Ошибка дроссельной заслонки форд фьюжн

Кто читает мой бж, знает, что периодически у меня загорается жёлтая шестеренка с восклицательным знаком. Давным давно делали диагностику, сказали, что проблема либо в педали газа, либо в заслонке. Дроссельную чистил много раз, ошибки сбрасывал, все равно, раз в месяц обычно вылезает эта сраная ошибка. Обычно в сырую погоду, при резком наборе газа, или, наоборот, при слишком низких оборотах.
Все как у всех, на педаль газа нет реакции, особенно прекрасно ощущать это при обгоне…
Из-за такой фигни дроссельную менять жалко, тем более, не факт, что проблема именно в ней. В общем, подзабил я на это дело.
А тут случайно наткнулся на фьюжнгуру на статью. Там правда про дорестайл, но суть та же.
В общем, на дорестайловых фьюженах вместо шестерни на экране была надпись «eac fail», обозначала то же самое. И там говорится, что прежде чем чистить-менять дроссельные заслонки, надо всего-то почистить контакт синего провода, который присоединен к минусовой клемме аккумулятора.
Вот почистил, осталось дождаться сырых пород, что для Питера, в общем, не проблема и протестить эффект.
Пишу об этом так подробно, потому что проблема такая у многих, вдруг кому-то ещё поможет.

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 130 000 км

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 130 000 км

Кто-нибудь чистил сам на Фьюжине дроссельную заслонку?

Проходила ТО на 53 ккм. Вроде все ОК.

Вчера вылезло окончательно. Малая еле до дому добралась. Скорость 30 км. Заглушил — потухло, завел, поехал, снова горит. Теперь одноактно к ОД.

Кстати, после промывки ДЗ прошло два месяца. Заправка, несмотря на мои уговоры-Роснефть (подсолнухи, млин)… У меня Мах после РН вообще ехать отказывается. Восстанавливается после съеденного бака Лукойл-Экто. М.б и в этом причина?

Вердикт официалов — замена ДЗ. 17 тыр плюс работа (в exist — 13900!!!). Промыли в очередной раз, сказали ненадолго?!! Нашел на разборке с 08 года машины — теперь не знаю, подойдет — нет? Вроде как одинаковые до 08 года были, еще не забирал, и не смотрел. М.б. кто знает заменяемость?

Нашел вчера на форуме Fiesta Club:
«Причина найдена и какой блин мизерной она была…
Причина: заклинило (иного слова не найдешь) в нижнем положении шток успокоителя регулировочного болта, и соответственно при включении зажигания дроссель диагностировался неисправным и не включался.
Лечилось все это силиконом и нежными, но уверенными постукиваниями по корпусу — дабы выбить его в исходное положение.»
Человек мучился долго. На замену не согласился и добил таки. Но я сегодня все-таки возьму б/у. В любом случае-запас карман не тянет. По крайней мере со своей можно спокойно разбираться.

В субботу поставил б/у заслонку, 08 года, разница в последней букве обозначения узла на наклейке. На детали цифири одинаковые. Результат: нормализовалось, правда на месте при резком нажатии с холостых попукивает, на ходу норма. Через пару тысяч ТО — проверим. Причем когда брал — продавец сказал: сам не разбирай, помечена, не будет работать — заменим. Видимо восстанавливают, причем явно не в условиях дил. центра. Так что разница 17 килорубчиков и 4!!!

В том и дело, что не в фильтр, а в выхлоп. Причем в движении отсутствует. Переключение то не на холостых и набор оборотов нормальный. Даже когда трогаешься ничего нет, нажимаешь плавно.

Насколько я понял, торгаши запчастями делают какую-то профилактику, потом метят краской винты. В случае отказа обещали замену. Т.ч. пока дышим.
А попукивание надеюсь уйдет после корректного прописывания в мозгах. Хотя заслонка вроде как обучающаяся.

Чистил Д/з. Использовал Motul P1 Carbu Clean,
По запаху похож на клей для пластиковых моделек собери сам.
Высыхает за 3-5 секунд.
Чистить в таком режиме неудобно, некоторые отложения не смывает.
Крайне НЕ советую к использованию.

Короч проблема следующая, начали плавать обороты в жару! раньше стабильно 800 теперь примерно держатся 850, а в жару подскакивают до 1000, + ко всему потеря динамики и расход вырос. Заслонка блястит, клапан PCV тоже…говорят что датчик ДАД, а кто то ремень ГРМ. Подскажите кто что знает!!!

На странице присутствуют скрытые сообщения с нарушениями.

1 человек сейчас в теме

Ford Fusion, 1,6L, Duratec, SIM210, 08г. Авария дроссельной заслонки. — ChipTuner Forum

Обновлено: 24.06.2023

Неисправности системы управления дроссельной заслонкой

Неисправности системы управления дроссельной заслонкой

Последний раз редактировалось Doc Brown 01 мар 2011, 23:24, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Название темы должно начинаться с заглавной буквы

sesag, приветствую.
Давай по порядку.
1. Машина, год, пробег
2. То когда было? Чистилась ли заслонка?
3. Местные погодные условия (температура, влажность)
4. Показывается или мигает ли шестеренка или EAC FAIL.

Привет!Спасибо! Машина 2005г.заслонку видимо не чистили,я второй.Пробег 70000.Неисправность впервые при мне появилась на 62000,летом при 24-30 С,при длительном прогреве,была «списана мысленно «на аккумулятор и исчезла. На 7000 0км.Повторно прявилась при наступлении холодов в начале зимы ,когда пришлось греть движок3-4 мин(засекал)самодиагностика дает «NONE»при мигающем(EAS FAIL),Машина не глохнет,но на газ не реагирует.(1000 об/мин)стабильно по книге.После перезапуска неисправность пропадает но может появиться в любой момент,(по моему когда не управляеш газом,даже при езде накатом на горячем движке)проверено неоднократно.
Температура окр.среды не ниже -4-6С(Краснодар)Влажность-. Главное что заметил,если не греть а ехать сразу -не всегда «блокируеся».Даже если газовать на месте можно прогреть и ехать без проблем,но в последнее время пргресс неиправности» на лицо»-может на горячем,при накате,»Заблокироваться»и исчезнуть при перезапуске.

значит надо по крайней мере прочистить заслонку и датчик давления и температуры воздуха. Может быть еще заменить свечи, если не менялись.

Отсутствие реакции блок педали газа может быть вызвано неисправностью датчика числа оборотов (неконтакт, например или КЗ).
Но, в твоём случае я бы начал с процедуры чистки дроссельной заслонки.
Сама процедура не является архисложным действом и её под силу произвести самостоятельно.
Единственное — нужно подготовить соответствующий инструмент для снятия блока дроссельной заслонки.
Да, аккуратней с демонтажом плиты короба воздушного фильтра!

Those who are willing to sacrifice their essential freedom for a little bit of temporary security are not worthy of either freedom or security.(с)

Кто читает мой бж, знает, что периодически у меня загорается жёлтая шестеренка с восклицательным знаком. Давным давно делали диагностику, сказали, что проблема либо в педали газа, либо в заслонке. Дроссельную чистил много раз, ошибки сбрасывал, все равно, раз в месяц обычно вылезает эта сраная ошибка. Обычно в сырую погоду, при резком наборе газа, или, наоборот, при слишком низких оборотах.
Все как у всех, на педаль газа нет реакции, особенно прекрасно ощущать это при обгоне…
Из-за такой фигни дроссельную менять жалко, тем более, не факт, что проблема именно в ней. В общем, подзабил я на это дело.
А тут случайно наткнулся на фьюжнгуру на статью. Там правда про дорестайл, но суть та же.
В общем, на дорестайловых фьюженах вместо шестерни на экране была надпись «eac fail», обозначала то же самое. И там говорится, что прежде чем чистить-менять дроссельные заслонки, надо всего-то почистить контакт синего провода, который присоединен к минусовой клемме аккумулятора.
Вот почистил, осталось дождаться сырых пород, что для Питера, в общем, не проблема и протестить эффект.
Пишу об этом так подробно, потому что проблема такая у многих, вдруг кому-то ещё поможет.

Думаю многие слышали этот анекдот, но все же я я его повторю:
— сломалась машине, еду в автосервис, диагностика, говорят за ремонт около 30000 рублей
ждать 2 недели и не факт что будет все работать нормально,
съездил в гаражи, сделали за 2 бутылки водки и за 3 часа, сказали лет 5 работать будет,
хотел завтра пойти в больницу, походу пойду в гаражи)))

А к чему я рассказал эту шутеечку, к тому, что сам прочувствовал её на своей шкуре (не про больницу конечно =D), 5-6 месяцев назад писал про чистку ДЗ, а после и про поломку дросселя, новый дроссель стоит в районе 25к. не оригинал и 35к. оригинал, решил попробовать с б/у и нашел в Ярославле от дорестайла 1.4 на ручке ДЗ, купил, приехал ставить, сняли дроссель, который «типа» был поломан и тут, *** фишка не подходит, надо перепаивать провода, на улице хоть глаз выколи, делали у гаражей на улице, в общем помозговали пару минут и решили все поставить на место, но на силиконовый герметик, поставили, завели, все работает так же, ХХ в районе 1500-1750+, может дело не в дросселе? пока я газовал, сосед стал искать место подсоса воздуха, поскольку его было слышно, и стоит, чет там ковыряется, я сижу слушаю, и тут раз, ХХ падают до 800 и стоят, он как заржёт, говорит глуши) прыгаю вокруг него, что случилось, а он мне вытягивает вот такую прекрасную вещь

Шланг «картерных газов» поправьте если ошибаюсь, но дело было в нем и только в нем! На сколько было и смешно на всю эту ситуацию, и злость брала на этих «диагностеров», которые её проводили, но радость от тихой работы автомобиля перебило любое желание злиться и после 10 минутного ремонта шланга, поставили на место, завели и… просто СКАЗКА, как с конвейера, работает, как часы, обороты не плавают, держатся в нужном диапозоне, даже коробка стала работать ровнее! Цена вопроса за все это 500 рублей! 500 РУБЛЕЙ! Я уж было чуть не решился в свое время купить новую ДЗ, а дело то всего-то в шланге.

Господа Фордоводы, Фьюженоводы, проверяйте и этот чудный шланг, который меня чуть не вывел продать автомобиль по очень низкой цене.
P.S. Всем ровных дорог, надеюсь этот необычный опыт поможет кому-то разобраться в проблеме с высокими оборотами ХХ.

Процедура неоднократно описана на многих профильных форумах.
Тем не менее, остановлюсь на некоторых нюансах.

Демонтаж узла всё-таки лучше проводить на горячую.

Хомут патрубка дроссельной заслонки (далее ДЗ) ослабляется любой шлицевой отвёрткой.

Противоположный его конец просто сдёргивается с короба воздушного фильтра.

Таким образом можно мониторить состояние загаженности ДЗ.

Для откручивания болтов крепления необходимо использовать биты-насадки TORX Т-30 и рычаг с удлинителем.
Трещётка — лучший вариант.
Главное тут, чёткая фиксация биты в головке болта. Если головка войдёт в тело не полностью — велика вероятность срыва граней и тогда без экстрактирования не обойтись. Гемор ещё тот…
Потому, рекомендую перед снятием ДЗ осмотреть и при необходимости очистить головки болтов от грязи.

Болты крепления ДЗ изначально посажены на резьбовой герметик. Это видно по следам.

По большому счёту, при повторной затяжке болтов наносить на них фиксирующий состав необходимости нет. Ну, может быть самую малость.
Всё-таки этот узел демонтируется относительно часто.

После снятия ДЗ сразу же рекомендую заткнуть отверстие во впускном коллекторе тряпкой во избежание попадания туда посторонних предметов.

Разъём проводки ДЗ отсоединяется поднятием язычка. Перед этим следует максимально ослабить жгут проводки двигателя.
Если этого не сделать — удобство отсоединения фишки таковым не окажется.

Заслонка у вас в руках, что дальше?

Ни в коем случае не пытайтесь засунуть её в банку с бензином (аки карбюратор от нашемарок) и уж тем более не стоит протирать заслонку тряпкой изнутри!

Поищите (без фанатизма) в ближайшем магазине автодеталей самый дешёвый карбклинер.
Типа такого…

Прочистку ДЗ осуществлять на открытом воздухе или в хорошо проветриваемом помещении!
Иначе вас ждут цветные мультфильмы… в лучшем случае.
Чистка производится безконтактным способом!

После того, как следы нагара будут удалены — оставьте заслонку немного просохнуть.
За это время можно промыть и датчик ТМАР (ну, это по желанию). Хотя процедура необязательная.

Болт (а верней саморез) крепления датчика температуры и давления во впускном коллекторе имеет шлицы под TORX T-20.

Вынимается датчик осторожно. Нежелательно его чем-то подцеплять. Снимается руками. Нужно просто преодолеть сопротивление резинового колечка.

Фишку на датчик снимать нажатием на язычок (см.картинку).

Промывается датчик также безконтактно, струёй из баллончика с карбклинером.

Следует обратить внимание на чистоту прилегающей поверхности коллектора к ДЗ. При необходимости — очистить от грязи и песка уплотнительную прокладку. Последнюю с коллектора лучше не снимать.

После установки датчика TMAP на место, чистенькую заслонку крепим обратно. Не забываем про крепление фишки проводки. Она просто защёлкивается.

При установке заслонки надо следить за отсутствием перекоса. Она должна установиться чётко по отверстиям и ограничительным четверть-радиусам.

После наживления всех четырёх болтов, закручивать их нужно крест-накрест. Дурью тянуть не надо, но и прослабление допускать нельзя.

Далее, крепим патрубок. Одним концом к заслонке — другим к коробу воздушного фильтра.
Имеющим АКПП — не забывайте про шланг картерных газов. =)

Теперь о процедуре, про которую часто забывают — рекалибровка дроссельной заслонки.
Пункт важный и поэтому игнорировать его не стоит!

Ещё раз осмотрев подкапотное пространство на предмет забытых отвёрток, ключей, женских колготок, пивных банок и т.п. — вставляем ключ в замок зажигания.

Поворачиваем ключ в положение II (зажигание) и лезем в телефон ответить на SMS-ку любимой девушки.
После того, как ответили — возвращаем ключ в исходное положение 0.
В течении следующих пяти минут можно поковырять пальцем в носу, попинать колёса машинки или выкурить сигаретку.
Затем снова, повернув ключ зажигания во второе положение, ждём когда будет произведён опрос датчиков и лишние лампочки на приборной панели погаснут.
Как погасли — стартуем движок.

Обычно после этого вхлам разрывает впускной коллектор, гнёт клапаны и катапультирует водительское сиденье обороты двигателя слегка подскакивают, но спустя несколько секунд приходят в норму.
Бывает, что и не запуститься двигатель с первого раза.
Боятся этого не нужно. При грамотной чистке и последующей установке дроссельного узла двигатель начинает работать ровнее.

Неисправности дроссельной заслонки внешне можно определить по таким признакам работы двигателя – проблемы с запуском, снижение мощности, ухудшение динамических характеристик, неустойчивый холостой ход, увеличение расхода топлива. Причинами неисправностей может быть загрязнение заслонки, возникновение подсоса воздуха в системе, некорректная работа датчика положения дроссельной заслонки и прочие. Как правило, ремонт заслонки несложен, и под силу даже начинающему автолюбителю. Для этого выполняется ее чистка, замена ДПДЗ, либо устранение подсоса внешнего воздуха.

Признаки неисправности дроссельной заслонки

Дроссельный узел регулирует подачу воздуха во впускной коллектор, благодаря чему в дальнейшем образуется топливовоздушная смесь с оптимальными для двигателями параметрами. Соответственно, при неисправной дроссельной заслонке технология создания указанной смеси меняется, что негативно сказывается на поведении автомобиля. В частности, признаками неисправности положения дроссельной заслонки является:

Здесь стоит добавить, что многие из перечисленных симптомов могут указывать на проблемы с другими элементами двигателя. Поэтому параллельно с проверкой неисправности электронного или механического дросселя необходимо выполнить дополнительную диагностику других частей. Причем желательно с помощью электронного сканера, который поможет определить ошибку дроссельной заслонки.

Причины неисправности дроссельной заслонки

Существует ряд типовых причин, которые приводят к сбоям в работе дроссельного узла и описанным выше проблемам. Перечислим по порядку какие могут быть неисправности дроссельной заслонки.

Регулятор холостого хода

Регулятор холостого хода (или сокращенно РХХ) предназначен для того, чтобы подавать воздух во впускной коллектор двигателя при его работе на холостом ходу, то есть, когда дроссельная заслонка закрыта. При частичном или полном выходе регулятора из строя будет наблюдаться нестабильная работа двигателя на холостых оборотах вплоть до его полной остановки. Так как он с дроссельным узлом работают в паре.

Неисправности датчика дроссельной заслонки

Еще одна распространенная причина неисправности дросселя — проблемы с датчиком положения дроссельной заслонки (ДПЗД). Функция датчика заключается в фиксации положения дроссельной заслонки на своем посадочном месте и передаче соответствующей информации ЭБУ. Блок управления, в свою очередь, выбирает определенный режим работы, количество подаваемого воздуха, топлива и корректирует момент зажигания.

При неисправности датчика положения дроссельной заслонки этот узел передает некорректную информацию к ЭБУ, либо не передает ее вовсе. Соответственно, электронный блок на основании неверной информации выбирает неправильный режимы работы двигателя, либо переводит его в работу в аварийном режиме. Обычно при выходе датчика из строя на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine.

Привод дроссельной заслонки

Существует два типа привода дроссельной заслонки — механический (с помощью троса) и электронный (на основе информации от датчика). Механический привод устанавливался на автомобили старых моделей, и в настоящее время встречается все реже. Его работа основана на использовании стального троса, соединяющего педаль акселератора и рычаг на оси вращения дросселя. Трос может растянуться либо порваться, хотя это и встречается достаточно редко.

В современных автомобилях повсеместно используется электронный привод управления дроссельной заслонкой. Команды на положение дросселя принимает электронный блок управления на основании полученной информации от датчика привода заслонки и ДПЗД. При выходе из строя одного или другого датчика блок управления принудительно переходит в аварийный режим работы. При этом привод заслонки отключается, в памяти ЭБУ формируется ошибка, а на приборной панели загорается контрольная лампа Check Engine. В поведении машины возникают описанные выше проблемы:

• машина слабо реагирует на нажатие на педаль акселератора (или вовсе не реагирует);
• обороты двигателя не подымаются выше 1500 оборотов в минуту;
• снижаются динамические характеристики машины;
• нестабильные обороты холостого хода, вплоть до полной остановки мотора.

В редких случаях выходит из строя электродвигатель привода заслонки. В этом случае заслонка располагается в одном положении, что фиксирует блок управления, переводя машину в аварийный режим.

Разгерметизация системы

Часто причиной неустойчивой работы двигателя автомобиля выступает разгерметизация во впускном тракте. В частности, воздух может подсасываться в следующих местах:

• места прижимания заслонки к корпусу, а также ее ось;
• жиклер холодного старта;
• соединительная гофрированная трубка за датчиком положения дроссельной заслонки;
• стык (вход) патрубка очистителя картерных газов и гофры;
• уплотнения форсунок;
• выводы для бензиновых испарений;
• трубка вакуумного тормозного усилителя;
• уплотнения корпуса дроссельной заслонки.

Подсос воздуха приводит к некорректному образованию топливовоздушной смеси и появлению ошибок в работе впускного тракта. Кроме этого, просачивающийся таким образом воздух не проходит очистку в воздушном фильтре, поэтому он может иметь в своем составе много пыли или других вредных мелких элементов.

Загрязнение заслонки

Корпус дроссельной заслонки в двигателе автомобиля имеет непосредственную связь с системой вентиляции картерных газов. По этом причине на ее корпусе и оси со временем скапливаются смолистые и масляные отложения и прочий мусор. Возникают типичные признаки загрязнения дроссельной заслонки. Это выражается в тому, что заслонка двигается не плавно, зачастую она заедает и подклинивает. Как результат — двигатель работает нестабильно, в электронном блоке управления формируются соответствующие ошибки.

Чтобы избавиться от таких неприятностей, нужно регулярно проверять состояние дроссельной заслонки, а при необходимости чистить ее специальными средствами, например, очистителями карбюратора или их аналогами.

Как почистить дроссельную заслонку

Перед тем как как почистить дроссельную заслонку стоит изучить пять основных ошибок, которые делают автовладельцы в этой процедуре. Рекомендации как правильно очистить ДЗ от нагара.
Подробнее

Слетела адаптация заслонки

В редких случаях возможно сбрасывание адаптации дроссельной заслонки. Это может также привести к указанным проблемам. Причинами слетевшей адаптации может быть:

• отключение и дальнейшее подключение аккумуляторной батареи на автомобиле;
• демонтаж (отключение) и последующая установка (подключение) электронного блока управления;
• дроссельная заслонка была демонтирована, например, для чистки;
• педаль акселератора демонтирована и вновь установлена.

Также причиной слетевшей адаптации может быть попавшая в фишку влага, обрыв или повреждение сигнального и/или питающего провода. Нужно понимать, что внутри дроссельной заслонки есть электронный потенциометр. Внутри него имеются дорожки с графитовым напылением. Со временем, в процессе эксплуатации узла, они изнашиваются и могут износиться до такой степени, что не будут передавать корректную информацию о положении заслонки.

Ремонт дроссельной заслонки

Ремонтные меры дроссельного узла зависят от причин, по которым возникли проблемы. Чаще всего объем ремонтных работ состоит из всех или части приведенных ниже мер:

• при полном или частичном выходе из строя датчиков дроссельной заслонки они подлежат замене, поскольку являются не ремонтопригодными;
• чистка и промывка регулятора холостого хода, а также непосредственно дроссельной заслонки от масляных и смолистых отложений;
• восстановление герметичности путем устранения подсоса воздуха (обычно заменяются соответствующие прокладки и/или соединительная гофрированная трубка).

Обратите внимание, что зачастую после выполнения ремонтных работ, особенно после чистки дросселя, необходимо выполнить его адаптацию. Делается это с помощью компьютера и специальной программы.

Сам процесс адаптации выполняется по следующему алгоритму:

Если же нужно обучить дроссельную заслонку Ниссан, то там несколько другой алгоритм адаптации, не требующий использование какой либо программы. Соответственно и на других автомобилях, таких как Опель, Субару, Рено свои принципы обучения дросселя.

В некоторых случаях после выполнения чистки дроссельной заслонки может возрасти расход топлива, а работа двигателя на холостых оборотах будет сопровождаться их изменением. Это связано с тем, что электронный блок управления будет продолжать давать команды в соответствии с теми параметрами, которые были до чистки дросселя. Чтобы избежать подобной ситуации необходимо заслонку откалибровать. Делается с помощью специального прибора со сбросом прошлых рабочих параметров.

Механическая адаптация

С помощью указанной программы “Ваг-Ком” можно программно адаптировать лишь автомобили, выпущенные немецким концерном VAG. Для других же машин предусмотрены свои алгоритмы по выполнению адаптации дроссельной заслонки. Рассмотрим пример адаптации на популярном автомобиле Chevrolet Lacetti. Так, алгоритм адаптации будет следующим:

• включить зажигание на 5 секунд;
• выключить зажигание на 10 секунд;
• включить зажигание на 5 секунд;
• запустить двигатель на нейтрали (МКПП) или Park (АКПП);
• прогреть до 85 градусов по Цельсию (не газуя);
• включить кондиционер на 10 сек (если имеется);
• выключить кондиционер на 10 сек (если имеется);
• для АКПП: используйте стояночный тормоз, нажать педаль тормоза и перевести АКПП в положение D (drive);
• включить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
• выключить кондиционер на 10 секунд (если имеется);
• выключить зажигание.

На других машинах манипуляции будут иметь схожий характер и не занимают много времени и усилий.

Эксплуатации неисправной дроссельной заслонки на двигателе имеет печальные последствия в долгосрочной перспективе. В частности, при этом двигатель работает не в оптимальном режиме, страдает коробка передач, элементы цилиндро-поршневой группы.

Как определить подсос воздуха

Разгерметизация системы, то есть, возникновение подсоса воздуха может привести к некорректной работе двигателя. Для того чтобы найти места обозначенного подсоса, необходимо выполнить следующие действия:

Некоторые автовладельцы накачивают во впускной тракт избыточное давление воздуха со значением до 1,5 атмосфер. Далее с помощью мыльного раствора можно найти места разгерметизации системы.

Профилактика использования

Сама по себе дроссельная заслонка рассчитана на весь срок эксплуатации автомобиля, то есть, не имеет периодичности замены. Поэтому ее замену выполняют при выходе узла строя по причине механической поломки, выхода из строя всего двигателя или по другим критическим причинам. Чаще из строя выходит упомянутый выше датчик положения дроссельной заслонки. Соответственно, он и подлежит замене.

Для нормальной эксплуатации двигателя дроссельную заслонку необходимо периодически чистить и перенастраивать. Делать это можно либо при появлении указанных выше признаков поломки, либо просто периодически с тем, чтобы не доводить ее до такого состояния. В зависимости от качества используемого топлива и условий эксплуатации машины чистить дроссельную заслонку рекомендуется при процессе замены моторного масла, то есть, через каждые 15…20 тысяч километров пробега.

Читайте также:

  

• Форд транзит чем заправлять

  

• Стоит ли покупать форд мондео 3 в 2020 году

  

• Заварить двухмассовый маховик форд мондео 4

  

• Как поменять термостат на форд мондео 1

  

• Обучение дроссельной заслонки форд куга 2

1. В. Что такое «желтая шестеренка»?

О. Руководство пользователя автомобиля Форд Фьюжен говорит: что то «Сигнализатор неисправности силового агрегата». Зрительно он выглядит как шестеренка желтого цвета с восклицательным знаком внутри, расположенная в левой части тахометра и загорающаяся при определенных условиях.

2. В. При каких условиях он загорается?

О. Согласно Инструкции на автомобилях с АКПП «…Если сигнализатор неисправности силового агрегата включается во время работы двигателя, то это указывает либо на неисправность, либо на повышение температуры в АКП.
На автомобилях с МКПП или EST «…Если сигнализатор неисправности силового агрегата включается при работе двигателя, то это указывает на наличие неисправности. Двигатель продолжит работать, но его мощность будет ограничена.»

3. В. Что делать, если в дороге загорелась «желтая шестеренка»?

О. Согласно Инструкции на автомобилях с АКПП «…Как можно скорее остановите автомобиль, соблюдая при этом все меры предосторожности, и выполните следующие действия:
1. Включите диапазон P или N и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 10 минут.
2. Выключите зажигание и заново запустите двигатель. Если включится сигнализатор неисправности силового агрегата, то выключите зажигание и перед продолжением поездки произведите проверку АКП. Если сигнализатор неисправности силового агрегата не включается, то продолжите поездку и при первой возможности произведите проверку АКП»
Согласно Инструкции На автомобилях с МКПП или EST «… Как можно скорее проверьте состояние подушек безопасности. Если сигнализатор неисправности силового агрегата мигает при работе двигателя, то это указывает на наличие неисправности. Как можно скорее остановите автомобиль, соблюдая все меры безопасности. Перед продолжением поездки проверьте возможные причины неисправности.

4. В. Можно ли продолжать движение при горящей «желтой шестеренке»?

О. Согласно Инструкции на автомобилях с АКПП можно после 10-минутной работы двигателя на холостом ходу и выключения/включения зажигания в случае, если «желтая шестеренка» погасла.
О возможности движения с горящей «желтой шестеренкой» на автомобилях с МКПП и EST Инструкция ничего не говорит, но здравый смысл и опыт подсказывает, что если после выключения/включения зажигания «шестеренка» погасла, двигаться можно без особых ограничений.

5. В. Что делать, если после «сброса» зажигания «желтая шестеренка» не погасла или загорелась вновь через непродолжительное время?

О. При горящей «желтой шестеренке» двигатель развивает не более 1500 оборотов. Ехать можно, но очень недалеко и очень некомфортно. Можно попробовать еще раз «сбросить» зажигание.

6. В. Можно ли ехать при мигающей «желтой шестеренке»?

О. Достоверного опыта тех, кто ехал при мигающей «желтой шестеренке» нет. Здравый смысл подсказывает, что попробовать ехать при желтом индикатора можно, но желательно недалеко.

7. В. В чем причине загорания «желтой шестеренки»?

О. Точный перечень проблем, при которых данный индикатор загорается нам недоступен – скорее всего, это внутренняя информация Форда. По данным из разных источников можно предположить, что к таковым относятся: ошибки работы системы холостого хода, загрязнение фильтров форсунок, ошибки в работе свечей (множественные пропуски зажигания), критичное загрязнение топливного и воздушного фильтра, неисправности тормозной системы, перегрев АКПП.
8. В. В чем причины мигания «желтой шестеренки»?

О. Вероятный список причин: обрыв провода на педаль газа или привод/датчик дроссельной заслонки, ошибка педали газа (выход из строя обоих резисторов), критический сбой механической части двигателя.

9. В. Какова наиболее вероятная причина загорания «желтой шестеренки» в зимние холода?

О. Скорее всего это ошибка системы холостого хода – либо на стенках камеры дроссельной заслонки или кромках самой дроссельной образовался нагар, мешающий точному дозированию воздуха при малых углах открытия заслонки, либо из-за чрезмерного загустения смазки привод дроссельной заслонки медленно либо неточно работает. Возможно также образование изморози на кромках дроссельной заслонки или стенках ее канала.

10. В. Что делать, если «желтая шестеренка» загорелась один (или несколько) раз а затем надолго потухла

О. Скорее всего делать ничего не надо. Проблемы, вызвавшая зажигание этого индикатора ушла — возможно, пропала изморозь на стенках канала дроссельной заслонки или пролетела соринка с ее кромок.

11. В. Что делать, если не удается надолго погасить «желтую шестеренку»

О. Придется хотя бы приблизительно выяснить в чем истинная причина ее загорания. Если индикатор загорается в режиме холостого хода, то скорее всего проблема именно в системе холостого хода, и для профилактики полезно почистить узел дроссельной заслонки, хотя бы и не снимая его. Если это не помогает, меняем воздушный, а затем топливный фильтры. Далее осматриваем форсунки и, если есть сомнения в их состоянии, прочищаем или меняем. Затем меняем свечи или хотя бы осматриваем их на предмет состояния, а также осматриваем высоковольтные провода на предмет искрения в темноте. Осматриваем разъем, идущий к узлу электронной педали газа и к узлу дроссельной заслонки. Проверяем ошибки DTС или на стенде у дилера ФМК.

12. В. Почему загрязняется дроссельная заслонка, ведь через нее проходит очищенный воздух?

О. Во впускной коллектор, расположенный сразу за дроссельной заслонкой, на большинстве автомобилей выводится трубка вентиляции картера, по которой в цилиндры через впускной коллектор поступают и дожигаются в них токсичные картерные газы, содержащие в большинстве своем пары масла. При сбрасывании газа волны обратного давления забрасывают их в узел дроссельной заслонки, причем загрязняются в основном части, открытые в режиме холостого и малого хода. Эти же газы оседают во внутренней поверхности впускного коллектора.

13. В. Насколько существенно загрязнение дроссельной заслонки и есть ли смысл ее чистить?

О. Безусловным является факт, что загрязнение дроссельной заслонки и прилегающих к ней стенок канала могут нарушить правильную работу системы холостого хода, поэтому при нарушениях работы системы ХХ чистить узел дроссельной заслонки весьма полезно и результативно. Вопрос о влияние загрязнений узла дроссельной заслонки на работу в режимах средних и высоких оборотов более туманен, но следует признать, что чистить узел дроссельной заслонки по крайней мере не вредно.

14. В. В чем отличие «желтой шестеренки» от индикатора CE (Check Engine) и сохраняются ли после ее зажигания ошибки в ЭБУ ?

О. Безусловно выявленные отличия «шестеренки» от CE сводятся к тому, что CE сообщает лишь о проблемах с самим двигателем, а «шестеренка» еще и о проблемах с АКПП и EST. В чем смысл разделения части проблем с двигателем по двум индикаторам пока не ясно. Также нет полной ясности с сохранением информации об ошибках в памяти ЭБУ — иногда они сохраняются, иногда нет.

15. В. Является ли проблема «желтой шестеренки» чисто фордовской?

О. Безусловно нет. В частности, сходные проблемы выявлены на конференциях BMW и Honda Civic, но там они в основном крутятся вокруг АКПП или роботизированных КПП. Аналогичные проблемы испытывают и фокусоводы.

16. В. Является ли проблема «желтой шестеренки», связанная с ошибками ХХ, чисто фордовской или чисто фьюженовской ?
О. Нет и еще раз нет. Проблема эта, судя по всему, в той или иной степени встречается у всех впрысковых автомобилей. На впрысковых ВАЗах эта проблема называется «проблема с РХХ (регулятором холостого хода)», который тоже имеет привычку загрязняться, причем его даже не чистят — сразу меняют.

17. В. Может ли помочь очистке дроссельной заслонки добавление в бензин моющих присадок или использование бензина «Экто»?

О. Очистке дроссельной заслонки это не поможет, т.к. бензин в любых видах на нее не попадает. Это может помочь очистке фильтров форсунок, но помощь эта может быть слишком радикальной: вместо промывки фильтры форсунок могут быть окончательно забиты смытыми отложениями из бензобака и топливной магистрали, так что пользоваться моющими присадками на впрысковых автомобилях следует очень осторожно.

18. В. Может ли помочь погасить «желтую шестеренку» замена или очистка свечей?

О. Свечи зажигания сейчас вроде бы никто не чистит — нет надежных методик, разве лишь в безвыходной ситуации. А вот замена свечей решить проблему может, если она вызвана пропусками зажигания в одном или нескольких цилиндров (блок ЭБУ определяет отсутствие вспышек в активном в данный момент цилиндре по датчику детонации). К тому же следует помнить, что паспортный срок свечи в наших условиях могут не выходить из-за ферроценовых добавок в бензин — в принципе достаточно один раз залить в бак бензин с ферроценом, чтобы безвозвратно угробить свечи. Так что не следует слишком рассчитывать на то, что свечи вы меняли совсем недавно.