Ошибка дроссельной заслонки форд мондео 4

Вопрос решен. Тема была закрыта автором

Так, в памяти компьютера при появлении значка Чек двигателя из-за неправильной работы клапана отработавших газов может появиться код ошибки который означает, что Рециркуляция отработавших газов слишком низкая.

Учтите, если кнопку сброса одометра держать зажатой больше трех секунд в перерывах между тестами, то режим самостоятельной диагностики будет прекращен. Если были замеченными большее количество симптомов неисправности датчика положения дроссельной заслонки это говорит о том, что нужно найти причину и устранить ее.

Ремонт своими руками вихревых заслонок впускного коллектора Duratec 1,8 2,0 л. | Дневник Геннадия Бельмесова

• Если датчики дросселя барахлят или вышли из строя, тогда их следует поменять. Они не подлежат ремонтным работам.
• В обязательном порядке следует произвести очищение регулятора холодного старта и заслонку дросселя от грязи.
• Замена прокладок, соединительных трубок из гофров, возвращение герметичности дроссельной заслонки.
• Замена старого, вышедшего из эксплуатации прибора на новый.

Недолго раздумывая заказал оригинальный шланг с хомутами в комплекте, которые любезно были зажаты специальными, красными стопорами, а вместе с этим было принято твердое решение о том, что если уж лезть снова во все тяжкие грехи, снимая коллектор, то менять в нем заслонки, втулки и прокладки, как выяснилось позже в этом я тоже не прогадал. Кольцо уплотнительное 7 52х3 53 КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛ под форсунки AUTO-GUR AGRR11 8 штук -208 рублей.

Дроссельная заслонка: признаки и симптомы неисправности, причины проблем с датчиком, решение проблемы Для решения проблем с неисправностью свечей требуется их замена. Опытные автовладельцы рекомендуют выполнять ее комплектом. Для тех, кто снимает коллектор и хочет поменять термостат вам открывается на него чудный и крайне выгодный вид. Еще одна частая неисправность клапана ОГ связана с потерей масла в области головки блока двигателя.

Ремонт впускного коллектора Ford Mondeo

В данной статье речь пойдет о вихревых заслонках впускного коллектора Форда Мондео, и их замене, а также замене… патрубка, который приказал долго, а вернее недолго жить.

Недолго раздумывая заказал оригинальный шланг с хомутами в комплекте, которые любезно были зажаты специальными, красными стопорами, а вместе с этим было принято твердое решение о том, что если уж лезть снова во все тяжкие грехи, снимая коллектор, то менять в нем заслонки, втулки и прокладки, как выяснилось позже – в этом я тоже не прогадал…

Ход работ по ремонту впускного коллектора Форд Мондео

Вот к нему мы и должны добраться. Коллектор был снят, боюсь соврать за… минут 20-30.

Единственным камнем преткновения как всегда послужил нижний, крепежный болт корпуса коллектора, из-за чего машину пришлось загонять в отцовский гараж и лезть в яму, а позже снова ставить машину на свое законное место для дальнейших экзекуций.

Для тех, кто снимает коллектор и хочет поменять термостат – вам открывается на него чудный и крайне выгодный вид.

Дотянуться можно с любых сторон, замена займет пол часа, не больше. Не теряйте такую возможность.

8 болтиков, которые откручиваются без особого труда. Очень давно хотел залезть туда в прошлый раз, но руки как говориться «не дотянулись».

Недолго раздумывая заказал оригинальный шланг с хомутами в комплекте, которые любезно были зажаты специальными, красными стопорами, а вместе с этим было принято твердое решение о том, что если уж лезть снова во все тяжкие грехи, снимая коллектор, то менять в нем заслонки, втулки и прокладки, как выяснилось позже в этом я тоже не прогадал.

Ремонт впускного коллектора Ford Mondeo | двигатель Ford Mondeo

Неисправность клапана EGR (ЕГР): Причина, признаки, ремонт и затраты

Если постоянно производить очистку данного узла спецсредствами, предназначенными для обработки карбюраторной системы, тогда можно избежать неисправность ДПДЗ. Для того чтобы избавиться от того чтобы не горела данная ошибка надо перепрошивать автомобиль до ЕВРО 2.

Коды ошибок на Ford Focus, Mondeo и Transit на русском языке: методы устранения и их причины, расшифровка с фото и видео

Когда и в каких количествах направлять отработанные газы во внешнюю систему рециркуляции газов, регулируется и управляется через клапан рециркуляции отработавших газов — часто его называют клапан рециркуляции ОГ отработанных газов — или EGR ЕГР. Кольцо уплотнительное 7 52х3 53 КАЧЕСТВО ОРИГИНАЛ под форсунки AUTO-GUR AGRR11 8 штук -208 рублей.

Причины неисправного клапана рециркуляции ОГ Адаптация может самопроизвольно сброситься. Это приведет к тому, что: Эта ситуация известна как активация отказоустойчивого или тормозного режима для предотвращения ускорения двигателя до тех пор, пока эта неисправность не будет исправлена и соответствующий код не будет очищен. Механическое движение устройства клапана ЕГР обычно выполняется электропневматически или электрически с помощью сервомоторчика.

Думаю многие читали тему «Сдох собака», а некоторые и столкнулись с проблемой завода автомобиля в оттепель (двигатель схватывает, но не заводится), проблема решается постукиванием по корпусу дроссельной заслонки (при глушении двигателя, точнее перед, она закрывается и остается в таком положении, хотя должна открываться):

Естественно постукивание — это временное решение и каждый раз открывать капот и ковыряться там желания ни у кого нет, люди пошли дальше, решили снять и промыть заслонку, многим это не помогло и ничего удивительного! Кстати снимать заслонку очень просто:

скидываем патрубок от интеркуллера (да, там может быть дохера масла, это  нормально, особенно в холодное время, потом при сборке просто все почистить и собрать, желательно прогрев патрубок феном — плотнее сядет), отключаем 2 датчика на заслонке, снимаем маленький шланг, то что и приводит в движение заслонку (снимать именно с заслонки) и откручиваем 3 болта торксом (размер не знаю), 2 болта по краям. 3й находится внизу под правым болтом.

После снятия тащим ее домой и чистим средством для чистки карбюраторов+я чистил обезжиревателем, что бы совсем все чисто было и руки не пачкать при доработке.

Собственно, как многие могли заметить, сажи там почти нет (на корпусе и самой заслонке), так что надеяться на то что проблема с заводом решится чисткой — глупо

Почистив заслонку:

На втором фото видно куда вдувается воздух для закрытия заслонки (справа над цифрой 2).

Снимаем датчики, тем же торксом, потихоньку вытаскивайте и все будет норм, потом при установке будьте аккуратнее, можете смазать уплотнительные кольца, дабы легче зашли и не повредились.

Ну, а теперь собственно проблема:

Как видите, заслонка в руках, но она закрыта (а как знаем закрывается она только при вдувании в нее воздуха, не всасывания), она тупо там застревает, когда ее докрутить до конца, да у нее есть окончательное положение, дальше которого она не полезет (тема про установку ограничителя путем сверления и прочего — считаю глупостью, узел слишком дорогой — около 20к).

Путем изучения данного узла видим, что заслонка далеко не идеального исполнения, да таковой быть и не должна — узел полностью из пластика и сама заслонка имеет люфт и видим, что с одной стороны она упирается в корпус, в а с другой имеет щель (фото — какое получилось, ну думаю поймете):

на фото кажется, что щель огромная, на деле не так страшно, это просто свет с лампы так пробивается, но думаю проблему увидели все и прекрасно понимают как ее решать.

Собственно дальше все просто, надо сточить лишнее (доли миллиметров), пластик достаточно податливый, я точил канцелярским ножом и мелкой шкуркой полировал, для более точной работы советую использовать какой то краситель, который надо наносить на торцы заслонки, потом ее блокировать и смотреть, где идет соприкосновение (по времени процедура не долгая, кто как подойдет к вопросу), а потом точить!

Естественно, когда вы сточите одну сторону заслонки, вы заметите, что заслонка начнет застревать с другой стороны (закрывается не до конца), там проделываем ту же процедуру, пока заслонка полностью не перестанет застревать при повороте на 90%.

В другой теме спрашивали, типа последствий не будет ли из-за появления щели, ну и с завода эта щель есть, так что если чуток допилить, проблемы не будет, узел очень не точный (пластик с люфтом), так что считаю, что свою роль данная заслонка будет выполнять абсолютно точно так же как и задумывалось производителем, а может быть и лучше, закрывать подачу воздуха и глушить двигатель (хотя может как то и для управления подачей егр нужно, но я думаю, что нужно только для глушения двигателя — есть пост, о том как пытались глушить двигатель без нее — херово получалось).

Ну собственно, чистим, потом, данный узел, что бы стружки не было, ставим обратно датчики (не правильно поставить нельзя) и устанавливаем его на место, процедура обратна разбору.

Заводим и проблем больше не имеем.

Собственно сам лично столкнулся с этой проблемой на пробеге в 70к, авто октябрь 2010 рестайл, купил после одного хозяина (была у него такая проблема или нет — хз), авто было работника дилера, так что если бы такая проблема была до меня, то ему бы меняли по гарантии (я так думаю), видимо у меня всплыло первым. 1й раз авто не завелось постояв на крытом паркинге (темп. +15) минут 30, потом потыркав коробку, все-таки схватило (сначала думал, что коробку глюкануло), потом на утро, авто остыв до уличных +1-2, все повторилось, завестить получилось только с раза 10го (не знал куда стучать надо было, но о заслонке уже почитал), знакомые механики по фордам (бывшие работники форда) тупо говорили, что дизель херовый и авто тупо надо отогревать (приемщик мог и не знать о таких багах, так что не удивлен). Потом в этот же день, вечером, проделал операцию написанную выше, езжу неделю, погода все та же, проблем больше не возникает.

Почему данная проблема возникает, ну варианта 3, по моему мнению:

1. По какой то причине начинает вдуваться воздуха больше чем задумано производителем, почему виновато не межсезонье — на новом то авто такой проблемы нет.

2. У новой заслонки просто больше сопротивление при трении, поэтому ее не докручивает.

3. Ослабевает возвратная пружина (считаю, что это самое вероятное).

Всем удачи в решении проблемы!

!!!ДАННАЯ ДОРАБОТКА ПОЛНОСТЬЮ НА ВАШ СТРАХ И РИСК!!!

p.s. осталось нафиг заглушить егр и не услышать трансформаторный звук от клапанов в районе турбины.

Изменено 20 февраля, 2014 пользователем Varkolak

Рис.9 6ой контакт (бело-красный) сигнал датчика 1 дроссельной заслонки, 0.89 вольт

А какие же сигналы показывает нам сканер, видит ли он датчики 1 и 2 дроссельной заслонки? Смотрим на дисплей сканера.

Рис.10 Синалы датчика 1 и датчика 2 дроссельной заслонки на экране сканера, их сумма составляет 5 вольт

Как мы видим из приведённого фото выше, сигналы с дроссельной заслонки соответствуют измеренным сигналам на самом дросселе, то есть проводка от дросселя до ЭБУ целая. Давайте попробуем приоткрыть дроссельную заслонку на половину и пронаблюдать как изменятся показания на экране сканера.

Рис.11 Синалы датчика 1 и датчика 2 дроссельной заслонки открытьй примерно на половину на экране сканера, их сумма составляет 5 вольт.

При повороте дроссельной заслонки на половину на экране так же меняются показания датчиков. Значит датчики дроссельной заслонки у нас исправны. Идём дальше, думаем. Было принято решение проверить сигналы с электронной педали газа.

Рис.12 Рассмотрим детально распиновку электронной педали газа Форд Фокус 2

1 — жёлтый — +5 вольт
2 — белый — сигнал датчика 1
3 — коричневый — масса (-)
4 — жёлто-чёрный — масса (-)
5 — серый — сигнал датчика 2
6 — чёрный или жёлто-зелёный — +12 вольт с предохранителя F128

Рис.13 Распиновка электронной педали газа форд фокус 2

Важную роль здесь играют сигналы 1,2,3 ведь они идут через щиток приборов, а на фордах второго поколения часто бывает неисправен разъём на щитке приборов и его приходится пропаивать. Но в нашем случает так же всё оказалось исправно. И сигналы с педали газа так же поступали на ЭБУ и компьютер их замечательно видел.

Голова, как говорится, уже кипела во всю, и после недолгих размышлений было принято решение всё же проверить целостность проводки от дроссельной заслонки до блока ЭБУ, так сказать прозвонить проводку, ну мало ли что.

Разъединяем разъём подкапотной проводки от блока ЭБУ и начмнаем расплетать косу, разбираем сам разъём блока ЭБУ и обнаруживаем чудесное устройство. Смотрим фото ниже. На фото кожух разъёма уже снят, а под ним было вот такое.

Рис.14 Бардак с проводкой

Что же это такое, что тут наворочено. Всё очень просто, это обычная моталка километража. Нажимаешь на кнопочку, автомобиль стоит на месте, а километраж мотается. Но это устройство судя по внешнему виду уже давно не работает, а провода болтаются в разные стороны. Причём обратите внимание на оголённый оранжевый провод — это питание «моталки», а подключён этот оранжевый провод (вернее примотан) к одному из питающих проводов блока ЭБУ. Посмотрим поближе.

Цифрой 1 помечен провод, выходящий с разъёма блока ЭБУ (зелёно-оранжевый), далее к нему примотан оранжевый провод под цифрой 2. Зачем мы всё это рассказываем и что мы докопались до этого оранжевого провода? Да всё потому, что мы померили на нём напряжение и как оказалось на нём присутствует 13.47 вольт и это при том, что двигатель заглушен, а напряжение самого АКБ составляет 11.94 вольт (немного подсадили уже). Приведём ниже схему и разберёмся куда же это всё подключено и откуда взялось напряжение 13.47 вольт.

Рис.16 Схема подключения

Из приведённой схемы видно, что зелёно-оранжевый провод (продублирован синим цветом), выходящий из разъёма эбу идёт на предохранитель F36 (10 ампер). И только вытащив этот предохранитель мы поняли в чём дело. Он сгоревший. А сгорел он из за того, что примотанный к зелёно-оранжевому проводу оранжевый провод коротнул на массу и выбил предохранитель.

Рис.17 Сгоревший предохранитель.
.

И да, конечно, мы все предохранители проверяли и они были целые. Точно целые? А как проверить целостность предохранителя? Как правило их не вытаскивают и каждый визуально не осматривают, а просто меряется либо контролькой, либо лампочкой потенциал на 1ом выводе предохранителя, а потом на 2ом выводе. Приведём пример.

Рис.18 Предохранитель исправен. На контакет №1 есть напряжение (горит красный индикатор), на контакте №2 так же присутствует напряжение (горит красный индикатор), соответственно лампочка горит.

Рис.19 Сгоревший предохранитель. На контакет №1 есть напряжение (горит красный индикатор), а на контакте №2 напряжение отсутствует (горит зелёный индикатор), соответственно цепь разорвана и лампочка не горит.

Так же и мы проверяли предохранители, которые отвечают за питание ЭБУ, и тот самый предохранитель F36 такую проверку как мы выше описывали не пройдёт, потому как он подлючен к выводу ЭБУ, который по какой-то причине вырабатывает потенциал 13.47. И такой вот проверкой наша контролька покажет, что предохранитель исправный. На 1ом выводе будет напряжение АКБ и индикатор будет гореть красным цветом а на 2ом выводе будет потенциал 13.47 вольт и контролька так же будет гореть красным цветом. Так что друзья, будьте внимательны использую различные контрольно-измерительные приборы. Приведём видео, как же у нас эта проверка выглядела.

Видео 2. Контролька показывает, что предохранитель иправный, а он сгоревший.

Довольно таки странно получается. Ведь если перегорает предохранитель отвечающий за питание форсунок, датчика кислорода или ЭБУ, то такую неисправность легко выявить, просто перестают работать форсунки или, датчик кислорода или ЭБУ не выходит на связь. А у нас получается, что перегорел предохранитель F36, отвечающий за работу ЭБУ и выдаётся ошибка что дроссельная заслонка не может пройти адаптацию, при том при всём ЭБУ спокойно выходит на связь и на дроссельную заслонку подходят все питающие напряжения. Вот и разберись потом во всей этой логике.

После демонтажа «моталки», изолирования проводов и замены предохранителя, дроссельная заслонка спокойно прошла адаптацию и автомобиль вновь стал реагировать на педаль газа. Посмотрим видео процесса адаптации дроссельной заслонки Форд Фокус 2.

Видео 3. Адаптация дроссельной заслонки Форд Фокус 2.

После запуска двигателя и проверки всех параметров мы удалили ошибку P2176, а вот P1000 пока осталась висеть, но это не страшно, ведь после небольшой поездки и проведения внутренних тестов эта ошибка автоматически исчезнет.

Вот так вот из-за одного предохранителя клиент чуть не поменял дроссельный узел целиком, так что перед заменой дорогостоящих элементов всегда проходите грамотную проверку и диагностику и не нужно менять исправную деталь на новую исправную.

Читаем далее.

Дата добавления: 2015-05-02

Автор статьи: Александр Дмитриев (AlastaR)

1

unskier:

ВСЕМ По поводу зазора скажу так: попробуйте не ставить воздуховод до ДЗ (чтобы посмотреть) и включите зажигание . У меня, после того как я подрегулировал заслонку до упора (то есть без зазора), при включении зажигания (положение II) моторчик ДЗ сразу же отводит ее на какое то расстояние, я полагаю на то, которое требуется для работы авто на ХХ. После запускаю двигатель — все без изменений — зазор остается тот же.

Таким образом ты нагрузил моторчик ДЗ еще до запуска двигателя, т.е. начал уменьшать его моторесурс. А если подкрутить регулировочный винт обратно до расстояния, «которое требуется для работы авто на ХХ», то лишней нагрузки на моторчик не будет. Логично?

цитата:

И вообще у меня создалось впечатление, что автомобиль ford (в моем случае C-max) имеет систему «самообучения», через какое то время все настраивается само собой

Я бы сказал, что автомобиль ford (в твоем случае C-max) имеет защиту от «очумелых ручек».

1 человек сейчас в теме