием или содержанием не подходящего растворителя.
- Подложка слишком горячая или слишком холодная во время нанесения.
Восстановление
- При несильных поражениях, отшлифовать поврежденную поверхность и заново покрыть краской.
- В серьезных случаях, удалить существующий слой краски и повторить весь процесс нанесения заново.
Крупинки и пыль
к началу списка
Крупинки, грязь и пыль в слое краски, которые могут попасть как во время, так и после покраски на окрашиваемую поверхность. В любом случае причина этого дефекта в несоблюдении чистоты в рабочем помещении, или использование краски, которая не соответствует условиям покраски.
Причины
- Испорченные потолочные фильтры в покрасочной камере или в комнате принудительной сушки.
- Нетщательно вымытая поверхность перед нанесением краски.
- Сухие комки пигментов по краям банки и недостаточно хорошо профильтрованная краска перед нанесением.
- Не полностью выдутая грязь в выемках на кузове автомобиля.
- Грязная покрасочная камера.
- Плохой воздушный фильтр.
- После нанесения частички пыли из воздуха приземлились на окрашиваемую поверхность.
- Испорченная краска.
Восстановление
- Для очень маленьких частиц, отшлифовать очень аккуратно с применением воды и затем отполировать.
- При серьезных поражениях, отшлифовать и затем покрыть краской заново.
Слабое высыхание
к началу списка
Слой краски не высох надлежащим образом после требуемого времени выдержки и требуется дополнительное время для полного высыхания.
Причины
- Неправильная пропорция смеси 2К краски (слишком много или слишком мало отвердителя).
- Неподходящий отвердитель.
- Температура не соответствует требованиям. Если температура будет ниже 10°С, то время высыхания будет слишком долгим.
- Превышение толщины слоя краски.
- Плохие погодные условия и плохая вентиляция.
- Несовместимый с другими ЛКМ, плохого качества или неправильно подобранный растворитель.
Восстановление
- Повысить температуру при сушке, чтобы дать слою высохнуть полностью.
- Если краска не сохнет даже при более высокой температуре, отшлифовать, удалить слой краски и нанести все заново.
Следы от шлифовки (нарезка), следы от шпатлевки
к началу списка
Во время высыхания краски, поверхность теряет блеск и дефекты нижнего слоя или подложки становятся видны на поверхности, автомаляры называют это усадкой или нарезкой.
Причины
- Неправильное зерно наждачной бумаги и плохая шлифовка.
- Недостаточное время выдержки между слоями.
- Плохие условия сушки.
- Шлифовка грунта, когда он еще полностью не высох.
- Плохо перемешанный грунт.
- Шпатлевка абсорбирует материалы ЛКМ из за отсутствия либо малого количества грунта наполнителя.
- Слой шпатлевки слишком толстый и до повторного покрытия не высох полностью.
- Усадка шпатлевки (деформация сжатия шпатлевки в процессе высыхания под слоем финишных ЛКМ).
Восстановление
- При небольшом размере дефекта отшлифовать водостойкой абразивной бумагой Р1500-2500, затем отполировать.
- При большом размере дефекта, после полного высыхания, легко отшлифовать и заново покрыть краской.
Ухудшение прилипания шпатлевки
к началу списка
Потеря адгезии между шпатлевкой и подложкой.
Причины
- Подложка подготовлена не надлежащим образом (основная причина).
- Неподходящая шпатлевка.
- Неправильное применение инфракрасной сушки.
Восстановление
Отшлифовать поврежденную поверхность и повторить весь процесс покраски заново. Перед нанесением шпатлевки лучше очистить поверхность разбавителем, если существующий слой выцвел, отшлифовать поверхность для обеспечения хорошего основания.
Разброс цвета
к началу списка
Необычный цвет слоя краски с кусочками или пятнами более темных или более светлых оттенков.
Причины
- Плохое распределение пигментов краски; недостаточно перемешанные отдельные оттенки краски; применение разбавителя с плохой растворяемостью; неподходящая вязкость.
- Плохая техника нанесения: неправильное повторное покрытие, слишком близко к подложке, неправильный угол между краскопультом и подложкой (основная причина).
- На месте нанесения краски могут образовываться газы (такие как аммиак и углекислый газ) и вступать в реакцию с краской.
- Инструменты для нанесения не достаточно чистые.
- Неправильная величина выпускного отверстия и давление.
- Неподходящий разбавитель.
Восстановление
Дать слою полностью высохнуть, отшлифовать по-сухому и заново покрыть краской.
Потемнение или пятнистость
к началу списка
Необычный цвет или или слабый металлический эффект слоя краски — так называемые «яблоки» на базовых покрытиях типа металлик.
Причины
- Плохо перемешанная краска.
- Неподходящий растворитель или растворитель со слабой растворяемостью.
- Неподходящее давление распыления.
- Неравномерная толщина слоя и плохая техника нанесения.
- Слишком толстый или мокрый слой.
Восстановление
- Покрыть еще одним слоем с правильной техникой нанесения для скрытия дефектов.
- Отшлифовать и заново покрыть после того, как слой полностью высохнет.
Отсутствие адгезии (отслаивание, расслоение краски)
к началу списка
Плохая адгезия между верхним слоем и грунтом / верхним слоем и существующей краской / грунтом и голым металлом. В самых сложных случаях могут сразу все слои от металла отделиться. В большинстве случаев данный дефект «вылазит» сразу после покраски в момент удаления малярного скотча.
Причины
- Основная причина: неправильная чистка и подготовка поверхности. Оставшаяся пыль или загрязнения приводят к слабому прилипанию слоев.
- Слишком долгое время выдержки между базовым цветом и лаком (при нормальных условиях не более 7 часов).
- Превышение толщины каждого слоя.
- Несовместимость грунта и верхнего слоя, или несовместимость грунта и подложки.
- Нанесение верхнего слоя до полного высыхания предыдущего.
- Недостаточная шлифовка или отсутствие шлифовки вообще делает поверхность очень гладкой.
- Растворитель плохого качества и недостаточная растворимость.
- При двухцветном нанесении, покрытие вторым цветом до того как первый полностью высох.
- При нанесении серебристого цвета недостаточное время выдержки между слоями или слишком высокая вязкость.
- При нанесении краски на слой грунта есть невидимый слой воды:
а) при нанесении грунта погодные условия слишком влажные;
б) при сушке грунт находится во влажных условиях окружающей среды. - При снятии защитных покрытий, если слой краски высох слишком сильно, может привести к отслоениям.
Восстановление
- Слегка отшлифовать, отделить поверхность, затем покрыть заново. Уделить большое внимание подложке, обеспечить каждый слой достаточной толщины и выдержать необходимое время между слоями. Если вздутие серьезное, то полностью очистить данный участок от краски и покрыть заново. Для акриловых материалов для повышения адгезии между слоями ЛКП можно использовать незначительное количество отвердителя.
- Если причины в защитном покрытии (пункт 11), заново отшлифовать поверхность и покрыть краской.
Туманность краски или сухое нанесение
к началу списка
Во время процесса нанесения, краска дымкой ложится на поверхность и делает ее грубой, полной мелких частичек и с плохим блеском.
Причины
- Неправильный метод нанесения: краскопульт находится слишком далеко от поверхности, не точно перпендикулярно к поверхности, скорость распыления слишком быстрая или давление воздуха слишком большое.
- Неправильная вязкость — слишком быстро сохнущий растворитель.
- Краскопульт находится слишком близко к поверхности, и распыляемая краска легко поражает поверхность, ложась на нее крупинками.
- Слабая вентиляция покрасочной камеры.
- Поверхности, которые не участвуют в процессе, не покрыты должным образом.
- Грязный или сломанный краскопульт.
Восстановление
- Грунт: дать высохнуть, потом отшлифовать.
- Верхний слой: легкая шлифовка последнего слоя при распылении «по-сухому», затем полировка.
- Единичный серебристый базовый слой: отшлифовать и покрыть заново.
Несовпадение цвета
к началу списка
Свеженанесенный на обрабатываемую деталь цвет, отличается от старого цвета автомобиля.
Причины
- Неправильная техника смешивания цветов или плохое покрытие участка.
- Неправильный процесс нанесения (слишком близко, слишком далеко) или плохая укрывистость.
- Цвет приготовленной краски отличается от цвета образца.
- Неправильная формула цвета.
- Недостаточно хорошо перемешанные пигменты краски.
- Неправильная концентрация смешивания с отвердителем и растворителем.
Восстановление
- Для незначительных несовпадений, отполировать обрабатываемую поверхность.
- Если полировка не помогла, слегка отшлифовать и заново покрыть правильно подобранным цветом.
Пожелтение лака
к началу списка
Лак имеет желтоватый отлив.
Причины
Новая краска:
а) загрязненное оборудование, применяемое для смешивания;
б) некачественный лак и/или отвердитель.
Старая краска:
а) лак слишком жидкий;
б) грязный отвердитель с плохой перекрестной связью;
с) плохой лак;
г) следствие коррозионных процессов.
Предотвращение
- Если используется отвердитель, оставшийся от предыдущей покраски, необходимо убедиться, что после предыдущего использования отвердителя крышка банки была плотно закрыта.
- Следовать правилам, приведенным в технической документации.
- Использовать рекомендуемый отвердитель.
Восстановление
Дать поверхности высохнуть. Отшлифовать и заново нанести краску.
Прозрачность, плохая укрывистость
к началу списка
Нижний слой или предыдущее покрытие просвечиваются сквозь верхний слой.
Причины
- Неподходящая толщина и/или количество слоев наносимого цвета.
- Переразбавления краска.
- Неоднотонный цвет подложки.
Предотвращение
- Использовать растворитель в строго рекомендованной пропорции.
- Тщательно перемешать краску.
- Установить подходящие устройства освещения.
- Смешивать и полировать с применением соответствующей техники. (убрать)
Восстановление
Наносить слои краски до достижения полной укрывистости. Или отшлифовать и покрыть заново.
Кровавый закат
к началу списка
Предыдущее покрытие или пероксидный отвердитель из шпаклевки или грунта-наполнителя проступает сквозь верхний слой, приводя к изменению цвета нового слоя краски.
Причины
- Растворитель оказывает растворяющее действие на краситель или пигмент существующего слоя. Это обычно случается со старыми красными или коричневыми цветами.
- Неполное высыхание предыдущего слоя.
- Применение большого количества отвердителя в шпатлевке.
- Плохо перемешанная шпатлевка.
Предотвращение
- Для определения укрывистости протестировать существующее покрытие, нанесением на небольшую поверхность.
- Нанести герметик на существующую поверхность.
- Смешать шпатлевку с рекомендуемым количеством отвердителя и тщательно перемешать.
- Убедиться, что нижний слой окончательно высох.
Восстановление
Отшлифовать до существующего нижнего слоя, отделить поверхность герметиком и покрыть заново.
Меление
к началу списка
Появление меловых частичек на поверхности краски, потеря глянца в результате эрозии связующего компонента ЛКМ.
Причины
Основная причина – возраст автомобиля, а возраст беспощаден даже к автокраске и лаку.
- Пигмент больше не удерживается в смоле, что приводит поверхности в виде порошка и потере блеска.
а) атмосферное старение слоя лакокрасочного материала;
б) применение неподходящего растворителя и/или отвердителя;
в) результат агрессивного воздействия окружающей среды, а так же разрушение верхних слоев ЛКМ от воздействия ультрафиолетового излучения
Предотвращение
- Изобрести лакокрасочный элексир молодости.
Восстановление
Отполировать до восстановления блеска. В некоторых случаях отшлифовать и заново нанести верхний слой.
Выцветание
к началу списка
Цвет лакокрасочного покрытия изменяется вследствие длительного пребывания на солнце.
Причины
- Применение краски или лака плохого качества.
- Длительное солнечное облучение, воздействие агрессивных сред.
- Применение неподходящего отвердителя, который снижает качество слоя краски.
Предотвращение
- Применять краску хорошего качества или дорогой лак, содержащий фильтра от ультрафиолета.
- Оберегать автомобиль от прямого попадания солнечный лучей, когда он не используется.
- Избегать длительного воздействия дорожной грязи с реагентами на лакокрасочные покрытия.
Восстановление
Отшлифовать и заново покрыть.
Неприятностей после выполнения кузовных работ можно избежать, если учитывать факторы, которые ведут к браку. К тому же многие проблемы проявляются не сразу, а спустя некоторое время.
Дефекты при покраске автомобиля бывают у начинающих и опытных маляров. Даже при использовании качественных материалов, правильном нанесении жидкой смеси, нет гарантии, что покрытие машины получится гладким и без изъянов.
Дефекты покраски автомобиля: виды и причины
Неприятностей после выполнения кузовных работ можно избежать, если учитывать факторы, которые ведут к браку. К тому же многие проблемы проявляются не сразу, а спустя некоторое время.
Просадка материала
Эти видимые следы царапин под слоем лака. Они появляются на базовой краске при окончательной полимеризации жидких составов.
Сопутствующие факторы:
- Нарушение правил обработки рисков.
- Превышение толщины грунта или шпатлевки.
- Плохая сушка слоев.
- Несоблюдение пропорции разбавителей или отвердителей.
- Использование продуктов низкого качества.
Просада обычно наблюдается через несколько недель после ремонта.
Закипание лака
Проблема выглядит как маленькие белые точки на поверхности кузова. Происходит это из-за того, что при испарении растворитель застыл в виде пузырьков.
Такая проблема характерна в следующих случаях:
- нанесение большого количества лака;
- использование нескольких его типов в одном месте;
- ускоренная сушка при помощи специальной камеры или ламп.
В результате в верхнем слое образуется непроницаемая пленка, а остальной материал сохнет вместе с неиспарившимся растворителем.
Кратеры
Эти дефекты покраски авто представляют собой углублениями в форме воронки, которые могут достигать размеров до 3 мм. Иногда на их дне проглядывает грунтовка. Брак еще называют «рыбьим глазом».
Сопутствующие факторы:
- недостаточно тщательное обезжиривание кузова;
- применение неподходящих чистящих средств (например, шампуня);
- попадание частиц масла и воды из компрессора для распыления ЛКМ;
- неправильные настройки воздушного краскопульта;
- остатки силикона на старом покрытии.
В результате частицы воска, жира или полировок прилипают к автоэмали. Кратеры образуются во время распыления ЛКП или после финальной обработки.
Эффект голограммы
Данный брак отчетливо виден при ярких солнечных лучах. Он возникает из-за использования ротационной машинки на высоких оборотах и неподходящих материалов (изношенные полировальные круги, крупноабразивная паста). К побочному эффекту голограммы также ведет ручная обработка поверхности грязной микрофиброй.
Точечные проколы
Эти дефекты ЛКП автомобиля после покраски выглядят, как небольшие отверстия на поверхности. В отличие от кратеров дырки имеют ровные и острые края.
Локальная покраска кузова
Проколы появляются из-за использования плохих полиэфирных герметиков или при игнорировании шлифования пористой поверхности.
Появление пузырей
Это может происходить во время окрашивания или в конце этого процесса. Если вздутия единичные, то они вызваны микрорисками на металле. Когда пузырьков очень много, то основная причина их появления — это вода, жир, влага на поверхности или работа со шпатлевкой по «мокрому» методу.
Эффект «сморщивания»
Краска может подняться и скукожиться на любой поверхности автомобиля. «Пожеванные» участки имеют песчаную структуру и явно выраженные ореолы, где произошла полимеризация материалов. Проблему вызывает несовместимость компонентов старого и нового растворителя, недостаточная сушка «подложки», нанесение толстых слоев ЛКП.
Пятна воды
Данная неприятность проявляется в виде круглых следов на поверхности кузова. Происходит это вследствие попадания жидкости на лак до высыхания, или в автоэмаль был добавлен отвердитель.
Изменение цвета
Это явление может произойти сразу или спустя некоторое время после ремонта. Причины:
- грунтование некачественными продуктами;
- несоблюдение пропорции при добавлении отвердителя;
- неправильная колеровка;
- отсутствие должной герметизации шпатлевки и реактивных праймеров;
- неочищенная поверхность от битума, смол, птичьих экскрементов и других реагентов.
В результате базовый оттенок покрытия сильно отличается от нанесенного ЛКП.
Крупная шагрень (апельсиновая корка)
Такое покрытие имеет плохой разлив краски, множество мелких углублений и шершавую структуру. Проблема возникает при использовании:
- густой консистенции;
- легколетучего растворителя;
- избыточного или недостаточного количества лака;
- ЛКП с низкой температурой.
- пульверизатора на слишком большом расстоянии от объекта;
- распылителя с большим соплом и низким рабочим давлением.
Данный брак довольно тяжело полностью устранить. Он бывает даже у автомобилей с заводской покраской.
Потеки лака или базы
Явление характеризуется утолщениями на кузове со стеканием ЛКП по наклонным и вертикальным панелям транспортного средства. Причины:
- Эмаль или база на грязном покрытии.
- Вязкая краска.
- Избыток медленно испаряющегося растворителя.
- Близкое расстояние распыления.
- Неравномерное нанесение смеси.
Потеки возникают при сильно охлажденной поверхности или наносимого материала (ниже 15 градусов).
Растрескивание ЛКП (эрозия)
Проблема случается, когда высохший лак деформируется. Предпосылками трещин на пленке лака являются несоблюдение температурного режима, ускоренная сушка с помощью подручных средств и использование отвердителя в большем количестве.
Облачность («яблоки»)
Дефект представляет собой не ярко выраженные помутнения на поверхности. При освещении на кузове видны вместо глянца матовые полосы и пятна. Причины:
- нарушение правил покраски;
- нанесение лака на «мокрую» смесь;
- избыток растворителя;
- неправильные параметры оборудования;
- сквозняки в помещении или недостаточная вентиляция.
Матовость происходит только при использовании зерновой базы. Это довольно частое явление на смесях с оттенком «серый металлик».
Отслоение краски или лака
Проблема обусловлена слабым прилипанием покрытия. Причины:
- непродолжительная сушка поверхности;
- нарушение градации абразивами;
- обработка пластика без праймеров;
- несоблюдение пропорции растворов.
Из-за плохой сцепляемости ЛКП начинает «облезать» и даже отваливаться при движении машины.
Сорность
Эти дефекты лакокрасочного покрытия автомобиля после покраски возникают при отделке на улице, в мастерской или в гараже.
Покраска и рихтовка авто
Сопутствующие факторы оседания мусора:
- пыльное помещение;
- отсутствие вентиляции;
- грязная одежда;
- пренебрежение фильтрацией материала через ситечко.
Полностью избавиться от сорности невозможно даже в герметичных камерах.
Устранение дефектов покраски автомобиля своими руками: мнение эксперта
В таблице представлены варианты решения для каждого случая.
| Брак | Исправление проблемы |
| Просадка | Новое грунтование + нанесения свежей эмали |
| Закипание лака | Окрашивание с «медленным» разбавителем |
| Кратер | Полировка с антисиликоновой смазкой + нанесение новой базы |
| Голограмма | Участок покрыть лаком |
| Точечные проколы | Повторная окраска |
| Пятна воды |
Нанесение новой базы или полная замена ЛКП при коррозии |
| Изменение цвета | |
| Пузырьки | |
| Сморщивание | Перекрашивание с использованием герметиков |
| Шагрень | Обработка крупным абразивом + полировка |
| Подтеки | Шлифование бруском или мелкой наждачной бумагой |
| Растрескивание | Полная замена грунта и ЛКП |
| Отслоение лака | Удаление поврежденных слоев, располировка дробеструем или наждачкой, нанесение новой эмали |
| Сорность | Пыль в лаке — полирование, в базе — покраска |
В этом списке основные неприятности, с которыми сталкивалось большинство маляров.
Наиболее распространенные дефекты лакокрасочного покрытия кузова автомобиля
При отделочных работах встречаются чаще всего определенные проблемы.
Подтеки. Они возникают из-за неравномерного нанесение ЛКП, неправильной консистенции растворов, избытка краски на поверхности и некорректных настроек малярного аппарата.
Зернистость. Она появляется после оседания пыли на обработанный участок. Для предотвращения проблемы, отделку осуществлять в помещении без сквозняка. Смесь наносить пульверизатором с высоким давлением (200-500 Бар). Использовать фильтры тонкой очистки.
Долгое затвердевание ЛКП. Такое происходит при добавлении излишков растворителя или из-за охлажденной поверхности. Проблема устраняется через сушку допустимой для эмали температурой.
После покраски автомобиля появились матовые пятна
Они могут образоваться на любой поверхности, но чаще возникают на участках со шпатлевкой. В этих местах эмаль впитывается гораздо сильнее, чем в других зонах.
Причины:
- Тонкий слой ЛКП.
- Высокая атмосферная влажность.
- Сквозняки.
- Низкая температура в рабочей зоне (менее +15°C).
- Бракованная смесь.
- Излишек растворителя.
Пятна могут вздуться, если их не удалить через полировку, повторное сглаживание и нанесение жидкого состава.
Технология устранения дефектов покраски автомобиля
По рекомендациям специалистов лучше исправлять проблемы спустя месяц, чтобы не делать повторно работу. Связано это с тем, что ЛКП к этому времени закончит полную полимеризацию с поверхностью. Некоторые дефекты окраски автомобиля по ГОСТу (например, просадка) проявятся после полного высыхания лака.
Затем приступать к исправлению проблем. Процедура состоит из шлифования, абразивной и защитной полировки.
Шлифовка осуществляется «мокрым» и «сухим» методом. В первом случае обработка делается при помощи воды, наждачной бумаги, терки и подручных средств. Сухой способ осуществляется при помощи орбитальной машинки. Обязательно соблюдается правило градации (сначала применяются материалы с крупным зерном, затем с меньшим).
Читайте также: Как убрать рыжики с кузова автомобиля ВАЗ 2108-2115 своими руками
Технология покраски
Абразивная полировка осуществляется при использовании 2-3 паст и кругов из поролона. Сначала удаляют всю пыль от шлифовки. После этого на участок наносится слой пасты размером 40х40 см и совершаются круговые движения.
Финальный этап — защитное полирование с применением пасты из воска и тефлона. Для максимального эффекта рекомендуются использовать специальную машинку. Сперва наносится полироль безворсовой тряпочкой. Когда поверхность станет матовой, приступить к располировке.
Если знать, какие бывают дефекты при покраске автомобиля и способы их устранения, то водитель сбережет свои средства, время и нервы. Не придется обращаться в ремонтную мастерскую, так как проблему можно исправить своими руками.
Дефекты при покраске ЛКП. Как избежать?
Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция
Правильная подготовка авто к покраске — обязательное условие для того, чтобы автоэмаль легла на все поверхности ровно и держалась крепко, не отслаиваясь и не шелушась. При самостоятельном перекрашивании машины качество выполнения этого этапа работ предельно важно, но и при работе в малярной камере готовить кузов тоже следует максимально тщательно.
Подготовка авто к покраске включает в себя целый ряд операций – от мойки и обезжиривания до нанесения грунта. Все они направлены на повышение адгезии краски с материалом кузова, и поэтому при проведении таких работ нужно использовать качественные расходные материалы.
Сделай сам: как быстро устранить сколы на кузове автомобиля (советы, инструкция)
Красим кузов с нуля: технология покраски наружных деталей автомобиля |
Но прежде мы хотим дать небольшой совет, то есть, перед началом работ загоните автомобиль на мойку, чтобы кузов машины был чистым.
Список материалов
Мнение эксперта
Черноволов Василий, эксперт-автомеханик 1-й категории
Если у вас есть вопросы, с удовольствием помогу!
Задать вопрос эксперту
Отсутствие необходимого профессионального оборудования например, пульверизатора и места боксов с качественной вентиляцией, сушильных камер и так далее ;. Другое дело, компрессор с толковым краскопультом и помещение с вытяжкой тут с должной сноровкой надеяться на положительные впечатления вполне оправдано. Подготовка авто к покраске: пошаговая инструкция — Magic Cars По всем вопросам пишите мне, я обязательно объясню все нюансы!
Как покрасить машину своими руками — 12 этапов автомаляра
- Удаление остатков старого покрытия.
- Максимальное выравнивание поверхности путем удаления излишков застывшей шпаклевки.
- Обеспечение адгезии основания с грунтовкой/эмалью – для этого при шлифовании все поверхности делаются шероховатыми.
Ремонт лакокрасочного покрытия (ЛКП) автомобиля 🚗 своими руками: технологии, этапы и советы по покраске кузова Впрочем можно поступить иначе, если вам необходимо всего лишь подретушировать образовавшиеся на кузове сколы, в этом случае список можно серьезно сократить.
Когда необходимо устранить повреждения краски?
Краска состоит из нескольких слоев. Если поврежден только прозрачный слой, царапину обычно можно отшлифовать. Шлифовка может производиться как полировочным кругом, так и вручную. Во втором случае это просто будет дольше.
Лакокрасочное покрытие автомобиля состоит из нескольких слоев. Известно, что под прозрачным покрытием (внешним слой ЛКП – лаком) и присутствует грунтовка и, если повезет, оцинковка.
Слои ЛКП в разрезе: лак, краска, грунтовка.
До тех пор, пока маленькие царапины находятся исключительно в области поверхностного слоя – прозрачного лака, их можно удалить тщательной полировкой или специальным средством для удаления царапин. Но как только скол или царапина проберется в нижележащие слои: краску, в грунт или дойдет до металла, – здесь обычной полировкой ничего сделать будет нельзя.
Утрированно говоря, в зависимости от глубины повреждения требуется отшлифовать участок, обработать его небольшим шпателем и покрасить. В случае более глубоких царапин требуется более детальная работа.
Какой бензин экономичнее?
А92А95
Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: Подробная инструкция к действию
- Нанесите грунт, дайте ему высохнуть в соответствии с инструкцией;
- Тщательно отшлифуйте участки с нанесенным грунтом;
- Тщательно протрите поверхность, которую нужно покрасить , чтобы удалить продукты шлифования;
- Краску наносите от центра к краям. Краску необходимо брать кисточкой малыми объемами (буквально капелька на кончике тонкой кисточки), постепенно заполняя скол. Советуют окрашивать сколы в два или три этапа, нанося краску в несколько тонких слоев с этапами высыхания краски между подходами в 30-40 минут;
- Нанесите краску с бугорком. Ремонтируемая поверхность после нанесения краски должна быть немного выше, прилегающая;
- После высыхания поверхность окраски необходимо затереть очень мелкозернистой абразивной бумагой P2000, убрав излишки краски и затерев ее до общего уровня поверхности. Тереть краску необходимо, предварительно закрепив наждачку на какой-нибудь твердой подложке, например на карандаше. Так поверхности сойдутся в «ноль»;
- Финально нанесите полироль, чтобы придать новой краске аналогичный блеск, как и родному ЛКП.
Готовим кузов к покраске Дальше все зависит от размера детали. Если участок крупный, иногда берут краскопульт. Для деталей небольших размеров удобно использовать специальные карандаши. Они встречаются разных видов:
Окраска детали
Меры безопасности! Работать с краской нужно в хорошо проветриваемом помещении или на улице. Ее пары, впрочем как и пары ацетона и других химических жидкостей в большой концентрации, опасны для здоровья.
Для хорошего результата покраски необходимо*:
*Об этом мы подробно написали в такой статье: Как убрать ржавчину с машины. Вот небольшая выдержка из нее:
Как рассчитать стоимость ОСАГО самостоятельно? Подбор самой выгодной страховки:
Рассчитать стоимость
Шаг первый: — Оклеить границы покраски автомобиля на которые не должна попадать краска. Здесь существует множество подводных камней.
Никогда не используйте газету, краска может легко их пропитать или протечь под ее складки оставив тем самым подтеки.
Но просто обмотать машину пленкой будет недостаточно, для хорошего результата надо проклеить стыки клейкой лентой и только в этом случае есть гарантия, что краска не попадет на другие поверхности.
Шаг третий: -Мелкообразивной наждачной бумагой (400-ой) необходимо выровнять загрунтованную вами поверхность. Нужмо добиться как можно идеальной и ровности поверхности. Здесь вам вновь поможет механизация труда. Протрите заранее поверхность от пыли.
Шаг четвертый: -Наносим краску. Необходимо нанести три или четыре слоя краски, делать это надо раз за разом. Постепенно грунтовка будет все меньше и меньше проступать под слоем краски и тогда вы поймете, что дело сделано, вы увидите, что старый и вновь нанесённый цвет краски сольются воедино.
В нашем примере простое закрашивание ранее повреждённой поверхности оставило бы явное пятно, поэтому нам пришлось прибегнуть к хитрости, нанеся таким образом новую краску поверх уже старой тонким и легким слоем. Это позволило нам замаскировать свежую краску на фоне старой выцветшей краски и наш косметический ремонт будет теперь виден только с близкого расстояния.
Дайте краске высохнуть от 24 до 36 часов.
Шаг пятый: -Нанесите на покрашенную поверхность прозрачный лак. Смыл нанесения лака такой же, как и у краски. Не переставайте следить за поверхностью при нанесении лака, его тоже нужно наносить в меру. Замаскируйте свою работу сделав плавный переход на старую краску. После этого дайте лаку высохнуть. Время затвердевания лака написано на баллончике.
Сколько стоит ОСАГО на ваш автомобиль?
Поможем узнать стоимость и оформить полис без переплат с учетом скидок за КБМ! · Выбор лучшей цены. Скидка 50%. Официальный полис. Экономия времени. Узнайте цену страховки. Экономия до 3500 ₽.
Калькулятор
Бюджет совершенства или,- совершенство по бюджету
Подготовка к ремонту После рихтовки, зачистки небольшие вмятины иногда все равно заметны. Полностью выравнивают поврежденные участки с помощью шпатлевки.
Этапы точечной покраски
Частичный ремонт нужно проводить правильно. Только так удается качественно восстановить вид, и спасти автомобиль от коррозии. Для каждого из этапов работы есть свои правила.
Подготовка машины
Сразу красить авто нельзя. Подготовка включает несколько важных работ:
- Иногда кроме мелких повреждений вроде царапин, сколов есть и серьезные. Первое, что делают в таких случаях — рихтовка. Деталям придают нормальный вид, выпрямляют вмятины.
- Готовят помещение, где будет проходить ремонт авто. Оно должно быть чистым. Пыль, грязь из мастерской, гаража попадает на окрашенные детали. Помещение, все углы обдувают, чистят.
- Переходят к машине. Ее тоже хорошо чистят. Лучше взять специальные автомобильные шампуни. Моют мягкими губками. Чистят кузов полностью, а не только поврежденный участок.
- Подбирают краску, специальный карандаш, грунтовку. Они должны как можно лучше совпадать по цвету, оттенку с покрытием авто. При ошибке восстановленный участок будет заметен. Это ответственная работа. Иногда ее поручают специалисту.
- Готовят оборудование и прочее.
Зачистка поверхности
Дальше поверхность обезжиривают. После процедуры исчезают оставшиеся пылинки, мельчайшие остатки технического масла. Это нужно, чтобы избежать новых дефектов. Для обезжиривания берут, например, уайт-спирит или автомобильный растворитель.
Качественная покраска невозможна на грубой, необработанной поверхности. Под поврежденной эмалью скапливается влага, и быстро появляется ржавчина. Все это обязательно удаляют. Снимают небольшой слой эмали. Получается ровно, красиво и безопасно.
Для зачистки поверхности используют наждачку с разным размером зерна. Иногда берут шлифовальную машинку. Некоторые автолюбители приспосабливают для зачистки обыкновенную дрель. В нее просто вставляют подходящие насадки.
Качественная зачистка нередко занимает много времени. Иногда приходится снимать слой краски до металла. Зачистка — важный этап, от которого зависит успех всего ремонта. В конце поверхность опять обезжиривают.
Шпатлевание
После рихтовки, зачистки небольшие вмятины иногда все равно заметны. Полностью выравнивают поврежденные участки с помощью шпатлевки.
Результат здесь также зависит не только от знаний и умений мастера, но и от выбора средства. Состав шпатлевки тщательно изучают. Выясняют качество, ищут добавки для дополнительной прочности, термостойкости.
В работе придерживаются нескольких правил:
- Важно, чтобы средство легло ровно. Этого добиваются, в том числе с помощью специального резинового шпателя.
- Для небольших дефектов средство разводят жидко. Идеально, если слой получается толщиной 2 мм. Учитывают то, что после нанесения, высыхания шпатлевка слегка усаживается. В остальных случаях берут стекловолоконный материал.
- Делают несколькими слоями. Первый наносят поперек повреждения. Ждут, когда шпатлевка полностью высохнет. Следующий слой идет уже вдоль дефекта, по длине. Добиваются того, чтобы поверхность стала гладкой, ровной.
С чего начать
- Поверхность детали еще раз обрабатывают наждачной бумагой. Подходит шкурка с маленьким размером зерна.
- В очередной раз обезжиривают, чтобы избавиться от пыли и других частиц. Много средства не наносят. Излишки могут размягчить грунтовку и испортить работу.
Грунтование Продвинутые «любители» используют похожую идею. В один день, но с перерывами окрашивают крышу, левый борт, правый борт, багажник и капот. Результат практически идентичен профессиональному подходу. Однако для новичка и маляра, испытывающего дефицит времени, подобная методика непосильна.
12 этапов самостоятельной покраски автомобиля
Перед началом работ необходимо выбрать место, где будет происходить сие действие. Основным требованиями к месту проведения работ является закрытое от ветра и осадков помещение с постоянными положительными температурами внутри помещения (гараж, бокс) с возможностью проветривания.
Помимо наличия необходимого инвентаря следует тщательно вымыть машину с помощью автошампуней, при наличии пятен битума и жира – их необходимо удалить при помощи растворителя или специальных средств.
Выбираем краску
При частичном окрашивании машины краска подбирается под основной цвет, за исключением желания расставить акценты на определенных деталях при помощи контрастного цвета (бампер, капот, крыша). При полном изменении цвета авто – цвет подбирается на основе пожеланий владельца.
Нюансы, которые помогают правильно осуществить подбор лакокрасочного покрытия:
- следует отполировать образец и снять оксидный слой, чтобы подбор был по натуральному цвету без естественного выгорания внешнего слоя;
- на основании данных с идентификационной таблички подбирается подходящий оттенок;
- при помощи специалистов в магазинах, профилирующихся на продаже лакокрасочных материалов, и специальной программы выводится рецептура краски с ее объемом и оттенками.
Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.
Разборка авто
На этой стадии снимаются все детали, которые создадут помехи при окрашивании. К примеру, при окрашивании переднего крыла следует снять защитный подкрылок, осветительные приборы (переднюю фару и повторитель поворота, молдинги при их наличии).
При окраске всего кузова следует снять стекла, дверные ручки, фары, молдинги и другие элементы. Предпокрасочная разборка – сугубо индивидуальный процесс, который зависит от марки авто, детали и площади обрабатываемой поверхности.
Сварка, рихтовка и обработка кузова
При наличии серьезных повреждений кузова может потребоваться вырезать поврежденные панели или их части (например, арки крыла). После приваривания новых кузовных деталей или их частей, сварочные швы сразу следует выровнять с помощью болгарки и шлифовального диска к ней, после чего их надо обработать шовным герметиком.
В большинстве случаев повреждения можно убрать при помощи рихтования отдельных участков. Основными методами рихтовки являются:
- выдавливание или вытягивание поврежденной области;
- если металл деформирован (растянут), то стягивание проводится после нагревания участка;
- вакуумная рихтовка без последующего окрашивания поврежденного участка, применяется с помощью специальных присосок на пологих вмятых участках диаметром более 15 см.
Разборка авто
- лак, краска;
- компрессор и расходные материалы к нему (фильтры для сбора масла и воды);
- грунтовочная смесь;
- наждачная бумага различной зернистости;
- шпатлевка;
- перчатки;
- краскопульт с соплом под тип краски;
- насадки для электрической дрели для удаления лакокрасочного покрытия, коррозии и др.;
- шлифовальная машинка;
- шпатели;
- сварочный аппарат;
- респиратор;
- строительный фен;
- перчатки;
- набор инструментов для демонтажа и сборки кузовных деталей.
Локальное повторное окрашивание
Справка. Нельзя смешивать материалы различных производителей ввиду различного состава, который на выходе может дать непредсказуемый результат.
Содержание статьи
- 1 Подготовка автомобиля к покраске: пошаговая инструкция
- 1.1 Сделай сам: как быстро устранить сколы на кузове автомобиля (советы, инструкция)
- 1.2 Список материалов
- 1.3 Как покрасить машину своими руками — 12 этапов автомаляра
- 1.4 Когда необходимо устранить повреждения краски?
- 1.5 Как самостоятельно покрасить свой автомобиль: Подробная инструкция к действию
- 1.6 Окраска детали
- 1.7 Бюджет совершенства или,- совершенство по бюджету
- 1.8 Этапы точечной покраски
- 1.8.1 Подготовка машины
- 1.8.2 Зачистка поверхности
- 1.8.3 Шпатлевание
- 1.9 С чего начать
- 1.10 12 этапов самостоятельной покраски автомобиля
- 1.10.1 Выбираем краску
- 1.10.2 Разборка авто
- 1.10.3 Сварка, рихтовка и обработка кузова
- 1.11 Разборка авто
Всем привет! Очередная статейка по поводу ошибок, давно просили меня сделать что то такое, после тех видео о том как именно научится красить, мне казалось что подобная статья не нужна, но люди продолжают спрашивать, вот я и решил опубликовать данный материал.
Первая и самая распространённая ошибка: не верное расположение перед деталью. не скажу что есть определённые нормы и правила, покрасить конечно можно хоть стоя на голове, но обычно не соблюдение определённых условий влечёт ряд ошибок которых обычный человек не замечает и потом задаёт вопросы, а почему так…
Первое и самое часто наблюдаемая ошибка, при размещении перед деталью маляр красит по дуговой траектории:
В итоге по краям у нас «сухарь», а по центру перелив.
Если сместится к левому краю детали для «правшей» или к правому для «левшей» подобную ошибку уже сложнее совершить, потому что при наблюдении с боку виднее положение пистолета.
Правда из за этого, возникает вторая ошибка, когда маляр находится слишком далеко от края и не перемещает тело вслед за рукой, что приводит к не прокрасу дальнего края из за того что он слишком рано заканчивает проход или делает в конце ускорение, потому что ему не удобно.
Конец движения смазан, пистолет вывернут не доходя границы детали.
Из-за того что парень не сместил тело в сторону движения вместе с рукой он не дотягивается к краю детали и чтобы закончить вынужден увеличить дистанцию и повернуть пистолет чтобы докрасить край, что приводит к сухой поверхности, а в случае с маталликом к неравномерному высыханию.
Важно с одной стороны наблюдать за положением пистолета, со второй стороны, так же важно наблюдать за пятном распыла чтобы оценивать скорость перемещения, но это уже другой уровень, пока давайте сосредоточимся на «простых движениях»))
Следующая по частоте совершения ошибка: не перпендикулярность оси пистолета к плоскости окраски:
Положение с боку от пистолета позволяют контролировать позицию пистолета, особенно для начинающих маляров.
Обратите внимание голова маляра располагается ЗА ПИСТОЛЕТОМ, при такой позиции он практически ничего не контролирует, мало того он не видит даже поверхности после прохода потому что при такой позиции ему мешает туман от пистолета, парень красит в слепую.
Безусловно что для профи который красит изо дня в день не всегда важна стойка и угол наблюдения, потому что, у него и так есть мышечная память и понимание того как работает пистолет и как работает лак при нанесении, попробуйте дать профи другой пистолет, поменяйте лак и он сразу перестанет красить как попало и будет обращать на всё то о чем я вам говорил внимание, это и есть профи уровень. Для начинающего или профи важно если у вас произошли какие то изменения в оборудовании или материале всегда важно уделять мелочам внимание!
Следующая ошибка: не верная дистанция, может быть как слишком малая так и слишком большая, опять таки при расположении сбоку от пистолета это проще видеть.
Не верный хват пистолета так же зачастую приводит к неправильному нанесению из-за того что человек не может верно оценивать или контролировать своё движение и положение пистолета:
Указательный палец не находится вдоль иглы пистолета в результате пистолет смотрит в верх…
Следующая ошибка не выдерживание высоты переноса факела в максимально 50% ширины (меньше можно, а иногда и нужно, больше нельзя)
Тут чётко видно что ось пистолета идёт выше чем край предыдущего прохода.
Так же ошибкой является когда не выдерживается параллельность проходов, когда один край заходит больше чем 50% факела, второй край меньше:
На этом всё, думаю статья вам была интересна, на самом деле ошибок есть еще больше, но давайте пока справляться с теми что я описал, снимайте себя на видео, поверьте много чего обнаруживается в процессе просмотра)) Парни что послужили примерами для данного видео не все профи, потому предлагаю не переходить на обсуждение конкретно примеров, а посмотреть в первую очередь на себя, более подробно как всегда в нашем видео:
Всем удачи и до встречи!
Консультация по заказу товаров Получить консультацию
В нашем магазине вы можете приобрести авто эмаль, АВТОХИМИЯ, АНТИФРИЗЫ, ПОЛИРОВАЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, АНТИГРАВИЙНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, СТЕКЛО ОМЫВАТЕЛЬ, ЖИДКАЯ РЕЗИНА, ПОЛИРОЛИ,
ОЧИСТИТЕЛИ, РАСТВОРИТЕЛИ, ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (КРАСКОПУЛЬТЫ), АБРАЗИВНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ, АВТОЭМАЛИ АВТО КРАСКА, ГРУНТЫ, КРАСКА-СПРЕЙ, ЛАКИ (АВТОЛАКИ), ШПАТЛЕВКИ
и прочие материалы для кузовного ремонта вашего авто в широком ассортименте! Со
склада и под заказ!
Звоните по тел. 8-914-543-68-90, 8-914-541-75-86 или получите
бесплатную консультацию по ассортименту и наличию продукции он-лайн. Цены уточняются
по запросу и зависят от объема заказа.
ОПЕРАТИВНАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕЙ РОССИИ, удобной вам транспортной компанией!
1. Обезжиривание
Все знают, что для того, чтобы покрасить машину ее нужно обезжирить. Однако обезжиривание на первоначальном этапе часто игнорируется. Это приводит к тому, что грязь, бывшая на поверхности при помощи наждачки загоняется внутрь и соответственно удалить ее из риски становится практически невозможно.
2. Некоторые готовят свою машину к покраске самостоятельно, продолжая ее при этом эксплуатировать.
Надо понимать, что если вы проедете на зашпатлеванном автомобиле по дождю, то этим сами запустите интенсивный процесс коррозии под шпатлевкой. Стало быть, если уж вам кровь из носу надо ехатьна зашпатлеванном автомобиле, его необходимо загрунтовать.
3. Чем больше слой грунта, тем лучше.
Тоже распространенное заблуждение. На самом деле, превышение допустимых слоев ведет к ухудшению качества поверхности, так как из-за толщины слоя толщины слоя не может набрать нужную твердость.
4. Кстати, это же косается и краски, лака и т.д — превышение рекомендованной толщины покрытия ведет к его мягкости.
Лак не набирает своих свойств и желание сэкономить на материалах иногда приводит к обратному результату. Например, дешевые лаки через несколько месяцев могут настолько пожелтеть, что совершенно изменят цвет окрашенных деталей. Дешевый грунт просядет даже если вы все делали правильно, и наоборот — хороший грунт изменяет некоторые огрехи маляров.
5. Прошкуры грунта.
После замывки автомобиля некоторые не считают нужным дополнительно грунтовать перед покраской если краски достаточно. Это очень серьезная ошибка, так как не одна краска или лак не защищают от коррозии, так как по сути является мембраной, через которую проходит вода. В этом случае хорошо использовать баллончик с эпоксидным грунтом, который точно так же прогрунтовываются прошкуры перед покраской.
6. Распространенная ошибка — нанесение антигравийного покрытия прямо на металл, минуя предварительное грунтование.
В этом случае пороги начинают интенсивно ржаветь под слоем гравитекса, что до поры до времени не видно.Однако, процесс идет необратимо,что в последствии может привести к повторной замене порогов.
7. Если работать с грунтом по-мокрому, будет меньше пыли при окраске.
На самом деле это совершенно не влияет на количество мусора окрашиваемой поверхности, а чтобы его было меньше нужно тщательно обдувать сжатым воздухом помещение и автомобиль.
8. Еще одна распространенная ошибка, если сначала загрунтовать эпоксидным грунтом, то не будет усадки.
Усадка напрямую зависит от того, насколько правильно выбрана градация абразива на ремонтируемой поверхности и как понижается риска между слоями шпатлевки.
9. Использование некачественного разбавителя либо замена дешевым растворителем.
В дешевых нитрорастворителях содержится вода,соответственно при использовании такого продукта в качестве растворителя неизбежно будет появление пузырей после покраски.
10. Существует мнение,что использование технического фена при межслойной сушки во время грунтования ведет к закупориванию пор в грунте и другим негативным явлениям.
Однако, ситуация когда температура в боксе ниже положенных 18 °C , использование фена защищает от неизбежных усадок,т.к. в холодном помещении разбавитель испаряется гораздо медленнее и успевает в той или иной степени разрушить подготовленную поверхность.