Ошибка p0810 пежо 107

1 час назад, Иван Иванович сказал:

Там проблема при переходе с второй на первую. У меня передачи переключает без глюков. Проблема именно при остановке, остановился проходит несколько секунд и загорается шестерёнка. Иногда бывает при включении зажигания сразу шестерёнка. Ошибку показывает Р0810.

что значит эта ошибка, думаю, ты и сам погуглил.

Поэтому моё мнение, что если актуатор уже перебрали, то можно все разобрать и смазать втулки вилки выжима сцепления, можно заодно сцепу поменять…. Ну, а если ничто не поможет, то тогда проблема в синхронизаторе…. тут уж ремонт КПП….   Проблема каждый раз возникает при переключении или только иногда?   Попробуйте разгоняться в режиме «Е», а потом включать режим «М» и останавливаться. Уйдет ли проблема?

Код ошибки P0810 звучит как «ошибка управления положением сцепления». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Clutch Position Control Error».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0810

Если ваш автомобиль, оборудованный OBD-II, сохранил код P0810. Это означает, что модуль управления трансмиссией (PCM) обнаружил ошибку управления положением сцепления. Этот код применим исключительно к автомобилям, оборудованным механической коробкой передач.

PCM контролирует определенные функции механической коробки передач. Положение переключателя передач и положение педали сцепления входят в число этих функций. В некоторых моделях также контролируется входная и выходная частота вращения турбины, чтобы определить степень проскальзывания муфты.

Сцепление – это механическая муфта, которая связывает двигатель с трансмиссией. Когда главный цилиндр сцепления нажат, гидравлическая жидкость проталкивается в рабочий цилиндр. Рабочий цилиндр приводит в действие нажимной диск сцепления. Позволяя при необходимости включать и отключать двигатель от трансмиссии.

Основная функция выключателя сцепления – действовать как функция безопасности, чтобы двигатель не запускался при непреднамеренно включенной трансмиссии. PCM и другие контроллеры также используют вход от переключателя сцепления для различных расчетов управления двигателем. К ним относятся функции автоматического торможения, а также для реализации удержания автомобиля под горку.

Если PCM обнаруживает неисправность в цепи управления положением сцепления или обнаруживает, что педаль сцепления находится не в правильном положении для текущих условий, будет сохранен код P0810 и загорится контрольная лампа неисправности (MIL). Для освещения MIL может потребоваться несколько циклов зажигания (с отказом).

Диагностический код DTC P0810 устанавливается, когда PCM или TCM обнаруживают неисправность в цепи управления положением сцепления. Или, когда педаль сцепления находится в неправильном положении для текущих условий.

Также загорается контрольная лампа двигателя или контрольная лампа трансмиссии.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0810 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Плохой запуск двигателя.
3. В некоторых случаях двигатель может не запускаться, даже если педаль сцепления полностью выжата.
4. В редких случаях симптомы могут вообще отсутствовать.

Сохраненный код P0810 может повлечь отказ различных функций управления автомобилем, безопасности и тяги. По этой причине эту ошибку следует рассматривать как серьезную.

Причины возникновения ошибки

Код P0810 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Неисправность датчика положения сцепления.
• Неправильно отрегулированный переключатель сцепления.
• Короткое замыкание, разрыв проводки или разъемов в цепи датчика положения сцепления.
• Плохое электрическое соединение в цепи.
• Перегорел предохранитель или плавкая вставка.
• Неисправный PCM или другой модуль управления, также возможна ошибка программирования.

Как устранить или сбросить код неисправности P0810

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0810:

1. Осмотрите проводку на предмет повреждений, потертостей, разрывов и короткого замыкания. Если проводка повреждена, отремонтируйте или замените ее.
2. Удалите все диагностические коды неисправностей из PCM и проведите тест-драйв, чтобы увидеть, возвращается ли диагностический код неисправности P0810.
3. Проверьте датчик положения сцепления, при необходимости замените.
4. Проверьте предохранитель или плавкую вставку.
5. Если все исправно, может потребоваться замена и перепрограммирование PCM.

Диагностика и решение проблем

Для исключения всех вариантов появления ошибки P0810 следует визуально осмотреть проводку, идущую к датчику положения сцепления. Проверьте все предохранители системы и при необходимости замените перегоревшие. Также проверьте аккумулятор под нагрузкой, соединение кабелей и мощность генератора.

Найдите диагностический разъем, подключите сканер и получите все сохраненные коды и данные. Запишите эту информацию, так как она может помочь вам в дальнейшей диагностике. Удалите коды и проведите тест-драйв автомобиля, чтобы увидеть, появляется ли код P0810 снова после сброса.

Проверка напряжения

Проверьте напряжение входной цепи датчика положения сцепления. Если во входной цепи есть напряжение, нажмите педаль сцепления и проверьте напряжение в выходной цепи. При отсутствии в выходной цепи напряжения, возможно датчик неисправен.

Если напряжение присутствует с обеих сторон датчика, когда педаль нажата, проверьте входную цепь на PCM. Если входной сигнал на PCM присутствует, возможно причина в неисправном PCM или ошибке программирования.

При отсутствии входного сигнала датчика положения сцепления на разъеме PCM, отключите все связанные контроллеры. Используйте мультиметр для проверки сопротивления для всех цепей системы. Если понадобится, отремонтируйте или замените замкнутые, а также разомкнутые цепи.

Не лишнем, при ошибке P0810 будет выполнить проверку предохранителей системы при нажатой педали сцепления. Предохранители, которые могут показаться нормальными при первом испытании, могут выйти из строя, когда цепь находится под нагрузкой.

Часто изношенный шарнирный рычаг сцепления или втулка педали сцепления могут ошибочно диагностироваться как неисправный датчик положения сцепления.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0810 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Ford (Форд Фиеста, Фьюжн)
• Geely (Джили Эмгранд ес7)
• Honda (Хонда Цивик)
• Jeep
• Mercedes
• Peugeot (Пежо 107)
• Skoda
• Suzuki (Сузуки Свифт)
• Toyota (Тойота Аурис, Королла, Ярис)
• Volkswagen
• Volvo

С кодом неисправности Р0810 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0805, P0806, P0807, P0808, P0809, P080A.

Видео

Привет!

Настало время для полезных записей. По крайней мере для одного или даже полутора человек. На большее не рассчитываю.

Ближе к телу. Трансмиссия начала перфорировать мне мозг. Единичный случай был поздней осенью: стоя в пробке, я просто не смог тронуться, индикатор передачи на приборной панели потух, а шестеренка ошибки трансмиссии засветилась. Заглушил мотор, постоял секунд 30, потупил, включил зажигание — шестерёнка потухла, а нейтраль появилась. Поехал как ни в чём не бывало. Ложечки-то нашлись, но осадок остался. Потом такая ерунда случилась уже зимой: встал на светофоре при повороте налево. Очень неприятно. И третий звонок прозвенел 14-го января: был мороз и я не мог тронуться с каждого второго перекрёстка. Машину пришлось бросить ночевать у супермаркета в прямой видимости от дома, т.к. робот встал в позу и отказался ехать совсем. На тот момент я уже обзавёлся полезной программкой SZ Viewer (рекомендую, работает с дешёвыми китайскими адаптерами OBDII ELM 327) и считал ошибку.

На следующее утро я приготовился менять актуатор на запасной прямо на парковке супермаркета под открытым небом в мороз. Но, видимо что-то случилось, поэтому когда я включил зажигание, передачи нашлись. Я доехал до СТО и актуатор заменили под моим деликатным руководством.

Как обычно полез в энторнеты почитать про ошибку P0810. Про Suzuki — тишина, а вот про Toyota, и про Ford и про кого угодно — тонны форумов про эту ошибку. В принципе, я уже понял, что водитель Сузуки с роботом — это занятой и обеспеченный человек, который в случае неисправности быстренько либо отслюнявливает пачечку оранжевых банкнот сервису, либо продаёт это ломучее ведро. Либо сначала отслюнявливает, а потом продаёт.

В общем, основная проблема актуаторов — износ втулок сухого скольжения. Из-за этого механизм актуатора начинает подклинивать. Проблема известная, обросла бизнесами по ребилду актуаторов, по продаже 20-рублевых втулок по 500 рублей и даже по замене втулок на опорные подшипники с использованием 100500-координатных станков.

Материалы

Итак, начал собирать расходники для ребилда:
1. Втулка PCMF101209E или KF10090SF1SN (2 шт.). Покупал здесь: technobearing.ru/eshop1/s…h?search_text=PCMF101209E. Цена 20,7 рубля/штука. Нормальная цена для кусочка жести покрытого тонким слоем фторопласта. Доставка из Питера дороговата, правда.

UPDATE 07.2020: Сейчас можно поштучно купить втулки от SKF в сетевых интернет-магазинах, например EMEX. Втулка высотой 9 мм: PCMF10120E9, высотой 12 мм: PCMF101212E9. В нашем актуаторе особенно страдает нижняя втулка, рекомендую поставить вниз втулку 12 мм высотой.

2. Подшипники 608ZZ (1 шт.) и 626ZZ (1 шт.). Я брал фирм Koyo и NSK. Стоимость 70-100 рублей/штука.

Пациент

Пациентом является актуатор, который я купил с дербана машины 2007 года. Пробег неизвестен, но судя по износу — от 130 тысяч километров.

Устройство

Актуатор устроен просто, как табурет. Простой коллекторный двигатель крутит червяк. Червяк передает вращение шестерне, на внешнем крае которой закреплен шток актуатора. Шестерня подпружинена, чтобы, как я думаю, в положении частично выжатого сцепления оказывать сопротивление электродвигателю для более точного управления. Контроль положения при помощи резистивного датчика. Всё!

Вскрытие

Чтобы разобрать актуатор, нужно сначала открутить электродвигатель, затем снять датчик положения, открутить гайку, удерживающую пластину сопряжения с датчиком положения (предварительно пометить маркером куда смотрели усы пластины — пригодится), а потом болты верхней крышки. Чтобы извлечь червяк с подшипниками, нужно снять стопорное кольцо.

Дефектовка

Оцениваем износ.

Демонтаж

С верхней втулкой проблем нет — она вставлена в сквозное отверстие крышки. Выбиваем её при помощи молотка и подручных средств. Мне идеально подошла торцевая головка на 8.

А вот нижняя втулка запрессована в глухое отверстие, поэтому для её извлечения мне пришлось разориться на кое-какую оснастку. В ближайшей булошной с вывеской «Крепёж» я купил вот такой анкер на 10 мм

А также болт М8 длиной 60 мм, гайку М8. Еще раздобыл большую шайбу от Камаза. На болт навинчивается гайка, затем надевается шайба.

Анкер вбивается до упора во втулку и расклинивается болтом. Без экстремизма. В качестве опоры я использовал гаечные ключи. Вот такая конструкция получилась:

Крутим гайку — анкер вытянет втулку. Такой трюк я проделывал, чтобы извлечь закисший тормозной поршень из суппорта.

Теперь подшипники червяка.

Передний подшипник застопорен втулкой на разрезном торце вала. Я использовал довольно тонкий дешёвый китайский кухонный нож как клин между подшипником и втулкой, стучал по обуху молотком. После снятия втулки нужно было снова проявить смекалку, чтобы стянуть подшипник, потому что упираться съемником в разрезанный торец вала нельзя.

UPDATE 02.2019 Хороший ролик разборке/сборке:

Сборка

Новые втулки вбиваются через кусок деревяшки.

Внутри актуатор был жирненько так смазан густой смазкой, радикально чёрный цвет которой намекает о содержании дисульфида молибдена. Старую смазку вымыл и заменил на RAVENOL® Arctic Tripoid Grease ATG 2 mit MoS2, которая осталась у меня после замены смазки в ШРУС.

UPDATE 02.2019 Оригинальную смазку нужно сохранить — она не такая простая. Благо её нанесено с избытком. Смазки с диоксидом молибдена и прочие ШРУС-4 применять НЕ СОВЕТУЮ. Я использую смазку на базе полимочевины Whitmore’s Polyna grease 1.5. Пока на испытаниях, но прогноз хороший.

Втулки тоже смазал. Во-первых, они были смазаны, во-вторых, документация говорит, что со смазкой нагрузочная способность увеличивается.

Собирается всё в обратном порядке, как обычно. Особое внимание нужно уделить правильной установке пластины сопряжения с датчиком положения и самого датчика положения. Нужно внимательно посмотрень на рисунок ниже, еще раз внимательно посмотреть и установить согласно схеме.

Ребилд другой части актуатора в первой части>>.

До связи!

@Auris72,

Написал в другой теме, но напишу и здесь, вот раскладка цен и коды деталей (exist):

модифицированный моторчик 31363-12040 — 4000-6000 руб

модифицированный моторчик + кольцевое уплотнение + 3 болта 04008-39112 — 2300-3500 руб (поверьте это он, я вчера получил, почему дешевле чем 31363-12040, понятия не имею)

и, до кучи:

модифицированный актуатор 31360-12030 — 17500-23000 руб

модифицированное сцепление 04000 — 03352 — 13500 руб

Опишу вкратце свою историю, вдруг кому поможет:

изначально машина была со старым блоком управления, спустя какое то время (~30 000км) пропала помощь при старте, ОД поменял сцепление по гарантии. Потом (~50 000км) ОД поменял блок управления на 292. На ~100 000км я еще раз поменял сцепление. И вот, неделю назад (~122 000км) после того как температура упала, коробка начала переходить на нейтраль, бывает можно поездить по городу, бывает вообще 200м не проехать, съездил на диагностику — ошибка Р0810. Нашел статью заказал 04008-39112, поставил у ОД, заплатил за установку и инициализацию 3300руб (требуйте скидку за возраст машины). После всего этого машина поехала так, как не ездила никогда.

! помните если у вас полностью изношенно сцепление то иннициализация может привести к тому что машина встанет (см. статью)

Изменено 29 января 2014 пользователем Hrusha