Ошибка p0730 мазда фамилия

Код ошибки P0730 звучит как «неправильное передаточное число». Часто, в программах, работающих со сканером OBD-2, название может иметь английское написание «Incorrect Gear Ratio».

Техническое описание и расшифровка ошибки P0730

Этот диагностический код неисправности (DTC) является общим кодом трансмиссии. Ошибка P0730 считается общим кодом, поскольку применяется ко всем маркам и моделям транспортных средств. Хотя конкретные этапы ремонта могут несколько отличаться в зависимости от модели.

Этот код может появляться в автомобилях с автоматической коробкой передач. Когда возникает проблема с переключением или включением любой передачи. Код ошибки является общим и не указывает конкретно на какой-либо сбой передаточного числа. Автоматическая трансмиссия с компьютерным управлением использует несколько передаточных чисел. Для увеличения скорости автомобиля при максимальном увеличении выходной мощности двигателя.

Новые автомобили могут иметь более четырех передаточных чисел для улучшения экономии топлива. Компьютер определяет, когда переключать передачи вверх или вниз, в зависимости от положения дроссельной заслонки и скорости автомобиля.

Модуль управления двигателем (ECM), модуль управления трансмиссией (PCM) или (TCM) используют входные данные от различных датчиков. Для проверки правильности работы трансмиссии и ее компонентов. Скорость двигателя часто рассчитывается по датчику скорости трансмиссии для определения передаточного числа и скольжения гидротрансформатора.

Если расчет не соответствует желаемому значению, устанавливается диагностический код неисправности P0730 OBD2 и загорается лампа проверки двигателя. Неправильные коды соотношений, обычно требуют механической, а также диагностической проверки сканером.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0730 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память ECM как неисправность).
2. Задержка переключения или отсутствие переключения на любую передачу.
3. Пробуксовка автоматической трансмиссии.
4. Повышенный расход топлива.
5. Иногда водители могут не заметить никаких признаков появления данной ошибки.

Причины возникновения ошибки

Код P0730 может означать, что произошла одна или несколько следующих проблем:

• Низкий уровень или грязная трансмиссионная жидкость ATF.
• Закупорка каналов прохождения трансмиссионной жидкости.
• Механический отказ коробки.
• Блокировка внутри главного регулятора трансмиссии.
• Неисправен соленоид переключения передач.
• Поврежден или неисправен модуль PCM.

Как устранить или сбросить код неисправности P0730

Некоторые предлагаемые шаги для устранения неполадок и исправления кода ошибки P0730:

1. Необходимо проверить, отремонтировать или заменить все поврежденные цепи и соединители системы.
2. Следует заменить все поврежденные или неисправные компоненты внутри трансмиссии.
3. Проверить и, при необходимости, заменить неисправный PCM.
4. Если проблема заключается в низком уровне или загрязнении трансмиссионной жидкости ATF, жидкость необходимо долить или заменить.

Необходимо также обратить внимание на другие коды ошибок. Которые могли появиться вместе с кодом P0730. Они могут помочь определить, какие детали нуждаются в ремонте или замене.

Диагностика и решение проблем

Обязательно проверьте уровень и состояние жидкости ATF, прежде чем продолжить диагностику неисправности P0730. Неправильный уровень жидкости или грязная жидкость могут вызвать проблемы с переключением. Влияющие на работу нескольких передач.

Муфты трансмиссии обычно управляются соленоидом или давлением жидкости. Если есть электрическая проблема с соленоидом переключения передач. То должен отображаться код, относящийся к этой неисправности. Прежде чем продолжить, устраните электрическую проблему.

Забитые каналы нарушают циркуляцию жидкости внутри трансмиссии, что также может вызвать ошибку P0730. Если есть несколько кодов с ошибками передаточных чисел, но трансмиссия работает должным образом. Может быть механическая проблема с преобразователем крутящего момента, основным управлением трансмиссии или проблемы с давлением.

Может потребоваться использование диагностического сканера, чтобы определить, какая передача управляется трансмиссией. И определить, совпадает ли частота вращения двигателя с рассчитанной выходной частотой вращения от датчика коробки передач.

Для устранения неисправностей такого типа, часто требуются знания в области работы трансмиссии и капитального ремонта. Сверьтесь с заводским руководством по обслуживанию для конкретных диагностических процедур автомобиля.

На каких автомобилях чаще встречается данная проблема

Проблема с кодом P0730 может встречаться на различных машинах, но всегда есть статистика, на каких марках эта ошибка присутствует чаще. Вот список некоторых из них:

• Acura (Акура MDX, TL)
• Audi (Ауди а4, Ауди а6, Ауди а8)
• BMW (БМВ E39)
• Chery (Чери Тигго)
• Chevrolet (Шевроле Малибу)
• Chrysler (Крайслер 300)
• Citroen (Ситроен С4)
• Dodge (Додж Интрепид, Калибр, Чарджер)
• Ford
• Honda (Хонда Аккорд, СРВ, Цивик)
• Jeep (Джип Компасс)
• Land Rover (Ленд Ровер Рендж Ровер)
• Mazda (Мазда Демио, Капелла, Премаси, Фамилия)
• Mercedes (Мерседес ml450, ml500, SLK, w210, w211, w221)
• Mitsubishi (Митсубиси Аутлендер)
• Opel (Опель Астра, Вектра, Корса, Омега)
• Peugeot (Пежо 308)
• Suzuki
• Volkswagen (Фольксваген Пассат)

С кодом неисправности Р0730 иногда можно встретить и другие ошибки. Наиболее часто встречаются следующие: P0440, P0700, P0715, P0729, P0731, P0732, P0733, P0734, P0735, P0736, P0740, P0773, P0777, P0780, P1122, P1739, P1811, U1000, U1040.

Видео

FN4A-EL или 4F27E, что на мазде фамилия (ошибка 0730)

#1 Сообщение sv23 » Сб апр 25, 2009 12:59 pm

всем привет!

такая проблема:

сдал коробку в ремонт, были конченые от времени фрикционы на задней и 2-й передаче. ремонтировался в гаражах.

приехал за машиной, проверил, рассчитался и отъехав начались проблемы, замигал ХОЛД, вернулся, аказалось провод на ксе отвалился, провод, припояли при мне, но пробюлема не иссякла, иногда коробка вставала в аварийный режим, мстера сказали, что проблемы с электрикой, так как коробас они весь перебрали, а ХОЛД мигать начинает, потому что сигнал от мазгов не приходит на коробку.

коробка ведёт себя сейчас таким образом:

1) 2-я передача отказывается включаться когда ей положено и если перегазовать, то на первой можно до 60 разогнаться и либо переключиться на 3-ю, либо в аварийный режим

2)что бы включить 2-ю надо разогнаться до 20-40 км/ч, отпустить газ полностью, дождаться пока обороты упадут полностью, опять нажать и тогда она включится, если посильней разогнаться, то включится 3-я

3)в режиме L (1-я передача), при нажатом ХОЛД кроробка встаёт либо в паркинг, либо на нейтраль, если ХОЛД отжать, опять на первую

4) передачи включаются с мощным пинком

5)ещё 1000 не проехал, а масло новое всё чёрное и горелое от фрикционов

съездив на диагностику в другой сервис (ТАХО-Трансмишн), получил диагностический лист: а)низкое давление в магистрали, б)масло сгоревшее, вывод: капремонт АКПП

с этим листом поехал к мастерам, которые делали мне автомат, предъявил, на что сказали, что «если хочешь, можем опять тебе её перебрать на твоих глазах бесплатно, только потом не предъявляй нам и проблема может не решиться, так как у тебя проблемы с подачей сигнала на коробку, может надо даже мозги менять или в проводке разбираться, но мы не электрики и у нас нет исполнительных схем, если найдёшь, то прозвоним тебе всё с осцилографом, а так мы не знаем что искать иди к электрикам, которые могут полностью продиагностировать твой автомобиль»

автомобиль у меня мазда фамиия 98 гв (BJ5P)

вобщем я теперь хз что желать, найти электрика не могу такого, который бы смог выполнить их рекомендации.

у кого какие мнения???

может кто сталкивался с подобным???

В то же время даже периодическое включение этого режима, которое можно устранить перезапуском двигателя, свидетельствует о том, что проблема с автоматической коробкой передач уже существует и, вероятно, будет только усугубляться.

Причины перехода АКПП в аварийный режим и способы сброса ошибки. АКПП встает в аварийный режим: причины и способы устранения

N23W-5009654 поджопный полутруп, но с LSD и на мудах MMC RVR95 N28W-5301834 4D68T пока W4A32-1-LMF Гавр Подбит, пока стоит на запасном аэродроме. Необходимо следить за состоянием трансмиссионной жидкости, чтобы проблема загрязнения не возникла неожиданно.

RVR-Club — Форум • Просмотр темы — Коробка в аварийном режиме

В нашей статье мы расскажем, что чаще всего приводит к переходу в аварийный режим, как диагностировать различные неисправности, а также более подробно обсудим эту проблему у некоторых моделей машин и коробок. Необходимо принять меры, прежде чем автоматическая коробка передач перейдет в режим отказа.

Аварийный режим АКПП: причины появления и дальнейший ремонт Мы также рекомендуем прочитать эту статью о том, почему автоматические коробки передач не переключают передачи. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым автоматическая коробка передач не переключает передачи. Среди симптомов может быть переход АКПП БМВ Е90 в аварийный режим, срабатывание вентилятора охлаждения двигателя, рывки при движении, блокировка селектора после перехода в положении P, щелчки при переходе в N или P. Если уровень трансмиссионной жидкости слишком высок или слишком низок, это является наиболее распространенной причиной перехода автоматической коробки передач в режим отказа.

Причины ухода коробки в аварийный режим

Современные автоматические коробки передач – это сложные механизмы. В отличие от своих предшественников, современные экземпляры тесно связаны с двигателем, управляются с помощью электроники и имеют массу датчиков и защит.

Первая и самая распространённая причина перехода коробки в аварийный режим АКПП – нештатный уровень масла. Возникает из-за течи в АКПП, перелива масла или нештатной работы гидроблока. Если речь идет не о гидроблоке – исправляется легко. Течи в АКПП могут быть как легкими, так и серьезными – например, повреждение корпуса АКПП или же вышла из строя прокладка между двигателем и АКПП.

Аварийный режим возникает из-за течи в АКПП

Такой ремонт будет стоить недешево. В легких случаях за течь масла обычно ответственна какая-то прокладка или уплотнитель.

Сюда же можно включить и работу АКПП на «неродном» масле. Некоторые АКПП так оптимизированы и настроены, что работать на масле с несколько иными характеристиками просто не могут.

Вторая причина – система самодиагностики выявила проблемы с гидравлической или механической частью АКПП. Чаще всего – это износ фрикционов. Электронная система диагностики сможет правильно указать на поломку лишь в некоторых случаях. В любом случае понадобится снимать коробку и осматривать ее внутренности на предмет износа и повреждений.

Одна из причин аварийного режима АКПП — это проблемы с гидравлической частью

Изношенные фрикционы быстро сделают масло горелым, оно пропитает остальные фрикционы и в один прекрасный момент АКПП «встанет» окончательно, пока её не откапиталят. Сломанные зубья шестерней или истертые металлические детали быстро выведут из строя соседние, и там, где надо было сменить одну небольшую деталь, надо будет менять всю передачу.

Более плохой вариант – истертые каналы гидроблока. Грязное масло в конечном итоге загрязняет каналы гидравлической плиты, заклинивая плунжеры. Или же какой-либо сальник начинает подтекать.

Грязное масло загрязняет каналы гидравлической плиты

Если переход в аварийных режим АКПП осуществляется только на холодную или горячую – проблема может быть в температурном датчике.

При включении передней передачи, коробка переходит в аварию из-за отказа датчиков вращения входного или выходного вала.

Если коробка вообще не выходит из аварийного режима – скорее всего, накрылся электронный блок управления.

Среди симптомов может быть переход АКПП БМВ Е90 в аварийный режим, срабатывание вентилятора охлаждения двигателя, рывки при движении, блокировка селектора после перехода в положении P, щелчки при переходе в N или P.

Аварийный режим АКПП

Аварийный режим АКПП: что это, причины, как распознать и снять (сбросить)

Увеличение массы приведет к тому, что агрегат будет работать в условиях высоких нагрузок и это станет причиной поломки его конструктивных элементов. Помимо некачественной смазки, данные АКПП находятся в аварийном режиме по причине неисправностей в селекторе, а также при отказе вентилятора, охлаждающего мотор.

Расшифровка неисправностей трансмиссий DSG 7 0AM и 0CW S-Tronic

В то же время даже периодическое включение этого режима, которое можно устранить перезапуском двигателя, свидетельствует о том, что проблема с автоматической коробкой передач уже существует и, вероятно, будет только усугубляться. Трансмиссия прокачивается по каналам с положительным давлением.

Истирание каналов гидроблока 8925 311 49 78 Виктор.
N23W-5009654 поджопный полутруп, но с LSD и на мудах
MMC RVR95 N28W-5301834 4D68T пока W4A32-1-LMF «Гавр» Подбит, пока стоит на запасном аэродроме. Другими словами, в этом режиме вы можете доехать только до сервисного центра, избегая нагрузки на двигатель и автоматическую коробку передач. Вероятнее всего, некорректно работают датчики АБС, дроссельной заслонки, расходомер воздуха или датчик распредвала.

Причины перехода АКПП в аварийный режим

Речь идет как о недостаточном уровне, так и о слишком большом. В итоге ЭБУ не может корректно функционировать и включает режим аварии. В случае превышения уровня нужно просто удалить избыток ATF. Если уровень низкий, потребуется найти причину ухода масла и устранить эту течь.

Именно из-за такой неисправности чаще всего включается аварийный режим работы АКПП. Разберем подробно часто встречающиеся варианты таких сбоев:

• АКПП находится постоянно в «аварии», или этот режим включается при выходе агрегата в рабочий температурный режим. Виной тому часто оказывается неисправный датчик, который нужно заменить.
• Коробка все время в аварийном режиме или переключается в таковой беспричинно в любое время. Вероятнее всего, повреждена межблочная электросеть или неисправны фишки подключения контактов. Устранение неисправности заключается в прозвонке проводов и последовательной замене коннекторов на исправные.
• Аварийный режим АКПП включен постоянно, или переход случается неожиданно, но не в момент переключения скоростей. Вероятнее всего, некорректно работают датчики: АБС, дроссельной заслонки, расходомер воздуха или датчик распредвала. Более конкретно локализовать неисправность можно при помощи сканирования.
• Переключение в режим D сопровождается глухим ударом, затем коробка переходит в режим аварии. Или же такой режим активируется во время перехода с первой скорости на вторую. Это обусловлено неисправными датчиками вращения на входном или выходном валу. Точнее диагноз устанавливается при сканировании. Ремонт сводится к замене неисправных деталей.
• АКПП встала в аварийный режим, и никакие действия не помогают вывести ее из этого состояния. Виной тому неисправная электроника. Не всегда сканированием можно точно определить место сбоя, лучше подключить пробный рабочий блок.

Решить проблему можно только заменой элемента, а устройство снимается отдельно не на всех марках автомобилей, поэтому лучше обратиться в сервисный центр, где процедуру проведут с использованием необходимого оборудования.

БМВ Е90

Re: Коробка в аварийном режиме

Данные неисправности чаще всего являются следствием повреждения многодисковой муфты сцепления попросту говоря, сцепление сгорает. В принципе при перегибах иногда ломаются, бери схему и прозванивай от кнопки до эбу короба, другого пока не приходит в голову ниче.

Ремонт АКПП своими руками. Купил товарищ машину, но вот засада, автомат оказался неисправным! Симптомы: буксующая АКПП на передачах 3-4, точнее 4-й даже и не чувствовалось. Потом мигающий HOLD и всё такое… так же, как это бывает у многих владельцев таких коробок… как оказалось. Авто MAZDA-PREMACY 2005 г.в., двигатель 1,8, АКПП FN4A-EL (она же 4F27E, только для Ford). Так как, опыт ремонта АКПП уже был, поэтому предложил ему сделать ремонт, мне интересно, а ему полезно Слон, спасибо за гараж :)))

Самодиагностика — считываем ошибки методом скрепки. Методика: Считывание кодов неисправностей Система самодиагностики Mazda Делаем по инструкции. Светодиод, перемычка. Видео:

Коды 0113, 0102, 0730. Расшифровка кодов ошибок Mazda 323, Mazda Familia, Mazda Protege (протокол OBD-II) Первые два кода вылезли потомучто снял разъёмы с ДМРВ и термодатчика на кожухе воздушного фильтра. Интересующий нас код 0730 — означающия посути пробуксовку в АКПП — несоответствие входной и выходной скорости (помноженной на передаточное число). Хотя это и так было понятно — пробуксовку видно по тахометру. 05.07.2010 — Снятие боковой крышки. Поддомкрачиваем коробку вот так: Заодно обнаруживаю, что передняя подушка вхлам… надо будет потом заказать новую: Снимаем кожух воздушного фильтра: Выкручиваем шпильку левой подушки: Снимаем пластиковую защиту: Откручиваем передние два болта «лыжи»: Опускаем домкратом коробку на сколько возможно. Снимаем боковую крышку — чтобы её вытащить прийдется ещё и сверху на коробку давить, а то боковая крышка немного упирается в крыло: Состояние крышки — идеальное, даже заводские насечки не стёрлись. Уплотнительные кольца в своих пазах, кольца не стёрты, пазы не разбиты… честно говоря, не понимаю от чего у людей в этом месте бывает такой износ. Через эти пазы (находятся внизу между колец) подаётся масло в пакет задней: Через эти пазы (находится вверху между колец) подаётся масло в пакет 3-4 передач: Разборка пакетов 3-4 и задней передачь Вытаскиваем тормозную ленту и фиксируем её П-образной проволокой, чтоб не распрямилась и фрикционный слой не растрескался. Состояние нормальное, есть запас по толщине. Вытаскиваем пакет 3-4 и задней передачь: Маленький пакет — это 3-4 передачи. Он вставлен в большой пакет — это пакет задней передачи. Обойма пакета 3-4 передачь имеет видимый деффект: металл посинел — это и есть результат того что пакет буксовал и грелся до красна: Открываем его и видим, что все фрикционы сгорели и стёрлись вхлам. Также в сильных задирах и металлические кольца. В общем и то и то под замену. Необходимо проверить всё к чему есть доступ… чтоб потом не было мучительно больно. Открываю пакет задней. Фрикционы и кольца в идеале: Достаю кольца и фрикционы большого пакета заднего хода. Тоже в идеале. Слитое масло уже не кажется красным как на щупе. Поэтому правильно его проверять — например набирать в большой шприц через трубочку. На просвет в шприце сразу будет видно его истинное состояние. Вскрытие пакета 3-4 передач. Заменить только фрикционы и кольца — это не ремонт, новые так же сгорят. Необходимо установить причину. Глобальная причина — это потеря давления, а вот где оно теряется — вопрос другой. Всё оказалось просто, давление терялось на уплотнениях поршней этого самого пакета. Чёрные резинки по краям изношены: Даже тут валяются части изношенной уплотнительной резины: Вид с обратной стороны Износ крупным планом: Неудобно сделано — в случае износа резины поршня менять надо весь поршень. На Ниссанах, например, стоят резиновые кольца и их можно менять отдельно от поршня … Небольшой натюрморт: Небольшой ликбез. Вот сюда масло подаётся из масляных каналов боковой крышки: Вот отсюда масло попадает в полость поршня и продавливает его: Да, кстати, боковая крышка ни каким образом не участвует в сжатии фрикционов, в том смысле, чо она их непосредственно не подпирает… а то в сети много инфы, что она изнашивается и появляется люфт и т.п. и фрикционы уже не могут сжиматься… бред!!! Фрикционы упираются в свои кольца — ограничители. Так как один пакет у нас износился и его фрикционная пыль, стружка с колец всё это добро разлетелось по коробке — значит далее будет необходимо снять поддон, оттереть продукты износа, очистить магниты, заменить или промыть фильтр, разобрать и промыть гидроблок. Какая то засада пока с заказом запчастей. Хотели заказать кольца крышки и пакет 3-4 в сборе, код FN11-19-330E, и мелочёвки всякой, но то сроки большие, то ценник космический… Картина маслом: 15.07.2010 — В нашем полку прибыло. Т.е. приехал ремкомплект (2 коробки), фильтр, тормозная лента.

Покупали запчасти здесь . Всё было в наличии. Знакомый моего товарища приехал, всё забрал и через пару дней привёз нам. Одна разукрашенная коробка TRANSTAR: Вот с таким партийным номером: Другая обычная кортонная со штампом: И с заклееным партийным номером: Если воспользоваться ксероксом на макисмальном затемнении будет так :)))… может коробка от чего другого — вот и заклеено… не будем тратить время на поиски истины :))) В цветной коробке — тлько кольца и фрикционы. В упаковке: По отдельности: Фрикционы пакетов FORWARD и DIRECT (он же пакет 3-4): Кольца пакетов FORWARD и DIRECT. Тонкие FORWARD, толстые DIRECT: Всё вместе: Кольца/фрикционы пакета задней — REVERS: Кольца/фрикционы пакета задней и низкой LOW&REVERS: Во второй коробке прокладочный комплект, прокладка поддона и поршни: Сверху лежал вот такой пакет упаковки прокладочного комплекта: Внутри следущее: Таких 2 штуки — полностью одинаковые: Прокладки блока соленойдов: Средняя с фильтрами в окошках (на белом не видно): Кольца маслонасоса: Грозная надпись, гласящая, что плоское кольцо — для форда, круглое для мазды Ещё в коробке сальники осей, маслонасоса, привод ленты, прокладка и Кольца задней крышки и форварда. Кстати, пактик от колец задней крышки и форварда. Грозня надпись на английском, что новые кольца директа не зелёные а коричневые, как и кольца форварда: Поршни Поршень задней: Поршень задней и низкой Долгожданные поршень и ретейнер директа: Поршень и ретейнер форварда: Тормозная лента: Толщина фрикционного слоя примерно в 2 раза толще стали Фильтр: Вобщем, заменил кольца и фрикционы директа и реверса (уже довольно тонкие были), также поршни директа. Поставил новую тормозную ленту, кольца крышки, резиновые колечки масляных каналов на корпус. Крышку на герметик. Далее берёмся за снятие поддона. Поддон довольно чистый, немного металической пыли на магните. Когда снимал боковую крышку — было у меня подозрение, что коробку уже вскрывали. Уж совсем, как новая крышка была. Видимо коробку пытались починить. Порыли в сети, что надо крышку поменять — поменяли ни чё не починилось. Т.к. фрикционы уже мёртвые и чинить надо было не только причину — но и следствие. Подозрение подтвердил поддон. Где весь сгоревший фрикционный материал, который должен лежать грязной массой в поддоне? А нет его… Значит поддон уже снимали и чистили. До завершения работ осталось разобрать и промыть в керосине гидроблок. Отжимаем разъёмы с соленойдов: Снимаем гидроблок Несколько фоток. Масляный щуп. Хреновина с зубьями, которая фиксирует положения селектора передачь. Ещё вверху видно тягу которая в режиме Паркинга фиксирует выходную шестерню. Крышка привода тормозной ленты: Гидроблок разобрал. Плиты промыл в керосине. Спецально купили в зоомагазине прямоугольный кошачий туалет чтоб их промыть :))). Добрался до пластины, которая между плит. Надо заменить прокладки. Вот тут то и поджидала засада. Старые прокладки прилипли намертво. Отколупывал их пол часа наверно, результата мало. А время позднее, уже за 11 вечера, бросили это неблагодарное занятие и пошли по домам. Завтра закончим.

16.07.2010 Два часа перед телевизором, с металлической мочалкой отмывал пластину в тёплой воде. Ну всё, можно собирать. Блок соленойдов: Нижняя плита: Верхняя плита: Гидроаккумулятор (переключения с 1-й на 2-ю), который стоит в углу — он тоньше: Соседний гидроаккумулятор (включения драйва)- он толще, наружная пружина длиннее Важно не перепутать поршни гидроаккумуляторов — тот что в углу (гидроаккумулятор 1-2) он чуть-чуть тоньше (на глаз даже не видно), соответственно соседний чуть толще (гидроаккумулятор N-D). Поршни в своих пазах должны ходить мягко, не в натяг!!! Если коробка пинается при включении D — то у вас перепутаны гидроаккумуляторы. Ставим на место гидроблок. ВАЖНО!!!!!!! не забыть поставить язычок клапана селектора передач в соответствующий паз на механизме привода (около хреновины с зубьями). Далее поддон, масло и ПОЕЕЕЕХАЛИИИИ!!!!!!!!!!!! :)))))))))))))))))) Т.к. время уже было позднее (около 2 ночи), то длительные дорожные испытания оставили на следующий день. В общем, пришлось докупать литр масла. Т.к. Маздовского М-5 в наличаи не было. Вот такого: То пришлось докупить Фордовское М-5. 760 рублей за литр!!!! Сума сойти. Вот такое: Вот так оно новое на просвет выглядит: Вот так теперь переключаются скорости, видео работы АКПП после ремонта:

P.S. Всё работает как часы — мы результатом довольны.

Если вам хоть как то помог мой отчёт или просто желаете поддержать дальнейшее развитие — пожертвуйте хотя бы всего 1 рубль на карту Сбербанка 4274 3200 2283 6053 … Спасибо…

  Мои другие отчёты: Ремонт АКПП RL4F03A — Nissan Primera, P10 Ремонт АКПП 01N — Audi A6 Ремонт АКПП 01V (ZF5HP19) Ссылки по теме: Обсуждение этой работы на дроме Моя статья: Алгоритм работы кинематики АКПП,
Эта же статья на Дроме (там пропали картинки) Мануал на коробку 4F27E Спасибо сайту mazda-familia.ru!!! по-честному стянул у них :))). В мануале есть моменты затяжек и т.п. Спецификация на коробку, PDF Скачать: Документация по АКПП

Устранение ошибки P0730 (koskem.pochta.ru) Разборка и сборка гидроблока управления АКПП (koskem.pochta.ru) ОТЧЕТ: Замена задней крышки на АКПП FN4A Каталог запчастей АКПП. Кликаем фотки сверху и крутим скролл — удобно смотреть состав АКПП масло в АКПП — ветка с форума — на всякий случай… Виталий там стращает «не тем» маслом

оставить комментарий в гостевой книге НАЗАД Подборка полезного видео