Ошибка 4 цилиндра приора 16 клапанов

Всем привет! Очень давно здесь меня не было — много работы и прочих забот, но об этом в другой раз.
Приора чувствует себя почти хорошо — после небольшого ДТП всё восстановлено. Но есть пара нюансов — появился небольшой жор масла(к ДТП это никакого отношения не имеет). А именно в четвёртом котле. Я большого значения поначалу этому не придавал, но возникла проблема пару дней назад — начались пропуски зажигания в этом же четвёртом котле. Свечи иридий — поменяны две недели назад. Думал на катушку — не в ней дело. Потом в свечах — тоже не в них. Но именно пропуски в четвёртом цилиндре — запускаю двигатель на холодную — всё отлично, пока обороты не опустятся до 800. Потом минуту он слегка подергивается и начинает троить. Именно на холостом ходу. При движении же всё отлично — никаких проблем. Стоит только остановится на светофоре — начинает троить.

Наводки и предположения:

Я бы замерил компрессию, но нечем. Если бы прогорел клапан или, на худой конец, поршень — тяги бы не было и на скорости.

Возможно, такая ерунда из-за подсоса воздуха. Но не знаю как это проверить — скинуть рессивер и обратно поставить?

Если бы это была неисправность дмрв — двигатель не был бы приёмистым на ходу.

Пока всё. Кто сталкивался с таким? Как лечить?

Было уже много слов по теме троения и дергания при разгоне (я имею ввиду свои конкретно слова).
Об этом я писал ранее:
1. Троит под нагрузкой, свечи или приятная неприятность
2. Проверка катушек зажигания
3. Снова троит под нагрузкой
4. Борьба с дерганием при разгоне
В общем… эта беда меня достала!
Замена свечей давала какой-то (вроде) ощутимый эффект, но не всегда и не надолго. Поэтому я уже примерно полгода изучаю данную проблему теоретически — читаю буквари и форумы.
Причин может быть много, и это плохо. Однако наиболее распространены следующие:
— топливоподача: тут может быть как забитая форсунка (одна или несколько), так и недостаточное давление в рампе — а это бензонасос, фильтры в насосе или тонкой очистки и механизм регулирования давления в топливной системе (пардон, не помню как он называется);
— искрообразование: а это свечи, катушки, напряжение бортовой сети, состояние проводов, крепление «массы» двигателя;
— ЭСУД — прошивка, настройка. Ошибки работы ЭСУД вследствие неправильных данных с датчиков — скорости, температуры ОЖ, ну и может быть еще и других датчиков.
Не будем углубляться — в моем случае это оказалась КАТУШКА.
Не мерил я давление в рампе, хотя собирался и не проверял ничего остального. Решил проверить катушки, но как? Выше я указал ссылку на статью в БЖ, где я пытался проверить катушки мультиметром — но это дохлый номер!
Короче сегодня снизошло прозрение, позвонил другу (у него тоже ВАЗ-2170) и попросил катушку. Предварительно спросил — не троит, не пердит, не дергается при разгоне? Говорит — Всё ОК! Ну ладно, выкрутил у него катушку одну — оказалась отечественная TADEM. Вот такая:

Спрашиваю: как она? А то все рекомендуют- БОШ, БОШ… Говорит уже год стоит, тыщ 30 прошла, все нормально…
В общем беру катушку и вставляю ее вместо своей в колодец третьего цилиндра. (Почему-то подозревал именно третий)
Проехался с разгоном — ничего не изменилось: дергается и троит под нагрузкой.
Ставлю ее в колодец 4го цилиндра. Еду… ОПА! Не дергается!
Не поверилось. Останавливаюсь, трогаюсь на первой, переключаюсь на вторую и отпускаю газ…Скорость чуть снижается и я еду на холостых на второй передаче. А теперь -ОП! Тапку в пол! Раньше машину трясло и лихорадило, а теперь — плавный разгон, никаких рывков и дрыганий!
Конечно, после замены катушка ракетой она не стала разгоняться — надо это понимать. Но плавность и четкость хода восстановилась. В общем — вот вам и весь процесс диагностирования катушек.
Арендованную катушку вернул и приобрел новую. Бошевскую не стал брать — дорого, нет денег, да и контрафакт не охота брать (а его полно).
Взял автовазовскую обычную простую. Даже если и кЕтай, то недорого — 750 руб. против 1700 за бошевскую. Ну и фото виновниц обсуждения:

Поезжу, посмотрю, что будет дальше. Но уже сейчас видно — 10 минут езды по городу — дрыганий нет)))
Тут еще напасть случилась — хорошо, что решил под капот полезть: электролит потек с АКБ!

Сняк АКБ, помыл там все с шампунькой, обильно слил водой. АКБ помыл и вытел насухо. Крышечку перевернул — может случайно край приоткрылся, а может кипел? Теперь проеду, посмотрю — не течет ли снова.
Проверил напряжение на клеммах на работающем двигателе — нормально, превышений нет. Может это просто потек из-за негерметичности? Проверю потом.

Ну вот и всё, ребята! Все, кого мучал вопрос — почему у меня троила и дрыгалась при разгоне отвечаю:
Троение и провал оборотов, дрыгание при разгоне при резком открытии дросселя происходило из-за вышедшей из строя индивидуальной катушки зажигания, установленной в колодце 4-го цилиндра. Замена катушки на новую помогло устранить проблему!

P.S. Кстати, на спидометре почти 210 тыщ. км! Очередной юбилейчик)))

Пропуски по 4 цил. на приоре РЕШЕНО

Сообщение

25kostik » 04.12.2013, 22:29

Приора, пробег 40 ткм, из-за отсутствия смазки заклинил ролик грм и лопнул ремень, соответственно с загибом клапанов. Двигатель приоровский. Разбирал-собирал двигатель сам владелец, головку на ремонт отдавал на станцию. После сборки двигатель троит, на отключения ИКЗ 4 цилиндра никак не реагирует.
Начинаем проверку. Замер компрессии — 13,5-14, давление топлива норма, баланс форсунок — норма, проверка ИКЗ и перестановка на другой цилиндр проблемы не выявила, перестановка свеч — без результатно, проверка меток грм — всё в порядке. Но 4 цилиндр вообще не работает. Проверяю на подсосы шайтан-машиной — дырявый шланг сапуна, замена, но результата ноль. Для повторной проверки не хватило масла в дымогенератор, так что продолжил проверку карбюрашкой. Подозрительным показался стык ГБЦ и рессивера в районе какраз 4 цилиндра, при опрыскивании карбюрашкой обороты двигателя меняли, при чём только на прогретой, на холодном двигателе такого нет. Решили перепроверить и хозяин уехал снимать рессивер.
после перепроверки рессивера машина снова у ворот с так же троящим двигателем
Снова меряем компрессию — одинаковая. решили проверить компрессию на рабочем двигателе, поочерёдно проверяя в каждом цилиндре. На холостых во всех цилиндрах 7 атм!! но в четвёртом немного поменьше, при увеличении оборотов компрессия возрастает до 14, кроме 4 цилиндра — в нём выше 7-8 не поднялась. Но почему прокруткой стартером компрессия в 4 цилиндре 13,5?
Проверки, просто работа двигателя, перегазовки и спустя примерно час двигатель заработал на холостых, без пропусков воспламенения. Подключился сканером, бош 797 евро 2, прошивку забыл посмотреть. Расход воздуха 10-11, время впрыска 3,6-4,1 ,ДК работает, шагов РХХ — 48-52
Делаем перегазовку — хороший набор оборотов, без троений и провелов, но после опускания педали газа обороты падают до 700, двигатель начинает троить, идут пропуски по 4 цилиндру, протрой при повторном нажатии на газ. Через секунд 30 работы на ХХ троение и пропуски исчезают и двигатель начинает работать ровно до следующего нажатия на педаль газа.
Озадачились … |0
Поршни не менялись в двигателе.

Последний раз редактировалось 25kostik 30.01.2016, 01:05, всего редактировалось 1 раз.

Лада Приора Хэтчбек › Бортжурнал › Ошибка “4” и как с этим бороться?

Имеем вот такую ошибку. По расшифровке — ошибка дтож. Загорается не через 20 сек тоесть не обрыв цепи. Заменил датчик на новый, сбросил ошибку, скинул клеммы. Через пару минут после включения чисто, через 10 минут опять ошибка.
Куда копать и стоит ли? Может это самоубеждение, но машина на горячую хреновато едет.

Что означает ошибка номер 4 на Приоре?

Приора 16 клапанов иногда выдает ошибку под номером четыре, что при расшифровке означает наличие проблем с аппаратом, связанным с охлаждающей жидкостью. Причина может заключаться в самом оборудовании, его контактах или соединениях.

Итак, когда проводится самодиагностика и на панели горит ошибка 4, то, скорее всего, на автомобиле есть проблема с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Многие сразу же задаются вопросом «Какой датчик поменять?», однако для начала необходимо выяснить, в чем именно проблема.

Отметим, что для того, чтобы запустить самодиагностику, нужно нажать и удерживать кнопку сброса дневного пробега + включить зажигание. Спустя несколько секунд бортовой компьютер выдает код ошибок.

Примечательно, что коды в разных версиях прошивки могут обозначать разные проблемы. Поэтому рекомендуем запастись актуальным справочником. В нашем случае версия ПО 1.0.

Как расшифровываются другие коды ошибок:

• код 2 указывает на то, что в бортовой сети высокое напряжение;
• код 3 сообщает об ошибке датчика уровня топлива;
• ошибка под номером 5 сообщает о неправильной работе датчика наружной температуры;
• код 6 – это перегрев двигателя;
• код 8 – неполадки в тормозной системе;
• ошибка № 9 сообщает о том, что АКБ разряжена;
• P0441 – большой либо маленький расход воздуха через клапан;
• P0443 – неисправная цепь управления клапаном продувки адсорбера;
• P0480 – поломка реле вентилятора охлаждения № 1;
• P0481 – поломка реле вентилятора охлаждения № 2;
• P0500 – неправильный сигнал датчика скорости машины;
• P0503 – прерывающийся сигнал датчика скорости авто;
• P0506 – низкие обороты холостого хода в случае, если регулятор холостого хода заблокирован;
• P0507 – высокие обороты холостого хода в случае, если регулятор холостого хода заблокирован.

Ознакомиться со всеми кодами ошибок более подробно можно в случае, если приобрести специальную книжку либо на официальном ресурсе производителя.

Причины появления ошибки

Есть несколько причин, по которым возникает данная ошибка, а именно:

1. Сломался сам датчик температуры.
2. Оборвалась цепь.
3. Произошел сбой в бортовом компьютере после удара или других факторов.
4. Отошел контакт вследствие образования налета.

Стоит отметить, что все эти причины очень легко устранить, и они не являются поводом для серьезного беспокойства.

Как сделать проверку на бортовом компьютере

Чтобы осуществить проверку на бортовом компьютере, надо вставить ключ зажигания одновременно зажать кнопку, сбрасывающую показатели суточного пробега. При совершении правильных действий все элементы на ЖКИ засветятся. А стрелки (спидометр, тахометр и прочие) начнут быстро непрерывно перемещаться от нуля до максимального показателя и обратно. Уже здесь видно, насколько жидкокристаллический индикатор и датчики исправны.

Далее можно использовать одну из кнопочек, переключающих функции БК. В результате на дисплее появится набор цифр, отображающих версию программы, установленной на данный момент. Теперь надо повторно оказать давление на клавишу, тогда там появятся те коды ошибок, что есть в наличии в этом авто.

При необходимости сбросить сведения с ЖКИ лучше всего зажать секунды на три кнопку, сбрасывающую информацию о пробеге в течение суток. Теперь пора вернуть свет датчикам и использовать одну из клавиш БК. По причине отсутствия воздействия на систему черед полминуты панель приборов обретет снова рабочее состояние.

Способы диагностики

Существует два проверенных метода поиска проблем на данной модификации автомобиля. Каждый выделяется собственными плюсами и недостатками.

Самодиагностика при помощи бортового компьютера

Данный метод не требует от пользователя наличия дополнительного оборудования. Все необходимые системы уже заложены внутри машины. Последовательность действий при обработке выглядит так:

1. Найти клавишу сброса одометра на суточном пробеге;
2. Удерживая кнопку повернуть ключ зажигания.

Если все сделано правильно, на приборной доске загорятся все лампы, стрелочные указатели сделают полный оборот и опустятся в положение «0». Таким образом проверяется работоспособность всех систем транспортного средства.
При отсутствии отклика из какого-либо индикатора, требуется проверить цепь, следующую за указателем.
Для более точного определения источника неприятности можно в этом же режиме нажать клавишу перелистывания режима до позиции «коды ошибок», что в 90% случаев провоцирует появление одного из таких показателей:

• 2 – КЗ или поток высокого напряжения на БС;
• 3 – накрылся датчик уровня горючки в бензобаке;
• 4 – перегорел сенсор температуры антифриза;
• 5 – ошибка забортного термометра;
• 6 – сильный перегрев ДВС;
• 7 – требуется проверить уровень масла – упало давление;
• 8 – отказ или заклинивание суппортов, упало давление внутри магистрали;
• 9 – «сдохла» АКБ;
• Е – сбой или нарушение целостности пакета данных EEPROM.

Для выхода из меню необходимо оставить бортовой компьютер в покое на 30 секунд.
Основной минус метода заключается в посредственной точности. Лампочка показывает только обширную проблему в конструкции вверенной части машины. Таким образом для более конкретного выявления проблемы потребуется прибегнуть к следующей технологии.

Проверка через подключаемый агрегат

Современные компьютеры подключаются к сети автомобиля через диагностический разъем. Колодка находится внутри салона, под приборной панелью со стороны переднего пассажира. Для работы потребуется ноутбук или ПК с необходимой программой.
После установки стабильного соединения, на дисплее агрегата всплывет код ошибки, поясняющий почему машина капризничает.

Стандартные кодировки разработаны по причине продажи автомобилей на экспорт. Производителю неудобно программировать каждый ЭБУ под другой язык.
Стандартный шифр состоит из 5 символов каждый из которых отвечает за узкий круг информации.
Первым всегда идет один из таких элементов:

• Р – неисправность электроники силовой установки;
• С – отказ электроники шасси;
• В – проблема внутри салона;
• U – нарушена синхронизация двух и более цепей.

Далее идет первая цифра:

• 0 – ОВD 2;
• 1/2 – код предприятия;
• 3- резерв.

Данные говорят о неисправности.
Далее указывается порядковый номер цепи, содержащей поломку:

• 0 – система выпуска отработанных газов;
• 1/2 – подача топлива/воздуха;
• 3 – система распределения зажигания;
• 4 – доп. контроль;
• 5 – нарушение холостых оборотов;
• 7/8 – КПП, дифференциалы и приводные мосты.

Последние два индекса указывают на порядковый номер поломки.

Самостоятельная диагностика с помощью БК

Основные коды ошибок Приоры 8 и 16 клапанов владелец может выявить с использованием встроенного контроллера и бортового компьютера (БК), не прибегая к услугам диагностов автосервиса. Для этого следует активировать опцию тестирования автомобиля. Стрелки на приборной панели перемещаются в максимально возможное положение. Дальнейшие манипуляции выполняются в такой последовательности:

• Отключается зажигание, активируется кнопка сброса пробега за сутки. Затем снова включается зажигание с зажатой кнопкой;
• После этого, на панели приборов должны засветиться все значки, а стрелки контролирующих приборов начать двигаться от нулевых отметок к максимальным показателям. Такое поведение свидетельствует о нормальном функционировании всех датчиков;
• На правом рулевом переключателе расположена клавиша выбора функций БК. После ее нажатия на дисплее появится информация о категории программного обеспечения;
• Следует повторно нажать эту кнопку, на мониторе отобразятся комбинации неполадок. При необходимости, здесь же обнуляются сведения об ошибках. Для этого удерживают несколько секунд кнопку сброса километража.

Как устранить неполадки

Существует несколько методов устранения неполадки, но вместе они составляют полноценную диагностику авто на предмет неисправностей датчика температуры ОЖ. Ведь ошибка номер 4 дает сигнал именно об этом. Исправить ее можно так:

1. Сначала проверяем датчик, насколько хорошо он функционирует. Он справляется с поставленными задачами, нет претензий к скорости и четкости передачи данных –переходим к следующему пункту. Не откликается на сигналы – скорее всего, окончательно сломался и требует замены.
2. Далее следует проверка на наличие контакта, отсутствие налета. При выявлении проблемного соединения датчик придется сменить на новый. А в случае покрытия поверхности налетом необходимо тщательно очистить посадочное место.
3. Теперь можно переходить к бортовой цепи, убедиться, что там есть контакт.
4. Остальные дилеммы обычно заключаются в электронике, по этой причине машину отвозят к мастеру, способному наладить устройство. Обычно в такой ситуации ЭБУ прошивают заново, это значит, что ошибки предусмотрительно сбрасывают.

Вопрос устранения 4 ошибки можно решить собственными силами, только не в ста процентах случаев. Иногда приходится обращаться к специалистам для выполнения работы, где нужны специфические знания и умения. Но будет правильно попробовать предотвратить поломку, так как чаще всего она возникает после продолжительной стоянки на морозе на открытой местности (то есть, не в гараже или крытой парковке).

Методы устранения

Для того, чтобы устранить причину возникновения ошибки 4 в ЭБУ Калины стоит проделать следующее операции:

1. Проверить датчик на работоспособность. Если он «умер», то следует заменить его.
2. Проверить, есть ли контакт, и нет ли налета. Почистить посадочное место и заменить датчик.
3. Проверить бортовую цепь и убедиться, что есть контакт в ней.
4. А вот случайную ошибку лечить придется только прошивкой ЭБУ и сбросом всех ошибок. Для этого рекомендуется обратиться в автосервис.

Таким образом, решить проблему можно самому, но как показывает практика, это не всегда получается. Ошибка 4 достаточно часто выскакивает в холодное время года, когда автомобиль долго стоит на свежем воздухе, а не в гараже.

Нестабильная работа двигателя и тряска его на холостом ходу, потеря мощности и повышенный расход топлива, появление ошибки «Check» на панели приборов, дергание машины и другие неприятности могут быть вызваны пропуском зажигания в цилиндре двигателя.

Ничего страшного в этом, так как если двигатель работает, но не тянет, значит, не все так критично.

Далее мы поговорим про то, как правильно провести диагностику автомобиля и выявить причину неисправности.

Основные причины пропуска зажигания

Причин проблемы может быть много, даже профессиональные мотористы тратят не один час, чтобы выявить ее источник.

Основными причинами пропуска зажигания в 1,2,3,4 цилиндрах могут быть:

1. Вышла из строя катушка или модуль зажигания.
2. Нерабочая топливная форсунка, забита из-за некачественного бензина.
3. Неправильный зазор в свече, что может привести к некачественному искрообразованию.
4. Залиты свечи зажигания.
5. Обрыв высоковольтных проводов, повышенное их сопротивление (установлены нестандартные), замасленность мест контакта.
6. Слетел высоковольтный провод (часто бывает на Лада Калина и Гранта).
7. На 8 клапанном моторе может перескочить ремень ГРМ (при замене была допущена ошибка по меткам или в результате большого износа);
8. На 16 клапаном моторе неправильная работа гидрокомпенсаторов.
9. Подсос воздуха (может быть где угодно);
10. Упала или разная компрессия в цилиндрах двигателя (касается автомобилей с большим пробегом);
11. Низкое давление в топливной рампе в результате понижения производительности топливного насоса.
12. Черные свечи зажигания в результате образования на них нагар.

Диагностика с помощью компьютера

Если ваш автомобиль оборудован современным блоком управления, то это намного упрощает поиск неисправностей, в другом случае придется воспользоваться проверенными временем дедовскими способами.

Подключив компьютер к машине можно узнать в каком цилиндре, в 1,2,3 или 4 — м, и по какой причине идут пропуски, к примеру, вышла из строя катушка зажигания или одна из форсунок.

Но в любом случае перед поездкой на автосервис нужно проверить состояние свечей, форсунок, высоковольтных проводов, как работает система выпуска отработанных газов, нет ли дыма из выхлопной трубы.

Многие автовладельцы не могут себе позволить приборы для диагностики автомобиля, к ним относятся сканеры (программные и портативные), мотор-тестеры, осциллографы, газоанализаторы и другие устройства, да и пользоваться ими нужно уметь, читать коды ошибок и так далее. Хотя если вникнуть, то ничего там сложного нет.

Сканер подключается к специальному разъему, который в каждой модели авто может находиться в разных местах, но функция у него одна, проведение диагностики.

Дальше с блока управления считываются коды ошибок и расшифровываются.

1. P0300 — большое количество пропусков зажигания;
2. P0301, P0302, P0303, P0304 – соответственно пропуски зажигания в 1,2,3 и 4 – м цилиндрах;
3. P0300 — большое количество пропусков воспламенения в случайном порядке;
4. P0301, P0302, P0303, P0304 – выявлены пропуски воспламенения соответственно в 1,2,3 и 4 – м ц-ах;
5. P0363 – смотрите п.4 + прекращена подача топлива в проблемные цилиндры;
6. P1301, P1302, P1303, P1304 – соответственно в цилиндрах 1, 2, 3, 4 обнаружены пропуски воспламенения опасные для каталитического нейтрализатора;
7. P0300, P0301, P0302, P0303, P0304 – выявление пропусков воспламенения влияющих на токсичность выхлопных газов;
8. P0363, P1301, P1302, P1303, P1304 – то же самое, что и в п.7, но влияющие на катализатор;
9. P0351, P0352, P0353, P0354 – обрыв в катушке зажигания в цепи управления ц-ми 1 (1-4), 2 (2-3), 3, 4;
10. P2301 P2303 P2305 P2307 — замыкание на бортовую сеть в катушке в цепи управления цилиндрами 1 (1-4), 2 (2-3), 3, 4;
11. P0201, P0202, P0203, P0204 – соответственно обрыв цепи управления форсунками 1,2,3,4;
12. P0261, P0264, P0267, P0270 — замыкание проводов управления форсунками на корпус, соответственно в 1, 2, 3, 4-м ц-ре;
13. P0262, P0265, P0268, P0271 – то же самое, что и п.12, но только на бортовую сеть;
14. P1500 – реле электробензонасоса, обрыв проводов.

Больше читайте как провести диагностику автомобиля через ноутбук.

Диагностика ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Приора, Гранта

Рассмотрим пропуски зажигания на примере моделей ВАЗ 2109, 2110, 2114, 2115, Калина, Приора, Гранта.

Компьютер выдал ошибку P0303 (пропуск зажигания в 3 ц-ре).

Сначала нужно понять, как работает катушка зажигания. Она состоит из двух небольших катушек, на первую подключены 1 и 4 выводы, а на вторую 2 и 3.

Т.е. во время работы напряжение одновременно подается в первый и четвёртый цилиндры или же во второй и третий.

Пропуски зажигания у нас в 3 цилиндре. Снимите провода со 2 и 3-го и поменяйте их местами.

Высоковольтные провода проверяются методом проверки их сопротивления. Для этого понадобиться обычный мультиметр.

Установите режим измерения сопротивления — 20 кОм.

В нашем случае проверяем третий провод. Если прибор показывает цифры в пределах 3.5 – 10 кОм, то сопротивление провода считается в норме, в другом случае он меняется.

Дальше проверяем катушку. Для этого тоже понадобится мультиметр.

Замеряем сопротивление между 1 и 4 и 2 и 3 выводами катушки. Показания в 10 кОм, или около этой цифры считаются нормативными.

Важно. Во время проверки тестер не должен показывать 1. Это значит, что в цепи есть обрыв и катушка неисправна.

Дальше проверяем сопротивление между каждым выводом и массой. В этом случае наоборот, мультиметр должен показать 1 (бесконечность).

Если у одного из выводов будет показано сопротивление, то, значит, у него повреждена изоляция и он пробивает на массу. Соответственно не будет выдаваться нужного напряжения для формирования искры.

Дальше проверяем сопротивление между центральным выводом катушки зажигания и корпусом (массой). Оно тоже должно равняться бесконечности, т.е. 1.

Теперь осталось проверить сопротивление между крайними выводами. Для этого выставите на приборе другой предел измерений – 200 Ом.

Сопротивление в 2 Ом считается нормой (+-). Обрыва между крайними выводами не должно быть.

Дальше проверьте состояние контактов на самой катушке и на проводах, они имеют свойства со временем окисляться, особенно если в вашем регионе проживания влажный климат.

Если же в 3 цилиндре ошибка осталась, но при этом катушка и высоковольтные провода исправны, проверяем свечу.

Самый простой вариант, это снять свечу с рабочего цилиндра и поменять их местами.

Если ошибка при этом перешла на другой цилиндр, то, скорее всего, дело в свече.

Если ничего не изменилось, и ошибка осталась, то проверяем форсунки.

В данном случае тоже понадобиться мультиметр. Отсоедините провода от форсунки, в нашем случае с 3 цилиндра, и измерьте сопротивление, оно должно быть около 13 Ом.

Далее, проверяем цепь питания форсунки. Также форсунка может забиться и не подавать необходимого количество топлива и из-за этого могут быть пропуски зажигания. Поэтому придется форсунки почистить.

Если же после всех вышеперечисленных проверок пропуски зажигания никуда не пропали необходимо проверить зазоры клапанов.

Клапана не должны быть сильно зажатыми, так как это приведет к неполному их закрытию, а это, в свою очередь, приведет к понижению компрессии и степени сжатия в цилиндрах и это вызовет пропуски зажигания. Также при сильном зажатии клапан может прогореть.

Особенно состоянию клапанов большое внимание нужно уделять владельцам автомобилей с ГБО, так как температура горения газа там немного выше, чем бензина и поэтому тепловые зазоры клапанов в данном случае должны быть немного больше, т.е. не 0.2, а 0.25 мм. А где 0.3, то 0.35 мм (для вышеуказанных моделей).

ЧИТАЙТЕ ПО ТЕМЕ: Другие характерные неисправности ВАЗ 2110 и других автомобилей серии.

БМВ x5 e53 мотор м54 3.0 USA

Если говорить про иномарки, то у них тоже есть специальные коды ошибок, указывающие на пропуски зажигания.

Рассмотрим коды ошибок на примере автомобиля БМВ x5 e53 мотор м54 3.0 USA (если страна производитель другая, то коды могут отличаться).

Как правило, ошибки эти связаны с проблемами при смесеобразовании, искрообразовании и понижении компрессии:

1. Проблемы с катушкой зажигания – ошибки 101, 202, 303, соответственно цилиндры 2, 4, 6;
2. Цепи инжектора – ошибки 505, 606, короткое замыкание, обрыв;
3. Инжектор – коды 2216, 2317, 2418, 3321, соответственно относятся к цилиндрам 3, 6, 4, 5;
4. Неисправность клапана управления воздухом холостого хода – 271В;
5. Катушка зажигания – ошибки 291D, 301E, 311F — 1, 3, 5 ц-ры.
6. Проблемы с датчиком положения распредвала – код ошибки 6541;
7. Реле топливного насоса – код ошибки 6945;
8. Проблемы в системе зажигания — 210D2;
9. Выход из строя клапана управления воздухом холостого хода в результате его механического повреждения — 211D3;
10. Некачественная горючая смесь — 227E3 для 1, 2, 3 цилиндров и 228E4 для 4, 5, 6.
11. Пропуски в цилиндрах — 238EE в первом, 239EF во втором, 240F0 в третьем, 241F1 в четвертом, 242F2 в пятом, 243F3 в шестом;
12. Слабый поток в системе подмешивания воздуха — 245F5 цилиндры 1, 2 и 3. Код ошибки 246F6 — 4, 5 и 6 ц-ры.

Также причинами пропуска зажигания в автомобиле БМВ x5 e53 мотор м54 могут быть:

1. Подсос воздуха, к примеру, порвана гофра дросселя или другие места подсоса;
2. Вышел из строя ДМРВ;
3. Неправильная работа гидрокомпенсаторов;
4. Растяжения цепи ГРМ и отклонение фаз зажигания;
5. Вышла из строя высоковольтная катушка одного из цилиндров (переставьте местами, чтобы проверить);
6. Проблема в расходомере, снимите с него клемник и посмотрите, как работает двигатель;
7. Если на БМВ x5 e53 возникли пропуски после 3000 оборотов, то проверьте ДИСу (DISA – установлена внутри впускного коллектора, предназначена для всасывания по отдельным трубопроводам топливной смеси);
8. Вышла из строя мембрана отвечает за смесь бензина с воздухом;
9. Другие причины.

Диагностика без компьютера

Если у вас нет сканера, а скорее всего это так и есть, и нет желания обращаться в автосервис, то причины пропуска зажигания можно выявить так называемыми дедовскими методами.

Свечи.

Их нужно проверить в первую очередь, они должны быть сухими без нагара и масла.

Если свеча залита, то в этом цилиндре воспламенения происходить не будет, а если и будет, то с пропусками. Зазор в свечах зажигания должен быть правильным.

Высоковольтные провода.

Частая ситуация, провод просто слетел. Также провода могут быть в обрыве, с повреждениями, замасленными.

Снимите колпачок и проведите внешний осмотр проводов, особенно их контактов, не окислены ли они.

Проверьте сопротивление проводов, как это делать читайте выше. Сопротивление должно быть не выше 10 кОм и не ниже 3.5 кОм. При необходимости провода замените.

Модуль или катушка зажигания.

Делается все просто на заведенном автомобиле поочерёдно с катушки снимается высоковольтный провод и наблюдается что происходит с двигателем.

Если ничего не меняется, то скорее всего проблемы не в ней. Также проверьте сопротивление катушки, как это делается описано выше.

Форсунки.

Также поочередно снимите их и проверьте на забитость, при необходимости почистите. Проверьте сопротивление, как это делать читайте выше, повторяться не будем.

Ремень ГРМ.

При его замене могла быть допущена ошибка на несколько меток, также проверьте его состояние, из-за растяжения ремень мог перескочить на несколько зубьев.

Подсос воздуха.

Тоже может быть причиной пропуска зажигания. Проверять нужно все начиная от воздушного фильтра, заканчивая форсунками.

На форсунках обратите внимание на резиновые уплотнители, которые со временем усыхают и начинают пропускать воздух. Проверьте прокладку коллектора.

Остальные причины, нарушенная компрессия, состояние клапанов и т.д. описаны выше.

Но хочется отметить, что использование сканера или осциллографа значительно ускоряет поиск причины пропуска зажигания, а в некоторых случаях без данных приборов нельзя обойтись.

Свои мнения пишите в комментариях. И видео напоследок – Nissan Altima 2.5S.

26 714

Расшифровка кода P0304

Обнаружены пропуски зажигания в цилиндре 4

Что означает код ошибки P0304

У большинства бензиновых автомобилей двигатель имеет 4-6 цилиндров. При работе в каждом цилиндре последовательно срабатывает свеча зажигания, которая воспламеняет топливную смесь. В момент воспламенения происходит микро-взрыв, энергия которого передается на коленчатый вал, который передает ее дальше на трансмиссию.

Если пропуски воспламенения (misfires ) возникают больше чем в одном цилиндре, это увеличивает или уменьшает обороты двигателя. Если такие колебания составляют 2 процента и больше, то блок управления двигателем запишет в свою память ошибку с кодом P0304.

Если процент таких колебаний находится в диапазоне от 2 до 10 процентов, то на приборной панели загорится «Check Engine». Если сигнализатор «Check Engine» начинает моргать, то это свидетельствует о том, что количество пропусков воспламенения превышает 10 процентов и дальнейшая эксплуатация автомобиля может привести к серьезным поломкам. Код ошибки — P0304 обнаружены пропуски воспламенения во четвертом цилиндре.

Что является причиной кода P0304

• повреждена или изношена свеча зажигания 4 цилиндра
• повреждена или изношена провод свечи зажигания и / или катушка зажигания
• повреждена или изношена крышка распределителя зажигания (трамблера)
• поврежден или изношен «бегунок» трамблера (распределителя зажигания)
• загрязнена или повреждена топливная форсунка 4 цилиндра
• Засорены трубки клапана EGR или сам клапан
• неправильно выставлен момент зажигания (позднее или ранее зажигание)
• нарушение герметичности вакуумных трубок
• низкое давление топлива
• повреждена прокладка головки блока(ов) цилиндра (ГБЦ)
• крышка трамблера треснула
• неисправен датчик положения датчик распредвала
• неисправен датчик положения коленчатого вала
• неисправен датчик массового расхода воздуха (MAF sensor )
• неисправен кислородный датчик (лямбда зонд)
• неисправен датчик положения дроссельной заслонки
• неисправен каталитический конвертер (катализатор)
• неисправен блок управления двигателем

Какие симптомы кода P0304

• на приборной панели горит или моргает «Check Engine», желтый значок двигателя
• автомобиль долго не заводится или не заводится вообще
• автомобиль глохнет во время остановки (нет холостых)
• автомобиль плохо набирает скорость («тупит»)
• во время езды ощущается недостаток мощности
• увеличился расход топлива

Как диагностируется код ошибки P0304

• Используя сканер OBD-II из памяти блока управления (PCM) удаляются все ошибки
• Проводится тест-драйв автомобиля, чтобы убедится в отсутствии кода ошибки P0304
• Проверяется свеча, катушки зажигания и провода 4 цилиндра
• По мере необходимости заменяются свеча зажигания, высоковольтный провод, катушка зажигания, проводка или разъемы 4 цилиндра
• Если после всего вышеперечисленного проблема все еще осталась необходимо проверить топливную форсунку и систему подачи топлива
• Старые автомобили имеют трамблер зажигания. Необходимо проверить крышку трамблера и бегунок на наличие повреждений, трещин или износ
• Если есть другие связанные коды неисправности то необходимо их устранить по мере необходимости. После этого, опять провести тест-драйв автомобиля, чтобы убедится, что ошибок больше нет.
• Если ошибка P0304 снова возвращается, необходимо проверить степень сжатия в четвертом цилиндре. Повреждения цилиндров бывают редко, но вполне возможны для этой ошибки.
• Если после всех проверок код неисправности P0304 все еще присутствует, то это может быть проблемой блока управления двигателем. Может потребоваться его замена или перепрограммирование.

Частые ошибки при диагностике кода P0304

Одной из распространенных ошибок является исключение возможности неисправности цилиндра, топливной форсунки или блока PCM. Также часто после устранения пропусков воспламенения не проводится диагностика и ремонт сопутствующих ошибок.

Связанные коды неисправностей такие как — неисправный цилиндр, неисправный топливный инжектор (ы) и / или внутренняя ошибка блока управления также могут вызывать проблему пропусков зажигания.

Пропуски по 4 цил. на приоре РЕШЕНО

Сообщение

25kostik » 04.12.2013, 22:29

Приора, пробег 40 ткм, из-за отсутствия смазки заклинил ролик грм и лопнул ремень, соответственно с загибом клапанов. Двигатель приоровский. Разбирал-собирал двигатель сам владелец, головку на ремонт отдавал на станцию. После сборки двигатель троит, на отключения ИКЗ 4 цилиндра никак не реагирует.
Начинаем проверку. Замер компрессии — 13,5-14, давление топлива норма, баланс форсунок — норма, проверка ИКЗ и перестановка на другой цилиндр проблемы не выявила, перестановка свеч — без результатно, проверка меток грм — всё в порядке. Но 4 цилиндр вообще не работает. Проверяю на подсосы шайтан-машиной — дырявый шланг сапуна, замена, но результата ноль. Для повторной проверки не хватило масла в дымогенератор, так что продолжил проверку карбюрашкой. Подозрительным показался стык ГБЦ и рессивера в районе какраз 4 цилиндра, при опрыскивании карбюрашкой обороты двигателя меняли, при чём только на прогретой, на холодном двигателе такого нет. Решили перепроверить и хозяин уехал снимать рессивер.
после перепроверки рессивера машина снова у ворот с так же троящим двигателем
Снова меряем компрессию — одинаковая. решили проверить компрессию на рабочем двигателе, поочерёдно проверяя в каждом цилиндре. На холостых во всех цилиндрах 7 атм!! но в четвёртом немного поменьше, при увеличении оборотов компрессия возрастает до 14, кроме 4 цилиндра — в нём выше 7-8 не поднялась. Но почему прокруткой стартером компрессия в 4 цилиндре 13,5?
Проверки, просто работа двигателя, перегазовки и спустя примерно час двигатель заработал на холостых, без пропусков воспламенения. Подключился сканером, бош 797 евро 2, прошивку забыл посмотреть. Расход воздуха 10-11, время впрыска 3,6-4,1 ,ДК работает, шагов РХХ — 48-52
Делаем перегазовку — хороший набор оборотов, без троений и провелов, но после опускания педали газа обороты падают до 700, двигатель начинает троить, идут пропуски по 4 цилиндру, протрой при повторном нажатии на газ. Через секунд 30 работы на ХХ троение и пропуски исчезают и двигатель начинает работать ровно до следующего нажатия на педаль газа.
Озадачились … |0
Поршни не менялись в двигателе.

Последний раз редактировалось 25kostik 30.01.2016, 01:05, всего редактировалось 1 раз.