Подвеска легкового автомобиля состоит из различных элементов, которые крепятся между собой при помощи сайлентблоков. Качество российских дорог оставляет желать лучшего, поэтому соединительные элементы постоянно выходят из строя от повышенной вибрации. При замене сайлентблоков автолюбители часто совершают 5 типичных ошибок, стараясь сэкономить на деталях и использовать то, что окажется под рукой.
А не заменить ли подшипником?
Водители, которых не устраивает быстрый износ резиновой детали сайлентблока, проявили креативность и заменили ее подходящим по размеру подшипником. Если верить словам автолюбителей, то доработка положительно сказывается на поведении транспортного средства, делая управление более резким.
Эксперты напротив категорически не рекомендуют прибегать к подобным инновациям. Название детали «тихий блок» говорит само за себя, поэтому его главная задача гасить вибрацию, возникающую при движении.
Если заменить сайлентблок на подшипник или любую металлическую втулку, то:
- Вся вибрация будет передаваться в кабину и доставлять дискомфорт пассажирам.
- Повышенная тряска приведет к ускоренному старению и поломке других деталей автомобиля.
- Кроме того, подшипник может соскочить со своих креплений и вылететь из посадочного места, что приведет к потере управления.
Поэтому инновационная затея несет прямую угрозу для жизни не только самого водителя, но и всех участников дорожного движения.
Не почистили место посадки
Частая ошибка, которую допускают мастера и простые автолюбители при замене сайлентблока, несерьезное отношение к чистке места посадки детали от ржавчины и грязи. Нередко для работы используют наждачную бумагу, но она оставляет много абразива, который непременно следует удалить с поверхности. Категорически запрещено, чтобы на поверхностях, сопряженных с посадочным местом были задиры, сколы, царапины.
Изменение угла установки запчасти
Рабочая область сайлентблока расположена под определенным углом, что позволяет детали после установки на автомобиль справляться со своей задачей наиболее эффективно.
Если изменить угол расположения, то вся нагрузка ляжет на ту часть сайлентблока, где практически нет резины. В итоге деталь быстро станет непригодной.
Поэтому при самостоятельной установке следует проявить особую бдительность касательно угла расположения запчасти, а при ремонте в сервисном центре обратить на эту особенность внимание мастера.
Поднимать машину на подъемнике при замене
Одной из главных ошибок, которую допускают в большинстве автомастерских, является неправильная протяжка. Нередко автомеханики поднимают машину на подъемнике, чтобы удобнее было работать. Но загвоздка в том, что менять сайлентблок нужно на опущенной машине, а еще лучше положить в нее груз, который обычно перевозиться. Это поможет подвеске прийти в свое обычное рабочее положение.
В подвешенном состоянии рычаги «провисают» под углом значительно большим, чем угол, под которым они обычно работают.
Впоследствии резиновая часть сайлентблока будет находиться под сильным внутренним давлением, которое приведет к преждевременным поломкам.
Работать кувалдой вместо специального съемника
Замена сайлентблока выполняется специальными инструментами, которые позволяют правильно зафиксировать деталь и не повредить ее. Нередко автолюбителю упускают из вида или попросту игнорируют это правило, пуская в дело обычную кувалду или молоток.
Если такое произошло на СТО, то нужно немедленно прекращать ремонт и требовать от мастера добросовестного выполнения своих обязанностей. Получив отказ или недовольный возглас, лучше отказаться от услуг непрофессионалов и обратиться за консультацией в другой сервис.
Ремонт сайлентблоков – задача не сложная, но, тем не менее, даже опытные автомеханики допускают определенные ошибки. Проблема заключается в недостаточно серьезном отношении к деталям процесса, что впоследствии может привести к быстрому износу запчасти и поломке автомобиля.
О типах сайлентблоков и их назначении мы рассказывали в предыдущей записи, упомянув, что их ресурс напрямую зависит от корректности установки. Поскольку Masuma даёт годовую гарантию на запчасти, которая действует даже при самостоятельной установке, мы регулярно видим примеры неправильной запрессовки сайлентблоков, которая приводит к их быстрому выходу из строя. Поговорим о замене сайлентблоков подробнее и разберём ключевые ошибки.
Замена сайлентблоков достаточна трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в рычаги подвески. Чтобы извлечь старые сайлентблоки и установить новые, нужен хороший инструмент:
— гидравлический пресс или мощные тиски;
— подходящие оправки для сайлентблоков.
При самостоятельной замене пресс и тиски обычно заменяют домкратом или просто бьют по сайлентблоку кувалдой, а вместо оправок используют куски металлических труб и другие подручные средства. Это часто приводит к перекосу сайлентблока и его повреждению. Но приговорить сайлентблоки к быстрой поломке можно, пользуясь и хорошим инструментом. Вот 3 ключевые ошибки при их запрессовке:
1. Плохая подготовка посадочного места.
2. Неправильное расположение сайлентблока в рычаге.
3. Затяжка без нагрузки.
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА
Перед запрессовкой сайлентблока нужно тщательно подготовить его посадочное место в рычаге. При удалении старого сайлентблока образуются задиры и металлические заусенцы — всё нужно зачистить, а затем удалить абразив, добившись идеально гладкой и чистой внутренней поверхности.
Также посадочное место нужно замерить штангенциркулем в нескольких местах, убедившись, что отсутствует эллипсность, а диаметр посадочного места на 0,2–0,5 мм меньше, чем диаметр внешней обоймы сайлентблока — это обеспечит его надёжную фиксацию в рычаге за счёт пластической деформации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА В РЫЧАГЕ
Многие сайлентблоки — например, длинные «конфеты» и вертикальные «таблетки» (сайлентблоки в косых рычагах) — должны быть установлены в строго определённом положении, чтобы правильно распределять нагрузку. Это критически важно для всех сайлентблоков с технологическими углублениями или полостями в резине, которые предназначены для работы рычага на скручивание. Неправильное расположение сайлентблока очень быстро приводит к трещинам и разрывам резины.
На рычаге и сайлентблоке могут быть метки, которые необходимо совместить при установке. Если меток нет, нанесите их самостоятельно, сверившись с технической документацией к автомобилю: углы установки сайлентблоков можно найти в руководстве по ремонту машины.
Учтите, что расположение сайлентблоков может отличаться даже у одной модели машины в разных комплектациях, в зависимости от двигателя и типа привода. Также не стоит ориентироваться на положение старого сайлентблока, если он уже менялся ранее — не факт, что он был установлен правильно. Образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе сайлентблоком. Если такого примера под рукой нет, ищите метки или схемы.
ФИНАЛЬНАЯ ОБТЯЖКА САЙЛЕНТБЛОКОВ
Крепёжные болты сайлентблоков затягиваются динамометрическим ключом — моментом, указанным в инструкции к автомобилю. Делается это только под расчётной нагрузкой: машина должна стоять колёсами на земле или на платформах подъёмника. При использовании двухстоечного подъёмника с выдвижными «лапами» нагрузку можно создать искусственно: подставить под рычаг опору и немного опустить автомобиль.
Если же затянуть сайлентблоки с вывешенными колёсами, то под нагрузкой они окажутся под нерасчётным углом и очень быстро выйдут из строя. Именно с этой ошибкой связано большинство историй о «бракованных» сайлентблоках, порвавшихся спустя месяц после замены.
Указанные ошибки встречаются не только при самостоятельной замене сайлентблоков, но и при запрессовке в автосервисах. Тщательно контролируйте, как вам меняют сайлентблоки — тогда они прослужат долго.
Каталог сайлентблоков Masuma
Подвеска легкового автомобиля состоит из различных элементов, которые крепятся между собой при помощи сайлентблоков. Качество российских дорог оставляет желать лучшего, поэтому соединительные элементы постоянно выходят из строя от повышенной вибрации. При замене сайлентблоков автолюбители часто совершают 5 типичных ошибок, стараясь сэкономить на деталях и использовать то, что окажется под рукой.
А не заменить ли подшипником?
Водители, которых не устраивает быстрый износ резиновой детали сайлентблока, проявили креативность и заменили ее подходящим по размеру подшипником. Если верить словам автолюбителей, то доработка положительно сказывается на поведении транспортного средства, делая управление более резким.
Эксперты напротив категорически не рекомендуют прибегать к подобным инновациям. Название детали «тихий блок» говорит само за себя, поэтому его главная задача гасить вибрацию, возникающую при движении.
Если заменить сайлентблок на подшипник или любую металлическую втулку, то:
- Вся вибрация будет передаваться в кабину и доставлять дискомфорт пассажирам.
- Повышенная тряска приведет к ускоренному старению и поломке других деталей автомобиля.
- Кроме того, подшипник может соскочить со своих креплений и вылететь из посадочного места, что приведет к потере управления.
Поэтому инновационная затея несет прямую угрозу для жизни не только самого водителя, но и всех участников дорожного движения.
Не почистили место посадки
Частая ошибка, которую допускают мастера и простые автолюбители при замене сайлентблока, несерьезное отношение к чистке места посадки детали от ржавчины и грязи. Нередко для работы используют наждачную бумагу, но она оставляет много абразива, который непременно следует удалить с поверхности. Категорически запрещено, чтобы на поверхностях, сопряженных с посадочным местом были задиры, сколы, царапины.
Изменение угла установки запчасти
Рабочая область сайлентблока расположена под определенным углом, что позволяет детали после установки на автомобиль справляться со своей задачей наиболее эффективно.
Если изменить угол расположения, то вся нагрузка ляжет на ту часть сайлентблока, где практически нет резины. В итоге деталь быстро станет непригодной.
Поэтому при самостоятельной установке следует проявить особую бдительность касательно угла расположения запчасти, а при ремонте в сервисном центре обратить на эту особенность внимание мастера.
Поднимать машину на подъемнике при замене
Одной из главных ошибок, которую допускают в большинстве автомастерских, является неправильная протяжка. Нередко автомеханики поднимают машину на подъемнике, чтобы удобнее было работать. Но загвоздка в том, что менять сайлентблок нужно на опущенной машине, а еще лучше положить в нее груз, который обычно перевозиться. Это поможет подвеске прийти в свое обычное рабочее положение.
В подвешенном состоянии рычаги «провисают» под углом значительно большим, чем угол, под которым они обычно работают.
Впоследствии резиновая часть сайлентблока будет находиться под сильным внутренним давлением, которое приведет к преждевременным поломкам.
Работать кувалдой вместо специального съемника
Замена сайлентблока выполняется специальными инструментами, которые позволяют правильно зафиксировать деталь и не повредить ее. Нередко автолюбителю упускают из вида или попросту игнорируют это правило, пуская в дело обычную кувалду или молоток.
Если такое произошло на СТО, то нужно немедленно прекращать ремонт и требовать от мастера добросовестного выполнения своих обязанностей. Получив отказ или недовольный возглас, лучше отказаться от услуг непрофессионалов и обратиться за консультацией в другой сервис.
Ремонт сайлентблоков – задача не сложная, но, тем не менее, даже опытные автомеханики допускают определенные ошибки. Проблема заключается в недостаточно серьезном отношении к деталям процесса, что впоследствии может привести к быстрому износу запчасти и поломке автомобиля.
О типах сайлентблоков и их назначении мы рассказывали в предыдущей записи, упомянув, что их ресурс напрямую зависит от корректности установки. Поскольку Masuma даёт годовую гарантию на запчасти, которая действует даже при самостоятельной установке, мы регулярно видим примеры неправильной запрессовки сайлентблоков, которая приводит к их быстрому выходу из строя. Поговорим о замене сайлентблоков подробнее и разберём ключевые ошибки.
Замена сайлентблоков достаточна трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в рычаги подвески. Чтобы извлечь старые сайлентблоки и установить новые, нужен хороший инструмент:
— гидравлический пресс или мощные тиски;
— подходящие оправки для сайлентблоков.
При самостоятельной замене пресс и тиски обычно заменяют домкратом или просто бьют по сайлентблоку кувалдой, а вместо оправок используют куски металлических труб и другие подручные средства. Это часто приводит к перекосу сайлентблока и его повреждению. Но приговорить сайлентблоки к быстрой поломке можно, пользуясь и хорошим инструментом. Вот 3 ключевые ошибки при их запрессовке:
1. Плохая подготовка посадочного места.
2. Неправильное расположение сайлентблока в рычаге.
3. Затяжка без нагрузки.
ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА
Перед запрессовкой сайлентблока нужно тщательно подготовить его посадочное место в рычаге. При удалении старого сайлентблока образуются задиры и металлические заусенцы — всё нужно зачистить, а затем удалить абразив, добившись идеально гладкой и чистой внутренней поверхности.
Также посадочное место нужно замерить штангенциркулем в нескольких местах, убедившись, что отсутствует эллипсность, а диаметр посадочного места на 0,2–0,5 мм меньше, чем диаметр внешней обоймы сайлентблока — это обеспечит его надёжную фиксацию в рычаге за счёт пластической деформации.
РАСПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА В РЫЧАГЕ
Многие сайлентблоки — например, длинные «конфеты» и вертикальные «таблетки» (сайлентблоки в косых рычагах) — должны быть установлены в строго определённом положении, чтобы правильно распределять нагрузку. Это критически важно для всех сайлентблоков с технологическими углублениями или полостями в резине, которые предназначены для работы рычага на скручивание. Неправильное расположение сайлентблока очень быстро приводит к трещинам и разрывам резины.
На рычаге и сайлентблоке могут быть метки, которые необходимо совместить при установке. Если меток нет, нанесите их самостоятельно, сверившись с технической документацией к автомобилю: углы установки сайлентблоков можно найти в руководстве по ремонту машины.
Учтите, что расположение сайлентблоков может отличаться даже у одной модели машины в разных комплектациях, в зависимости от двигателя и типа привода. Также не стоит ориентироваться на положение старого сайлентблока, если он уже менялся ранее — не факт, что он был установлен правильно. Образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе сайлентблоком. Если такого примера под рукой нет, ищите метки или схемы.
ФИНАЛЬНАЯ ОБТЯЖКА САЙЛЕНТБЛОКОВ
Крепёжные болты сайлентблоков затягиваются динамометрическим ключом — моментом, указанным в инструкции к автомобилю. Делается это только под расчётной нагрузкой: машина должна стоять колёсами на земле или на платформах подъёмника. При использовании двухстоечного подъёмника с выдвижными «лапами» нагрузку можно создать искусственно: подставить под рычаг опору и немного опустить автомобиль.
Если же затянуть сайлентблоки с вывешенными колёсами, то под нагрузкой они окажутся под нерасчётным углом и очень быстро выйдут из строя. Именно с этой ошибкой связано большинство историй о «бракованных» сайлентблоках, порвавшихся спустя месяц после замены.
Указанные ошибки встречаются не только при самостоятельной замене сайлентблоков, но и при запрессовке в автосервисах. Тщательно контролируйте, как вам меняют сайлентблоки — тогда они прослужат долго.
Каталог сайлентблоков Masuma
Конструкция ходовой части любого современного автомобиля предусматривает наличие таких элементов, как сайлентблоки. Эти элементы отличаются длительным ресурсом. Однако с течением времени, особенно на больших пробегах, даже эти крепкие компоненты ходовой части авто выходят из строя и предусматривают замену. На первый взгляд, эта процедура не вызывает каких-либо вопросов, однако в процессе установки новых деталей многие автомобилисты допускают серьезные ошибки, и тем самым сокращают ресурс этих атрибутов.
Прежде всего стоит напомнить, что сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на управляемость автомобиля и комфорт при движении. Именно поэтому, забывать про своевременную замену таких компонентов не стоит. Сама по себе подобная деталь не имеет чрезмерно высокой стоимости. Ее замена производится в течение нескольких десятков минут. Правда, здесь нужно понимать, что этот процесс требует определенных навыков, познаний и сопутствующего инструмента. Если умения, времени и необходимых принадлежностей нет, то работу лучше доверить специалистам.
Перед тем, как говорить про ошибки при замене, стоит напомнить, что представляет собой сайлентблок. Эта деталь в процессе движения скручивается, то в одну, то в другую сторону за счет предусмотренного резинового корпуса. За счет этого, корпус автомобиля меньше раскачивается при движении. Как правило, эти элементы подвески меняются в тот момент, когда транспортное средство находится в подвешенном состоянии. При таких обстоятельствах рычаги смешаются вниз, облегчая процесс ремонта. Здесь нужно понимать, что после установки сайлентблоков при свешенных рычагах, в тот момент, когда автомобиль вновь встанет на колеса, элементы получат скручивание.
Впоследствии, при эксплуатации автомобиля в момент движения, скручивание будет еще более сильным. Это, как правило, влечет за собой более быстрый износ элементов подвески. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что продлить срок службы этих компонентов можно только в том случае, когда замена осуществляется на автомобиле, стоящем на колесах под нагрузкой из-за собственного веса. Чаще всего, для этого в автосервисах машины поднимаются не на подъемниках, а используется соответствующий стенд.
Запись перемещена в архив
Содержание
- Неподготовленное посадочное место
- Установка без меток
- Установка ремонтной втулки
- Использование смазки
- Затяжка без нагрузки
Резиновый шарнир с металлической втулкой в первую очередь предназначается для снижения вибраций, шума ходовой части автомобиля при езде. Кроме того, этот элемент является торсионом. Этот шарнир обеспечивает лучшую несущую способность, повышает эксплуатационный ресурс подвески автомобиля. Резинометаллический шарнир является неподвижным за счет радикального сжатия вставки во время монтажа.
Для замены сайлентблоков нужен хороший профессиональный инструмент, поскольку подручными средствами можно повредить эту деталь. О каких еще частых ошибках важно знать перед заменой этой детали?
Неподготовленное посадочное место
Даже в ремонтной мастерской некоторые «специалисты» умудряются из-за халатного отношения к своим обязанностям допускать серьезные ошибки.
Перед запрессовкой этого элемента важно очень хорошо подготовить посадочное место внутри рычага. Здесь практически всегда образуются металлические заусеницы и задиры.
Это все нужно максимально тщательно зачистить, удалив после абразив и стружку. Главное – добиться идеально гладкой и чистой поверхности.
Посадочное место требуется внимательно замерить штангенциркулем. Делать это необходимо в нескольких местах. Задачей такого мероприятия является исключение эллипсности.
Кроме того, важно, чтобы диаметр посадочного места был на 0,2-0,3 мм меньше по сравнению с внешней обоймой устанавливаемого элемента. Данное условие является важным для надежной фиксации сайлентблока внутри рычага. Это происходит за счет пластической деформации детали.
Читайте также
6 опасных ошибок при замене ремня ГРМ — 2021 года
Замена деталей и элементов газораспределительного механизма двигателя является плановой процедурой. Например, его натяжной ролик и ремень рекомендуется менять примерно один раз на 60000 километров…
Установка без меток
Данные элементы подвески должны обязательно устанавливаться в определенном положении. Это условие обеспечивает правильное распределение нагрузки. Например, сайлентблоки имеют специальные полости внутри резины, предназначенные для скручивания рычага. Если здесь допустить ошибки при установке, то это приводит к трещинам, разрывам резины уже через небольшой период эксплуатации.
Чтобы избежать появления таких проблем, нужно придерживаться инструкции по установке. На рычаге и самой поверхности устанавливаемой детали должны быть специальные метки, которые обязательно нужно совместить при монтаже.
Даже если метки изначально отсутствуют, то их нужно нанести самостоятельно, ориентируясь на техническую документацию конкретного автомобиля. Здесь важно помнить, что расположение резинометаллических шарниров может отличаться даже у одной модели авто в разных комплектациях. Это зависит от разновидности привода и двигателя автомобиля. При этом следует помнить, что образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе блоком.
Читайте также
Прокачиваем масляные амортизаторы грамотно: 5 серьезных ошибок 2021 года
Опытные автомобилисты полностью осознают необходимость прокачки амортизатора (стойки) перед установкой. Это позволяет заблаговременно выявить брак. Длительное нахождение в нерабочем состоянии…
Установка ремонтной втулки
Резинометаллический шарнир рекомендуется менять только в сборе, поскольку этот элемент является неразборным. С другой стороны, данная деталь нередко является частью более сложных дорогих узлов подвески. При таких обстоятельствах при выходе из строя блока нужно менять всю конструкцию.
Все чаще появляются компании, которые предлагают втулки для резиновых шарниров. В комплекте также предлагается переходник для запрессовки детали.
Собранный таким образом резинометаллический шарнир нельзя считать сайлентблоком, поскольку он характеризуется пониженной несущей способностью. Под нагрузкой такая деталь работает просто как обычная резиновая втулка. Это приводит к тому, что посадочное место внутри рычага изменит геометрию, поэтому не будет выполнять свою функцию.
Использование смазки
Некоторые слесари допускают серьезную ошибку, используя консистентные смазки для того, чтобы облегчить запрессовку эластичной втулки. Кроме того, некоторые ремонтники попросту смазывают скрипящие узлы для получения видимого эффекта.
Следует помнить, что смазка только вредит любому резинометаллическому шарниру. Соединение резины и металла теряет свою надежность. Соединить эти части качественно в условиях ремонтной мастерской практически невозможно.
Затяжка без нагрузки
Крепежные болты данных элементов требуется затягивать с помощью динамометрического ключа. Это является абсолютным требованием производителей авто. Делать это нужно только под определенной нагрузкой, когда колеса машины стоят на твердой поверхности, а сам автомобиль пригружен.
Затягивать сайлентблоки на авто с вывешенными колесами категорически не рекомендуется, поскольку в таком случае трудно соблюдать расчетный угол. Из-за этого данные элементы могут быстро выйти из строя.
Таким образом, эти детали рекомендуется устанавливать, когда машина прочно стоит на земле. На многих СТО данное правило игнорируется, поэтому здесь важно контролировать процесс ремонта. В противном случае такая халатность приведет к скручиванию резины.
Читайте также
Где стучит? — как по месту стука определить возможную поломку авто
Современный автомобиль является сложной конструкцией, состоящей из множества узлов, агрегатов, деталей. В процессе эксплуатации отдельные части машины изнашиваются. Определенные проблемы проявляется…
Резинометаллические втулки напрямую влияют на комфортную езду и безопасность автомобиля. Поэтому к их замене следует относиться достаточно серьезно. Даже в условиях ремонтной мастерской допускаются ошибки. Чтобы избежать проблем, желательно контролировать процесс. Кроме того, важно выбирать СТО с хорошей репутацией.
Как известно, подвеска автомобиля состоит из большого количества деталей, которые соединены между собой. При этом сайлентблок – элемент подвески авто, который и необходим для соединения деталей подвески.
Также кроме самого соединения, сайлентблоки в значительной степени снижают нагрузки в местах соединений, гасят удары и колебания. Это позволяет повысить плавность хода и комфорт, улучшить управляемость и устойчивость, а также увеличить срок службы деталей подвески автомобиля.
Далее мы рассмотрим общее устройство сайлентблоков, их неисправности и признаки проблем с данной деталью, а также когда и почему их нужно менять, как выполняется замена сайлентблоков и т.д.
Содержание статьи
- Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности
- Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать
- Сайлентблоки полиуретановые или резиновые: что лучше
- Что в итоге
Назначение и устройство сайлентблоков: частые неисправности
Итак, резинометаллический шарнир или сайлентблок (в быту часто называется саленблок) является простой деталью, в основе которой лежит пара металлических втулок разного диаметра.
Втулка меньшего диаметра вставлена во втулку большего диаметра. При этом расстояние между этими втулками заполнено при помощи особой резиновой вставки.
Как уже было сказано выше, данный элемент используется для того, чтобы соединить детали подвески, смягчить удары, уменьшить колебания, которые передаются от одной детали к другой при езде.
Еще добавим, что кроме подвески, в устройстве автомобиля сайлентблоки активно используются в местах соединения ДВС и кузова, КПП, различных рычажных креплений, стабилизаторов и т.п. Размеры сайлентблоков, их форма и некоторые особенности могут быть индивидуальными, однако в целом конструкция зачастую похожа.
С учетом назначения сайлентблоки в процессе эксплуатации авто подвержены серьезным нагрузкам. Само собой, такая деталь по ряду причин в местах определенных соединений имеет достаточно ограниченный срок службы (50-60 тыс. км.). При этом в других местах соединений элемент может служить намного дольше.
- Что касается подвески, в данном случае сайлентблок выходит из строя чаще всего. При этом сильнее страдает передняя подвеска. Например, сайлентблок рычага передней подвески обычно выходит из строя уже к 60-80 тыс. км, тогда как сайлентблоки задней балки могут пройти 150-200 тыс. км. без особых проблем.
В зависимости от конструкции, уже к 50 тыс. км. могут потребовать замены сайлентблоки передних рычагов (передние сайлентблоки передних рычагов, задние сайлентблоки передних рычагов и т.д.). Также достаточно нагруженным и слабым элементом считаются плавающие сайлентблоки, не слишком большой ресурс имеют сайлентблоки рычагов задней подвески и т.д.
При этом важно понимать, что износ или повреждение сайлентблока является весомым основанием для замены детали. Дело в том, что кроме стука и ухудшения комфорта возрастает нагрузка на место соединения, изменяется геометрия, «уходит» сход-развал, управляемость машины меняется в худшую сторону, разрушаются детали подвески.
В свою очередь, это приводит к сильному износу покрышек, машина хуже держит дорогу, подвеска быстрее изнашивается. Другими словами, поведение авто на дороге становится менее предсказуемым, а ресурс ряда деталей резко сокращается.
По этой причине проверять сайлентблоки нужно каждые 50 тыс. км. пробега. Чтобы это сделать, достаточно вывесить поочередно переднюю, а затем заднюю ось. После нужно проверить рычаги на люфт, визуально осмотреть сайлентблоки.
Максимум внимания следует уделять резиновой вкладке сайлентблока. Появление трещин, разрывов, расслоений и других дефектов указывает на необходимость замены. Кстати, в сайлентблоке металлическая часть выходит из строя редко.
Как правило, проблемы связаны именно с резиновой вставкой. Это является ответом на вопрос, почему скрипят сайлентблоки, появился стук в области соединения и установки детали и т.д.
Зачастую, основные причины выхода сайлентблоков из строя:
- естественное старение резины, потеря эластичности, пересыхание, растрескивание;
- ошибки при установке новых деталей, нарушения при затяжке болтов или дефекты посадочного места, куда ставится сайлентблок;
- попадание жидкостей и реагентов, агрессивных к резиновым изделиям;
Если с естественным износом и попаданием химии, жидкостей или реагентов все понятно, то быстрый выход из строя новых деталей часто может быть вызван не их качеством, а рядом ошибок при установке.
Например, если затянуть болты на вывешенной оси (машина на подъемнике или поддомкрачена), тогда после того, как автомобиль опустится на колеса, происходит скручивание резины и сайлентблок рвется. Также деталь может быть неправильно установлена или запрессована. Чтобы избежать таких ошибок, нужно отдельно изучить вопрос, как поменять сайлентблоки.
Замена сайлентблоков своими руками: что нужно знать
Сразу отметим, если нет достаточных навыков и инструментов, лучше доверить все работы опытным специалистам автосервиса. Если же необходимо выполнить замену самостоятельно, давайте рассмотрим в качестве примера, как поменять передние сайлентблоки (сайлентблок переднего рычага, задний сайлентблок переднего рычага и т.п.), которые требуют замены чаще всего.
Прежде всего, нужно подготовить домкрат, а также набор гаечных ключей. Также нужно иметь под рукой устройство для запрессовки сайлентблоков, съемник шаровых опор.
- Вывесив переднее колесо, его можно снять, затем снимается гайка шаровой опоры, откручивается рычаг, выпрессовывается старый сайлентблок и впрессовывается новый.
- В процессе запрессовки новый сайлент нужно смазывать особой смазкой или мылом. После верхний рычаг ставится на место. С нижним рычагом процедура повторяется.
При этом гайку оси рычага в процессе обратной сборки можно наживить и слегка затянуть, однако затягивать полностью нужно после того, как колесо установлено на место и автомобиль опущен с домкрата.
Рекомендуем также прочитать статью о том, какие стойки на Приору лучше выбрать. Из этой статьи вы узнаете об особенностях выбора амортизаторов на Лада Приора, а также на что нужно обращать внимание при подборе стоек на Приору.
Также важно помнить, что после снятия рычагов углы установки колес будут нарушены, то есть по окончании процедуры замены сайлентблоков нужно сделать развал-схождение.
Сайлентблоки полиуретановые или резиновые: что лучше
Сегодня на рынке можно встретить резиновые сайленты, в основе лежит каучук. Такие элементы считаются традиционными, относительно доступны по цене. При этом среди недостатков выделяют низкий ресурс, скрипы, низкую устойчивость к деформации, агрессивным реагентам и т.д.
В свою очередь, полиуретановые сайлентблоки более прочные, служат дольше. Подвеска с такими элементами более «собранная», упругая. Такие детали не просаживаются от времени, эффективнее гасят вибрации и удары. В результате подвеска работает тише, устойчивость и управляемость авто улучшаются.
К минусам полиуретановых сайлентблоков можно отнести их высокую стоимость, наличие подходящих вариантов не для всех моделей автомобилей, а также часто владельцы жалуются на скрипы (особенно в сухую погоду), так как материал сайлентблока более плотный и менее податливый.
Что в итоге
Как видно, хотя на первый взгляд задний сайлентблок, передний сайлент, плавающий сайлентблок или другой подобный элемент может показаться простой деталью, данный элемент играет важную роль. Если просто, от него в большей или меньшей степени зависит общая работоспособность ходовой части, а не только комфорт.
Стоит помнить, что износ сайлентблока напрямую влияет на управляемость и устойчивость автомобиля, особенно при езде на средних и высоких скоростях. Также изношенные сайленты сильно скрипят, в местах их установки появляются стуки, машина начинает крениться в поворотах и хуже держит дорогу.
Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое опорный подшипник в устройстве автомобиля. Из этой статьи вы узнаете о назначении, функциях и частых поломках опорного подшипника, а также основных признаках, которые указывают на то, что опорный подшипник вышел из строя и требует замены.
Если проблему проигнорировать, тогда высоки риски деформации крепления рычагов. В свою очередь, это приведет к необходимости более сложного и дорогого ремонта. В любом случае, проверять сайлентблоки рекомендуется каждые 10-15 тыс. км. пробега (максимум 40-50 тыс. км. пробега в рамках плановой диагностики ходовой части).
Напоследок отметим, что при замене сайлентблоков важно не допустить ошибок, так как неправильная установка, затяжка гаек и другие ошибки станут причиной выхода из строя новой детали со всеми вытекающими последствиями.
«Салейнблок», «сайленблок» — о, сколько ошибочных вариантов названия этой детали можно встретить! А слышать их приходится часто: сайлентблоки (они же «сайленты» или просто резинки рычагов) заставляют автомобилистов поломать не только язык, но и голову. То потрескались, то заскрипели, то развалились и застучали… Давайте разберёмся, что это за странные детали подвески, чем они отличаются и как правильно их менять.
Конструкция сайлентблоков
Дословный перевод термина Silent Block — тихий шарнир, и он в полной мере отражает суть конструкции этой детали. Сайлентблоки — это резинометаллические шарниры, упруго соединяющие узлы подвески машины. Ключевое отличие сайлентблоков от других типов шарниров (например, шаровых) в том, что они обеспечивают подвижность соединяемых деталей без трения, только за счёт эластичности резины. Это увеличивает срок их службы и делает хорошими виброизоляторами, позволяя гасить колебания от неровностей дороги. То есть сайлентблоки играют важную роль в плавности хода автомобиля.
Классический сайлентблок имеет две металлические обоймы: наружную и внутреннюю, прочно соединённые между собой эластомером (резиной) при помощи вулканизации. Но встречаются и сайлентблоки более простой открытой конструкции без наружной обоймы. Они дешевле, но рассчитаны на меньшие нагрузки и более требовательны к качеству запрессовки.
Сайлентблоки, используемые в подвеске, работают преимущественно на кручение: деталь вращается на небольшой угол вокруг их оси. Если сайлентблок дополнительно работает на сжатие или изгиб, в эластомере делают технологические углубления или сквозные отверстия, чтобы обеспечить ему большую подвижность. Такие сайлентблоки установлены, например, в нижних косых рычагах передней подвески.
«Плавающие сайлентблоки», которые встречаются в ступичных узлах, на деле сайлентблоками не являются — ведь внутри них установлен подвижный шаровой шарнир, — но ошибочное название прижилось. Формально нельзя отнести к сайлентблокам и втулки стабилизатора, у которых нет металлических обойм и присутствует трение (при работе стабилизатор проворачивается внутри). Зато подушки и опоры двигателя конструктивно являются сайлентблоками в полной мере, но их так никто не называет. Как обычно, реалии жизни немного ушли от точных инженерных терминов.
Сколько всего сайлентблоков установлено в автомобиле? Больше, чем вы думаете. Сайлентблоки используются почти в каждом элементе подвески: в рычагах и тягах, в балках и креплениях редукторов, в рулевой рейке и даже в амортизаторах.
Когда нужно менять сайлентблоки
Ресурс сайлентблоков зависит от многих факторов: характеристик эластомера, качества запрессовки, условий эксплуатации. Оригинальные сайлентблоки способны отработать на хороших дорогах более 100 000 км. А некачественные аналоги, установленные с грубыми ошибками, могут развалиться и через 100 км… Но чаще встречается некое среднее значение ресурса: от 20 000 до 60 000 км, в зависимости от количества ям на дорогах и стиля езды.
Трещины в сайлентблоке
Основные признаки выхода сайлентблоков из строя: посторонние звуки и стуки в подвеске, валкость и рыскание машины, вибрации. При таких симптомах нужно срочно заехать на диагностику подвески в автосервис, где машину осмотрят на подъёмнике. Сайлентблоки дефектуют по двум ключевым критериям:
- Визуальные дефекты. Глубокие трещины в резине, структурные расслоения, отрыв эластомера от металлической обоймы — всё это очевидные признаки выхода сайлентблока из строя.
- Наличие люфта. К детали прикладывают нагрузку (обычно с помощью монтажки) и смотрят на работу сайлентблока. Если в нём есть биение и свободный ход, сайлентблок подлежит замене.
Как правильно менять сайлентблоки
Замена сайлентблоков довольно трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в силовые элементы подвески. На многих моделях машин производители вообще перестали предусматривать замену сайлентблоков как отдельных элементов, предлагая менять весь узел (рычаг, тягу) в сборе, что сильно бьёт по карману автовладельцев. Но на помощь приходят запчасти-аналоги: сайлентблоки от сторонних производителей есть почти на любой автомобиль.
Установка новых сайлентблоков начинается с правильного извлечения старых. Для этого нужен гидравлический пресс или мощные тиски, а также подходящие по размеру оправки для выпрессовки сайлентблоков. После удаления старых шарниров требуется тщательно зачистить деталь от ржавчины, удалить металлические заусенцы и частицы абразива — посадочное место для сайлентблока нужно сделать идеально ровным, гладким и чистым. Кстати, его нужно замерить: диаметр посадочного места должен быть на 0,2–0,5 мм меньше наружной обоймы сайлентблока, чтобы она надёжно зафиксировалась при запрессовке благодаря упругой деформации. Если посадочное место больше (так бывает после нескольких перепрессовок сайлентблоков), придётся заменить всю деталь в сборе, поскольку сайлентблок не будет надёжно держаться в ней.
Сайлентблоки с технологическими полостями в резине нужно располагать под расчётным углом, чтобы правильно распределить нагрузку. На рычагах и самих сайлентблоках обычно есть подсказки — метки, которые нужно совместить перед установкой. Если меток нет, придётся обратиться к технической документации машины или использовать в качестве образца оригинальную деталь с запрессованным на заводе сайлентблоком.
Чтобы облегчить запрессовку, на сайлентблоки наносят смазку. Особенно важно смазать сайлентблоки без внешней обоймы, чтобы не повредить эластомер. Как правило, используют нейтральный к резине силикон, а иногда смазку вообще заменяют мыльным раствором — ведь смазка нужна только для запрессовки, а не для работы шарнира.
Важный нюанс: крепёжные болты сайлентблоков затягиваются только под расчётной нагрузкой. Для этого автомобиль опускают колёсами на землю, либо подпирают деталь снизу, имитируя нагрузку. Если не выполнить эту процедуру и затянуть болты «в воздухе», то при выезде машины из бокса сайлентблоки уже будут под нерасчётным углом, из-за чего прослужат очень недолго.
Резина или полиуретан
С завода в качестве эластомера в сайлентблоках используется только резина — она обеспечивает оптимальную работу подвески, эффективно гася вибрации. Важно отметить, что резина качественных и дорогих сайлентблоков выполнена из натурального природного каучука, о чём свидетельствуют буквы NR (Natural Rubber), выгравированные на ней. В доступных аналогах используют более дешёвые эластомеры: синтетические каучуки и смеси каучука с полиуретаном, характеристики которых уступают каучуку натуральному.
В качестве альтернативы запчастям-заменителям нередко устанавливают сайлентблоки из полиуретана. Это не бесспорное решение: полиуретан не обеспечивает сравнимой с каучуком эластичности, и подвеска, как правило, становится жёстче. Есть и другие минусы: полиуретан обладает плохой адгезией с металлом (отрыв эластомера от обоймы — самая частая причина поломки таких сайлентблоков), в нём невозможно сделать технологические полости (шарнир не будет эффективно работать на изгиб). Тем не менее, многие автомобилисты успешно используют полиуретановые сайлентблоки, считая их более надёжным решением, чем синтетический каучук.
Подробнее: Не резиновая! Полиуретановые детали подвески
Из какого бы материала ни были сделаны сайлентблоки, помните о ключевых ошибках при их замене: плохой подготовке посадочного места, неправильном расположении в рычаге и затяжке болтов без нагрузки. Если устанавливать сайлентблоки правильно, не нарушая технологию, то они прослужат достаточно долго даже на российских дорогах.
Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».
О роли в подвеске
Как и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.
Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).
Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.
В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.
В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.
Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.
Конструктивные особенности
Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.
Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.
Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.
Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.
Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.
Последующее развитие инженерной мысли привело к созданию плавающих и скользящих сайлентблоков, и снова ради повышения плавности хода.
Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.
Крепеж сайлентблоков
Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.
Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.
Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).
Конечно, неоригинальных упругих элементов на рынке запчастей хватает, но срок службы их ожидаемо невелик – это временное решение. «Колхозные» резинки просто выдавливает из проушин.
Комбинация сайлентблоков в подвеске
Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.
Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.
Каучук или полиуретан?
В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.
Просвещенные читатели наверняка вспомнят синтетический полиуретан, из которого обычно делают неоригинальные сайлентблоки, и они пользуются определенной популярностью.
Несомненный плюс этого материала – долговечность, полиуретановые сайлентблоки можно не менять годами. Но на этом перечень достоинств исчерпывается.
Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.
И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.
Срок службы
Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».
Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.
Трудности замены
Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.
Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески
Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.
Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.
Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.
Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.
Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.
И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?
При запрессовке следим за тем, чтобы сайлентблок не перекосился. Запрессовываем до момента, когда торцы внутренней втулки будут расположены симметрично относительно торцов проушины рычага.
Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».
Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.
После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.
Опрос
Вам приходилось менять сайлентблоки на своей машине?
Правильная запрессовка сайлентблоков
- гидравлический пресс или мощные тиски;
- подходящие оправки для сайлентблоков.
При самостоятельной замене пресс и тиски обычно заменяют домкратом или просто бьют по сайлентблоку кувалдой, а вместо оправок используют куски металлических труб и другие подручные средства. Это часто приводит к перекосу сайлентблока и его повреждению. Но приговорить сайлентблоки к быстрой поломке можно, пользуясь и хорошим инструментом. Вот 3 ключевые ошибки при их запрессовке:
- Плохая подготовка посадочного места.
- Неправильное расположение сайлентблока в рычаге.
- Затяжка без нагрузки.
Подготовка посадочного места
Перед запрессовкой сайлентблока нужно тщательно подготовить его посадочное место в рычаге. При удалении старого сайлентблока образуются задиры и металлические заусенцы — всё нужно зачистить, а затем удалить абразив, добившись идеально гладкой и чистой внутренней поверхности.
Также посадочное место нужно замерить штангенциркулем в нескольких местах, убедившись, что отсутствует эллипсность, а диаметр посадочного места на 0,2–0,5 мм меньше, чем диаметр внешней обоймы сайлентблока — это обеспечит его надёжную фиксацию в рычаге за счёт пластической деформации.
Расположение сайлентблока в рычаге
Многие сайлентблоки — например, длинные «конфеты» и вертикальные «таблетки» (сайлентблоки в косых рычагах) — должны быть установлены в строго определённом положении, чтобы правильно распределять нагрузку. Это критически важно для всех сайлентблоков с технологическими углублениями или полостями в резине, которые предназначены для работы рычага на скручивание. Неправильное расположение сайлентблока очень быстро приводит к трещинам и разрывам резины.
На рычаге и сайлентблоке могут быть метки, которые необходимо совместить при установке. Если меток нет, нанесите их самостоятельно, сверившись с технической документацией к автомобилю: углы установки сайлентблоков можно найти в руководстве по ремонту машины.
Учтите, что расположение сайлентблоков может отличаться даже у одной модели машины в разных комплектациях, в зависимости от двигателя и типа привода. Также не стоит ориентироваться на положение старого сайлентблока, если он уже менялся ранее — не факт, что он был установлен правильно. Образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе сайлентблоком. Если такого примера под рукой нет, ищите метки или схемы.
Финальная обтяжка сайлентблоков
Крепёжные болты сайлентблоков затягиваются динамометрическим ключом — моментом, указанным в инструкции к автомобилю. Делается это только под расчётной нагрузкой: машина должна стоять колёсами на земле или на платформах подъёмника. При использовании двухстоечного подъёмника с выдвижными «лапами» нагрузку можно создать искусственно: подставить под рычаг опору и немного опустить автомобиль.
Если же затянуть сайлентблоки с вывешенными колёсами, то под нагрузкой они окажутся под нерасчётным углом и очень быстро выйдут из строя. Именно с этой ошибкой связано большинство историй о «бракованных» сайлентблоках, порвавшихся спустя месяц после замены.
Изменение угла установки запчасти
Рабочая область сайлентблока расположена под определенным углом, что позволяет детали после установки на автомобиль справляться со своей задачей наиболее эффективно.
Если изменить угол расположения, то вся нагрузка ляжет на ту часть сайлентблока, где практически нет резины. В итоге деталь быстро станет непригодной.
Поэтому при самостоятельной установке следует проявить особую бдительность касательно угла расположения запчасти, а при ремонте в сервисном центре обратить на эту особенность внимание мастера.
Как провести замену сайлентблока переднего рычага
Для осуществления ремонтных работ сайлентблока потребуется специальное оборудование и профессиональные навыки, поэтому не всегда сделать это в домашних условиях возможно. Если у вас мало опыта, велика вероятность повредить новые резинометаллические шарниры и рычаги подвески, поэтому будьте внимательны. Порядок действий при замене сайлентблока выглядит следующим образом.
- Приподнимите автомобиль при помощи домкрата, либо, если это возможно, вывесите его на подъемнике. Затем снимите передние колеса, чтобы получить одновременный доступ к заменяемым деталям и ремонту подвески.
- Снимите сайлентблок вместе с рычагом. Для этого снимите специальные болты, открутив гайки.
- Произведите демонтаж рычага, сняв с него болты и вытянув на себя.
- Теперь необходимо снять задние сайлентблоки передних рычагов. В сервисах используют специальное приспособление для выпрессовки деталей (оправки), но в домашних условиях можно обойтись обычной кувалдой с тисками. Беспокоиться о повреждении детали не нужно, она итак уже неисправна, главное — постараться не поломать сам рычаг. Если при выпрессовке деталь сидит плотно, можно воспользоваться специальной горелкой для нагревания шарнира.
- После выбивания шарнира осмотрите это место и очистите от всевозможной пыли и грязи. Также проследите, чтобы на ее поверхности не было царапин, механических повреждений и острых краев.
- Обработайте посадочное место смазкой или мыльным раствором.
- Перед установкой нового сайлентблока внимательно осмотрите его со всех сторон. Необходимо удостовериться, что он полностью подходит для вашего конкретного случая (часто происходит, что с внешней стороны он подходит идеально, а с внутренней имеет другую форму).
- Теперь необходимо запрессовать резинометаллический шарнир. Сделать это можно с помощью тисков. Можно также использовать молоток или кувалду, но тогда придется быть боле осторожным.
- Установите рычаг на место, закрутите гайки с болтами, а затем установите колеса на местро и опустите автомобиль или снимите его с домкрата.
- Теперь можно окончательно затянуть сайлентблоки, используя вес самого автомобиля.
- Не забудьте восстановить развал-схождение колес.
При замене салентблоков следует обратить внимание на материал их изготовления. Для любителей спокойной езды подойдет изделие из резины. Срок его службы не такой долгий, но и стоимость значительно ниже. Для сторонников экстримального вождения лучше приобрести сайлентблок из полиуретана. Они способны лучше заглушить шумы от ударов и вибрации, а также могут прослужить в 3-4 раза дольше.
Не почистили место посадки
Частая ошибка, которую допускают мастера и простые автолюбители при замене сайлентблока, несерьезное отношение к чистке места посадки детали от ржавчины и грязи. Нередко для работы используют наждачную бумагу, но она оставляет много абразива, который непременно следует удалить с поверхности. Категорически запрещено, чтобы на поверхностях, сопряженных с посадочным местом были задиры, сколы, царапины.
Процесс замены сайлентблоков
Для замены сайлентблоков нижних рычагов на автомобилях ВАЗ классика, машину нужно загнать в гараж или бокс на яму, или использовать подъемник. Места крепления деталей предварительно обрабатываются смазкой WD-40, которую нужно оставить на некоторое время, чтобы облегчить съем этих деталей. При обработке нужно проследить за тем, чтобы смазка зашла в места крепления узла, это облегчит демонтаж. В процессе эксплуатации сайлентблок может закиснуть, и, если не обработать его заранее, снять его при помощи монтировки и кувалдочки будет сложно.
А не заменить ли подшипником?
Водители, которых не устраивает быстрый износ резиновой детали сайлентблока, проявили креативность и заменили ее подходящим по размеру подшипником. Если верить словам автолюбителей, то доработка положительно сказывается на поведении транспортного средства, делая управление более резким.
Эксперты напротив категорически не рекомендуют прибегать к подобным инновациям. Название детали «тихий блок» говорит само за себя, поэтому его главная задача гасить вибрацию, возникающую при движении.
Если заменить сайлентблок на подшипник или любую металлическую втулку, то:
- Вся вибрация будет передаваться в кабину и доставлять дискомфорт пассажирам.
- Повышенная тряска приведет к ускоренному старению и поломке других деталей автомобиля.
- Кроме того, подшипник может соскочить со своих креплений и вылететь из посадочного места, что приведет к потере управления.
Поэтому инновационная затея несет прямую угрозу для жизни не только самого водителя, но и всех участников дорожного движения.
Замена сайлентблока рычага передней подвески
Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.
- Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
- Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
- Снять колесо.
- Снять защитные кожух, защиту картера.
- Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
- Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
- С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
- Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
- Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
- После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.
На другой стороне произвести те же действия.
Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.
Съёмник для сайлентблоков своими руками
Съёмник шарниров ВАЗ 2107 можно приобрести готовый или сделать своими руками. Если есть подходящее оборудование и материалы, изготовить инструмент вполне по силам каждому автолюбителю. Стоит также учесть, что качество покупных приспособлений на сегодняшний день оставляет желать лучшего. Заменить резинометаллический шарнир можно и без специальных инструментов, но это потребует гораздо больше времени и сил.
Последовательность действий
Для изготовления самодельного съёмника понадобится следующее:
- кусок водопроводной трубы длиной 3 см внутренним диаметром 40 мм и наружным 50 мм;
- шайба с внешним диаметром минимум 50 мм;
- болт М12 длиной 7 см с шайбами;
- два куска трубы длиной по 10 см и диаметром 40 мм;
- тиски;
- молоток;
- смазка.
Процесс изготовления съёмника состоит из нескольких этапов.
- Ударами молотка добиваются того, чтобы отрезок трубы 40 мм получил внутренний диаметр 45 мм, т. е. пытаются его расклепать. Таким образом шарнир нижнего рычага будет свободно проходить через трубу.
Для того чтобы уверенно и безаварийно управлять автомобилем, нужно проводить периодический осмотр и ремонт ходовой части. Износ сайлентблоков влияет на безопасность вождения, а также на износ шин. Чтобы заменить повреждённые шарниры, потребуется подготовить необходимый инструмент и выполнить ремонт в соответствии с пошаговыми инструкциями.
Работать кувалдой вместо специального съемника
Замена сайлентблока выполняется специальными инструментами, которые позволяют правильно зафиксировать деталь и не повредить ее. Нередко автолюбителю упускают из вида или попросту игнорируют это правило, пуская в дело обычную кувалду или молоток.
Если такое произошло на СТО, то нужно немедленно прекращать ремонт и требовать от мастера добросовестного выполнения своих обязанностей. Получив отказ или недовольный возглас, лучше отказаться от услуг непрофессионалов и обратиться за консультацией в другой сервис.
Ремонт сайлентблоков – задача не сложная, но, тем не менее, даже опытные автомеханики допускают определенные ошибки. Проблема заключается в недостаточно серьезном отношении к деталям процесса, что впоследствии может привести к быстрому износу запчасти и поломке автомобиля.
( 2 оценки, среднее 4.5 из 5 )
Конструкция ходовой части любого современного автомобиля предусматривает наличие таких элементов, как сайлентблоки. Эти элементы отличаются длительным ресурсом. Однако с течением времени, особенно на больших пробегах, даже эти крепкие компоненты ходовой части авто выходят из строя и предусматривают замену. На первый взгляд, эта процедура не вызывает каких-либо вопросов, однако в процессе установки новых деталей многие автомобилисты допускают серьезные ошибки, и тем самым сокращают ресурс этих атрибутов.
Прежде всего стоит напомнить, что сайлентблоки оказывают непосредственное влияние на управляемость автомобиля и комфорт при движении. Именно поэтому, забывать про своевременную замену таких компонентов не стоит. Сама по себе подобная деталь не имеет чрезмерно высокой стоимости. Ее замена производится в течение нескольких десятков минут. Правда, здесь нужно понимать, что этот процесс требует определенных навыков, познаний и сопутствующего инструмента. Если умения, времени и необходимых принадлежностей нет, то работу лучше доверить специалистам.
Перед тем, как говорить про ошибки при замене, стоит напомнить, что представляет собой сайлентблок. Эта деталь в процессе движения скручивается, то в одну, то в другую сторону за счет предусмотренного резинового корпуса. За счет этого, корпус автомобиля меньше раскачивается при движении. Как правило, эти элементы подвески меняются в тот момент, когда транспортное средство находится в подвешенном состоянии. При таких обстоятельствах рычаги смешаются вниз, облегчая процесс ремонта. Здесь нужно понимать, что после установки сайлентблоков при свешенных рычагах, в тот момент, когда автомобиль вновь встанет на колеса, элементы получат скручивание.
Впоследствии, при эксплуатации автомобиля в момент движения, скручивание будет еще более сильным. Это, как правило, влечет за собой более быстрый износ элементов подвески. Учитывая все вышесказанное, можно сделать вывод, что продлить срок службы этих компонентов можно только в том случае, когда замена осуществляется на автомобиле, стоящем на колесах под нагрузкой из-за собственного веса. Чаще всего, для этого в автосервисах машины поднимаются не на подъемниках, а используется соответствующий стенд.
Запись перемещена в архив
Содержание
- Неподготовленное посадочное место
- Установка без меток
- Установка ремонтной втулки
- Использование смазки
- Затяжка без нагрузки
Резиновый шарнир с металлической втулкой в первую очередь предназначается для снижения вибраций, шума ходовой части автомобиля при езде. Кроме того, этот элемент является торсионом. Этот шарнир обеспечивает лучшую несущую способность, повышает эксплуатационный ресурс подвески автомобиля. Резинометаллический шарнир является неподвижным за счет радикального сжатия вставки во время монтажа.
Для замены сайлентблоков нужен хороший профессиональный инструмент, поскольку подручными средствами можно повредить эту деталь. О каких еще частых ошибках важно знать перед заменой этой детали?
Неподготовленное посадочное место
Даже в ремонтной мастерской некоторые «специалисты» умудряются из-за халатного отношения к своим обязанностям допускать серьезные ошибки.
Перед запрессовкой этого элемента важно очень хорошо подготовить посадочное место внутри рычага. Здесь практически всегда образуются металлические заусеницы и задиры.
Это все нужно максимально тщательно зачистить, удалив после абразив и стружку. Главное – добиться идеально гладкой и чистой поверхности.
Посадочное место требуется внимательно замерить штангенциркулем. Делать это необходимо в нескольких местах. Задачей такого мероприятия является исключение эллипсности.
Кроме того, важно, чтобы диаметр посадочного места был на 0,2-0,3 мм меньше по сравнению с внешней обоймой устанавливаемого элемента. Данное условие является важным для надежной фиксации сайлентблока внутри рычага. Это происходит за счет пластической деформации детали.
Читайте также
6 опасных ошибок при замене ремня ГРМ — 2021 года
Замена деталей и элементов газораспределительного механизма двигателя является плановой процедурой. Например, его натяжной ролик и ремень рекомендуется менять примерно один раз на 60000 километров…
Установка без меток
Данные элементы подвески должны обязательно устанавливаться в определенном положении. Это условие обеспечивает правильное распределение нагрузки. Например, сайлентблоки имеют специальные полости внутри резины, предназначенные для скручивания рычага. Если здесь допустить ошибки при установке, то это приводит к трещинам, разрывам резины уже через небольшой период эксплуатации.
Чтобы избежать появления таких проблем, нужно придерживаться инструкции по установке. На рычаге и самой поверхности устанавливаемой детали должны быть специальные метки, которые обязательно нужно совместить при монтаже.
Даже если метки изначально отсутствуют, то их нужно нанести самостоятельно, ориентируясь на техническую документацию конкретного автомобиля. Здесь важно помнить, что расположение резинометаллических шарниров может отличаться даже у одной модели авто в разных комплектациях. Это зависит от разновидности привода и двигателя автомобиля. При этом следует помнить, что образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе блоком.
Читайте также
Прокачиваем масляные амортизаторы грамотно: 5 серьезных ошибок 2021 года
Опытные автомобилисты полностью осознают необходимость прокачки амортизатора (стойки) перед установкой. Это позволяет заблаговременно выявить брак. Длительное нахождение в нерабочем состоянии…
Установка ремонтной втулки
Резинометаллический шарнир рекомендуется менять только в сборе, поскольку этот элемент является неразборным. С другой стороны, данная деталь нередко является частью более сложных дорогих узлов подвески. При таких обстоятельствах при выходе из строя блока нужно менять всю конструкцию.
Все чаще появляются компании, которые предлагают втулки для резиновых шарниров. В комплекте также предлагается переходник для запрессовки детали.
Собранный таким образом резинометаллический шарнир нельзя считать сайлентблоком, поскольку он характеризуется пониженной несущей способностью. Под нагрузкой такая деталь работает просто как обычная резиновая втулка. Это приводит к тому, что посадочное место внутри рычага изменит геометрию, поэтому не будет выполнять свою функцию.
Использование смазки
Некоторые слесари допускают серьезную ошибку, используя консистентные смазки для того, чтобы облегчить запрессовку эластичной втулки. Кроме того, некоторые ремонтники попросту смазывают скрипящие узлы для получения видимого эффекта.
Следует помнить, что смазка только вредит любому резинометаллическому шарниру. Соединение резины и металла теряет свою надежность. Соединить эти части качественно в условиях ремонтной мастерской практически невозможно.
Затяжка без нагрузки
Крепежные болты данных элементов требуется затягивать с помощью динамометрического ключа. Это является абсолютным требованием производителей авто. Делать это нужно только под определенной нагрузкой, когда колеса машины стоят на твердой поверхности, а сам автомобиль пригружен.
Затягивать сайлентблоки на авто с вывешенными колесами категорически не рекомендуется, поскольку в таком случае трудно соблюдать расчетный угол. Из-за этого данные элементы могут быстро выйти из строя.
Таким образом, эти детали рекомендуется устанавливать, когда машина прочно стоит на земле. На многих СТО данное правило игнорируется, поэтому здесь важно контролировать процесс ремонта. В противном случае такая халатность приведет к скручиванию резины.
Читайте также
Где стучит? — как по месту стука определить возможную поломку авто
Современный автомобиль является сложной конструкцией, состоящей из множества узлов, агрегатов, деталей. В процессе эксплуатации отдельные части машины изнашиваются. Определенные проблемы проявляется…
Резинометаллические втулки напрямую влияют на комфортную езду и безопасность автомобиля. Поэтому к их замене следует относиться достаточно серьезно. Даже в условиях ремонтной мастерской допускаются ошибки. Чтобы избежать проблем, желательно контролировать процесс. Кроме того, важно выбирать СТО с хорошей репутацией.