Всем привет 👋
Завожу я значит с утра машину и не понял сразу че такое, начало всю калбасить и троить и конечно мигающий чайник выскочил на панель .
Сразу подкинул eml посмотреть ошибки, увидел вот это ( Р0300 и U1123 )
Поехал до знакомого в сервис, сразу решили выкрутить свечи(поменяны 1500км назад) и померять компрессию .
Когда выкрутили поняли что 2 свечи умерли (попросил чтобы мне их привезли новые )
Ошибки пропали …
Заодно померили компрессию 1-13,5/ 2-13,5/ 3-12/ 4-12
Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.
Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.
Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Renault Megane 2:
Свеча(или несколько свечей) зажигания, высоковольтный провод поврежден или высоковольтные провода пришли в непригодность, форсунка (очень маловероятно, но в редких случаях бывает и такое), катушка зажигания или блок катушек зажигания — наиболее вероятная причина!
Так-же маловероятно, но не стоит списывать со счетов — это низкая компрессия вызванная нарушением проклвдки ГБЦ или другими факторами, может быть просто повреждена проводка или окислены контакты.
Ошибка P0300 возникает при нарушении синхронности сгорания смеси в цилиндрах и при диагностике выводится на экран в виде следующего сообщения:
«Случайные или множественные пропуски зажигания». Как правило, это сопровождается неравномерной работой двигателя, снижением тяги, рывками при движении автомобиля и троением на холостом ходу.
Ошибка OBD P0300 может появиться по различным причинам и не позволяет установить точную причину неисправности. Двигатель нуждается в дальнейшей диагностике, а именно в поэтапной проверке различных узлов.
1) Свечи зажигания на предмет пробоя или обгорания электродов
2) Катушка (модуль) зажигания и высоковольтные провода. Как правило, диагностируются измерением сопротивления. В случае отдельных катушек можно поменять их местами, но это целесообразно лишь в случае появления ошибок пропусков отдельных цилиндров (P0301, P0302, P0303 и т.д.).
3) Топливная система. Проверка давления топлива, а также производительности и факела распыла форсунок на стенде. Виновниками могут также быть засоренный топливный фильтр, некачественное топливо или низкое октановое число.
4) Впускной воздушный тракт (фильтр, патрубки, впускной коллектор, соединения) проверяется на предмет подсоса воздуха. Важно также состояние датчиков температуры воздуха, абсолютного давления (ДАД) или массового расхода воздуха.
5) Система выпуска. Проверка давления до катализатора.
6) Система газораспределения (правильность установки фаз).
7) Состояние электропроводки (обрывы, замыкания), а также электрические разъемы.
Редкая, но все же встречающаяся причина пропусков зажигания – сбой блока ЭБУ. В этом случае необходима его замена или ремонт.
Следует отметить, что P0300 нередко сопровождается ошибками датчиков кислорода, положения распредвала и других.
Поэтому при определении причины необходим детальный подход, а не замена всех возможных компонентов.
Главная » Диагностика » Ошибка P0300 — что значит, симптомы, причины, диагностика, устранение
На чтение 4 мин Просмотров 155к. Опубликовано 20.11.2019
Обновлено 20.01.2022
Код ошибки P0300 — случайные / множественные пропуски зажигания.
Что означает код P0300?
Код неисправности P0300 указывает на то, что в одном или нескольких цилиндрах пропуски воспламенения. Если последняя цифра кода не равна нулю, например, P0302, то цифра 2 означает, что в цилиндре № 2 происходит пропуск зажигания.
Пропуск зажигания в цилиндре вызывает неустойчивость частоты вращения двигателя. Если изменение частоты увеличивается, это чувствует датчик положения коленчатого вала, и блок управления двигателем (ЭБУ / ECM) может обнаружить, что в одном из цилиндров только что был пропуск.
Пропуск воспламенения означает неполное сгорание топливно-воздушной смеси внутри цилиндра. Когда ситуация ухудшается, машина начинает дергаться и производительность значительно падает. Эти пропуски зажигания и вызывают код ошибки P0300.
Симптомы P0300
Вот некоторые распространенные симптомы, связанные с ошибкой P0300.
- Трудность запуска двигателя.
- Лампочка Check Engine.
- Двигатель вообще не запускается.
- Слабое ускорение.
- Увеличение расхода топлива.
Причины P0300
Код неисправности P0300 вызван многими причинами. Вот некоторые из них.
- Износ свечей зажигания.
- Неисправные провода.
- Неисправность катушки зажигания.
- Неисправность датчика кислорода.
- Неисправность топливных форсунок
- Сгоревший выпускной клапан.
- Неисправный каталитический нейтрализатор.
- Неисправен датчик положения дроссельной заслонки.
- Неисправный блок управления двигателем (PCM/ECM).
- Утечка в прокладке головки блока цилиндров.
- Нарушение герметичности впуска.
Устранение P0300
- Заменить неисправные свечи зажигания.
- Проверьте и отремонтируйте обрыв проводов.
- Заменить неисправную катушку зажигания.
- Заменить или отремонтировать датчик кислорода.
- Осмотреть топливные форсунки.
- Заменить каталитический нейтрализатор.
- Заменить неисправную прокладку головки.
- Устранить подсос воздуха.
- Диагностика и ремонт неисправного блока управления двигателем.
Как диагностировать код ошибки P0300?
После обнаружения ошибки P0300 профессиональный автомеханик выполнит следующие действия. Тоже самое вы можете проделать самостоятельно.
Подключите автомобильное зарядное устройство
Зарядное устройство чрезвычайно важно при диагностике ошибки P0300. Поскольку при поиске неисправности требуется, чтобы зажигание оставалось включенным, а это может привести к разрядке аккумулятора. В результате возникнут дополнительные коды ошибок, что усложнит поиск. Автомобильное зарядное устройство позволит сохранить заряд батареи.
Подключите OBD2 сканер
Сканер OBD2 необходим для сканирования и устранения кода ошибки P0300. С помощью него вы можете отслеживать проблемы, связанные с ошибкой, а также легко их устранять.
Для автомобилей, выпущенных до 1996 года, используется сканер OBD1. Если автомобиль выпущен после 1996 года — используют сканер OBD2.
Проверьте проводку
Перед заменой какой-либо детали, сначала убедитесь, что все провода и соединения в исправном состоянии. Визуально осмотрите проводку, проверьте наличие коррозии и исправьте это при необходимости.
Проверьте свечи зажигания
Свечи зажигания изнашиваются не быстро. Но если в цилиндре происходят пропуски зажигания, рекомендуется проверить свечи и заметить их при любых признаках неисправности.
Если свеча зажигания кажется неисправной — замените ее. В рамках регулярного технического обслуживания вы должны менять свечи через каждые 30000 км. Вы также должны проверить катушки зажигания!
Осмотрите крышку распределителя (трамблера)
Если вы заменили свечи зажигания, но проблема не ушла — проверьте топливные форсунки на наличие дефектов. Если у вас старый автомобиль — проверьте крышку распределителя зажигания.
Проверьте другие коды ошибок
Если сканер OBD2 обнаружил более одного кода неисправности, примите необходимые меры для их диагностики и устранения. После этого проверьте, возвращается ли ошибка P0300.
Заменить блок управления двигателем
Если вы проверили всё, что указано выше, но ошибка не уходит — существует вероятность, что проблема связана с блоком управления (PCM). Может потребоваться его перепрошивка или замена.
Как заменить свечу зажигания?
Замена свечи зажигания является простой задачей, и вы можете это сделать в домашних условиях. Прежде чем менять свечи, убедитесь, что температура двигателя невысокая.
Шаг 1: Откройте капот и найдите свечу зажигания
Откройте капот, и вы увидите несколько проводов, идущих в моторном отсеке. Свечи зажигания расположены в двигателе на конце этих проводов.
Шаг 2: Потяните за провод
Потяните провод, и вы увидите установленную свечу зажигания.
Шаг 3: Снимите свечу
Вставьте свечной ключ внутрь и поверните, чтобы ослабить свечу зажигания. Снимите старую свечу зажигания и обратите внимание на её состояние.
Шаг 4. Установите новую свечу
Используя тот же свечной ключ, установите новую свечу зажигания и правильно её затяните. Затем подсоедините провод, как он был раньше. Всё готово.
Должен ли я немедленно исправить ошибку P0300?
Неисправность P0300 должна быть устранена сразу же, так как это может вызвать проблемы с управляемостью и повредить детали двигателя.
Рекомендуемые инструменты для исправления кода P0300
- Автомобильное зарядное устройство.
- Цифровой мультиметр для проверки напряжения и сопротивления.
- OBD2 сканер для диагностики ошибок.
- Свечи зажигания.
Практически каждый автовладелец, имеющий некоторые проблемы в процессе эксплуатации своего авто, на протяжении всего времени, самостоятельно устраняет небольшие поломки, либо же производит необходимые замены каких-либо деталей. Но, к сожалению, порой бывает необходима помощь специалиста из автомобильного сервиса, поскольку у автолюбителей не хватает навыков, опыта или знаний в какой-либо из областей, касаемо ремонта своего транспортного средства. Но, не переживайте, ведь наша инструкция поможет разобраться вам в этом и выполнить все своими руками.
Кодовое обозначение ошибки P0300 указывает на нарушенный порядок зажигания, что означает случайные множественные пропуски по цилиндрикам, на языке Англии прибор для диагностирования выдаст: «Random cylinder misfire detection system». Если пропуски найдены в определенном цилиндрике, то крайняя циферка Р030х станет меняться от 1 до 4 и так до 6, либо может и до 12, все зависит от того в каком конкретно «горшочке» пропускание. Поэтому ошибочка р0300 — есть исходная от таких ошибочек как Р0301, Р0302, Р0303, Р0304. Часто они случаются из-за того, что нет искорки, нарушена подача топливной смеси либо есть проблемы с выпусканием газов отработки.
Ошибочка P0300
Со всеми вероятными причинами появления пропуска зажигания и появления ошибок р0301, р0302, р0303, р0304, какие бывают последствия и методикой их устранения, мы поговорим более обстоятельно.
Из-за чего появляется ошибка P0300?
Если возникает в движке пропуск зажигания, в трубе выпуска бывает повышен уровень интоксикации газов выхлопа, что также приводит к повышению градусов в катализаторном устройстве, из-за этого он повреждается (сотки расплавятся, так как градусы бывают более 800). На немногих автомобилях для снижения догорания топливной смеси в катализаторе и, конечно, уровня токсичности, блок ЕСМ улавливает частоту пропусков зажиганий, датчиком коленчатого вала, распределительного вала и, к тому же, производит регистрацию ошибки р0300, показывая об этом лампой чекэнджин. Помимо этого, блок способен отключить форсуночки определенного цилиндра, где было найдено пропускание. Нужно отметить, что часто появлением этой ошибки заинтересовываются водители таких авто как Лачети, Матиз, Приора и прочих ВАЗ на инжекторе, еще машины моделей Опель, Нисан, Киа.
Когда появляется код ошибки Р0300?
Стоит отметить, что кодовое обозначение ошибочки Р0300 бывает зафиксировано управляемым блоком только тогда, когда в некоторых цилиндрах пропуски зажигания находятся единовременно, так как пропуск в одном из них, может быть зафиксирован только после 2х повторений сразу, здесь важным является частота вращательных движений КВ. Вхолостую ошибочка будет занесена в память спустя три с половиной минут деятельности движка, а на оборотиках больше двух тысяч км — немного больше 1 минуты. Крайний показатель регистрации DTC в памяти ЕСМ — больше 3,25 процентов, пропущенных вспыхиваний на тысячи оборотов. Когда найдены пропуски зажигания лишь в конкретном цилиндре, то бывает сформирована не ошибка р0300, а иная, с номером порядка сгорательной камеры ДВС.
Способ определения пропусков зажигания по цилиндрам
Узнать, что желтенькая лампа чека горит вследствие нарушенного порядка воспламеняемости будет легко, так как, из-за попусканий зажигания, движок начинает «колбасить» на маленьких оборотиках, бывают рывки и дергания при разгонах, а еще не бывает тяги, увеличивается расходование топливной смеси.
Ошибочка р0300, p0301, p0302, p0303 и p0304 причины появления
К несчастью, прибор для диагностирования не умеет находить определенную причину неисправности и касаемо пропусканий зажигания в двигательном цилиндре, но, более возможные поломки случаются в 2х случаях — или нет горючего, или его нечем сжечь. Но, не спешите испытывать радость от скорого нахождения причины ошибочки р0300, так как это может стать и:
Пропуски зажигания в цилиндре. Способ диагностирования причины.
- В зажигательной системе:
- выходят из строя зажигательные свечи;
- пробоины высоковольтных проводов;
- неисправна катушечка (либо модуль) зажигания;
- прочие причины, которые связаны с проводами и разъемчиками в зажигательной системе.
- В системе питания:
- топливная смесь низкого качества;
- засорены форсунки;
- очень загрязнен фильтр топлива;
- малый нажим топливной смеси.
Главные причины возникновения ошибки Р0300
3. В механизме впускания выпускания:
- зажаты либо подвисают клапана;
- подсасывается воздушная масса;
- слабовата компрессия;
- забито катализаторное устройство;
- нарушена деятельность ГРМ.
4. В системе электроники управляемости:
- сбиваются датчики КВ и РВ;
- сбиваются датчики детонации;
- сбиваются датчики расходования и градусов всасываемой воздушной массы;
- сбивается ЭБУ.
не общая проблема множественных пропусков кроется в системе зажигания
Советы по проверке и устранению поломки
Сперва проверим при пропусканиях зажигания ВВ провода и катушечки (модуль) зажигания. Частенько они бывают с выбитой изоляцией, в обрывании или с масляной поверхностью. Проводку мы измеряем с помощью мультиметра (хорошая сопротивляемость около 4-10 кОм), в режиме сопротивляемости. Для проверки отдельных зажигательных катушек, нужно просто поменять местами с точно рабочим цилиндром и снова убрать ошибку. Если кодовое обозначение сменилось на номерной знак иного цилиндра — выходит катушка сломана. С зажигательным модулем все не так просто, необходимо его проверить с помощью тестера.
Все элементы механизма зажигания нужно проверять с большим вниманием, есть ли следы изнашивания либо повреждения.
После, идем к зажигательным свечам — поврежден электрод, неправильный зазорчик или нагар с маслом, случается отказ либо нестабильно работают свечки.
Изоляция свечки должна быть белой, без желтеньких следов от пробоин искорки. Достав свечку, чтобы осмотреть, измеряем компрессию в цилиндрике. Если она понижена либо отсутствует — это приведет к неполному сжиманию, а еще создаст проблемы возгорания смеси.
Засорены форсунки топлива это ведет к перебоям с подачей топливной смеси в сгорательную камеру, но, к несчастью, без стенда быстро осуществить проверку не получится. В данном случае, можно только порекомендовать добавить топливную смесь с большим числом октана и поездить на авто немного с повышенными оборотами (4-5 тысяч оборотиков).
В случае если давно не меняли фильтр топлива либо же использовался нехороший бензин, то это частенько ведет к неверной деятельности форсунки. Потому нужно вспомнить, когда вы меняли фильтр и где заливали топливную смесь.
Заклинил клапан EGR либо произошла утечка сквозь прокладочку коллектора впуска — то, что также, часто становится причиной для выявления случайненьких пропусканий воспламенения. Самостоятельно определить это вряд ли получится, поэтому при диагностировании компьютером нужно уделить внимание показателю долгосрочной коррекции топливной смеси. Он укажет насколько ЭБУ восполнит дисбаланс в отношениях воздух/топливная смесь. Если этот параметр в определенном цилиндрике отличается на десять процентов, то это говорит об утекании вакуума, подсасывании воздушной массы.
Хорошая корректировка не превысит один-три процента либо одну сторону. Бывает также, но редко, что причиной нарушенного порядка зажигания являются сбитые фазы распределения газа либо нарушенные выводы газов отработки, они подконтрольны управляемому блоку и помимо кодового обозначения Р030Х, бывают и прочие ошибочки, которые касаются катализаторного устройства, кислородного датчика, распределительных валов.
оцените материал
-
👍
27
-
😄
5
-
😲
0
-
😡
1
-
😥
0
Страница 1 из 12
-
Уважаемые форумчане!
Прошу помочь советом в возникшей проблеме.
Автомобиль Рено меган 2 рестайлинг 2008 г. Двигатель К4М812D 1,6 литров,16 клапанов.
Внешний характер неисправностей:
1. Неустойчивая работа двигателя на ХХ. Плавающие обороты от 550-750 об/мин. «Похрюкивающие звуки». Хлопки из выхлопной трубы беспорядочные (такие как при пропусках зажигания).
2. Тяга при трогании с места нестабильная, иногда нормальная. иногда с рывками.
3. При низком освещении в салоне видно как моргают лампы панели приборов, освещение, фары. Остальные приборы работают без видимого нарушения.
4. Диагностика показала ошибку Р0300 (беспорядочные пропуски воспламенения в различных цилиндрах). На панели приборов периодически (не постоянно) Check Injection, Раньше была еще ошибка Check Emission (самоустранилась).
5. При езде на средних скоростях, на поворотах чувствуется незначительная вибрация и потеря мощности, на высоких скоростях все нормально. (даже тяга есть).
6. Одновременно с появлением проблемы перестал холодить климат — контроль. Хотя при включении слышен звук включения насоса. (возможно это совпадение).Что было проверено и сделано:
1. Заменен фазорегулятор на новый (теперь не трещит при заводке). Правильность установки ГРМ и распредвалов проверяли 3 раза в различных СТО.
2. Заменен клапан фазорегулятора.
3. Заменен ДПРВ на новый.Проверены сигналы на ДПРВ, питание.
4. Заменены все катушки зажигания, свечи, полностью рампа с форсунками.
5. Проверена и очищена вентиляция картера. Нормально функционирует.
6. Проверен клапан адсорбера. Не продувается ртом в снятом положении. (то есть подсох воздуха отсутствует)
7. Прочищена и обучена после прочистки дроссельная заслонка.
8. Проверен регулятор напряжения на стартере. Показания на ХХ 14,1-14,3 вольта.Иногда есть падение ниже 14В, но не более 13,9 в.
9. Проверен аккумулятор. Свое напряжение без потребителей 14,28 В.
10. Компрессию сам не мерил, но на СТО сказали нормально.
11. Прочистил контакты и сам датчик ДПКВ. Заводиться без проблем всегда.
12. Напряжение при работе до катушек зажигания мерил простым мультиметром (поэтому показания 1-2 вольта, наверное нужен осцилограф)
13. Проверил сетку бензонасоса (идеально чистая).
14. Заменил ремень привода генератора.
15. Заливал другой бензин с разным октановым числом (нет эффекта).
16. Проверил все предохранители в салоне и под капотом возле аккумулятора.
17. Заменил антифириз. Практически не расходуется в процессе эксплуатации авто.
18. Заменил масло, маслянный фильтр.
19. Заменил воздушный фильтр.Что не сделано:
1. Не мерил давление в топливной рампе.Последнее редактирование: 27 май 2015
-
Распыл форсунок смотрели? Цвет свечей в разных цилиндрах отличается?
-
Заранее извиняюсь если топик не по теме и тд. Прошу модераторов переместить в соответствующую тему если что. На форму был только в качестве читателя. Есть еще много информации по проблеме, как я считаю не особо значительные. Жду вопросов а главное советов. Прошу модераторов переместить топик в соответствующую тему если что.
Цвет свечей раньше был чуть с заметным бархатистым черным налетом (легко очищалася). Все свечи и в центре и по изоляторам чистые. вообще несколько комплектов сменил. Нет изменений. Сейчас цвет свечей (после установки 2ух контактных NGK BKR5EK) тоже с таким же черным налетом, но присутствует красноватый оттенок, видимо из за нового бензина в Башкирии 92ATUM, с присадками для раскоксовки чего там в цилиндрах. После 5 минутной работы свечи снимаю все теплые и видно что работали. Масла на свечах нет. В колодцах сухо, и чисто.
Последнее редактирование: 27 май 2015
-
Странные эффекты. Может что с электрикой / электроникой.
А вообще померяйте давление в рампе, с этого при диагностике как правило надо начинать. -
Практически все провода на зажигание и датчики снимал с жгутов просматривал и прозванивал на пробой, сопротивление. Все цело. Нашел только дополнительно смонтированный разъем на проводах идущих к катушкам зажигания. Как я понял это для подключения осцилографа было сделано, чтобы проверить сигнал с ЭБУ на 1 и 4 модули зажигания и 2 и 3 модули. Это делал прежний хозяин, видимо какая то проблема подобная раньше возникала. Но причин нестабильной работы из за разъема быть не может 100%. Сам электрик и практически неплохо знаю как и что работает.
Есть конечно подозрение на регулятор давления топлива т.к. иногда (редко) выскакивала ошибка пропусков зажигания при низком уровне топлива). Контакты на бензонасосе целые, не подгоревшие. Пластмассовая огромная гайка которая держит бензонасос не треснутая. Положение резистора (потенциометра) уровня топлива соответствует, сам резистор в порядке. Топливного фильтра на моем мегане нет. Адсорбер не проверял.
Последнее редактирование: 27 май 2015
-
Я так понимаю вы не клипом двигатель сканировали?
Вот что рекомендуется по реношным докам:
Проверьте форсунки.
Проверьте состояние и соответствие свечей зажигания.
Проверьте катушки зажигания пальчикового типа.
Проверьте качество топлива.Если неисправность все еще присутствует, выполните следующие проверки:
– проверьте датчик положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя,
– проверьте состояние и чистоту зубчатого венца маховика,
– проверьте крепление датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя,
– проверьте зазор между датчиком и зубчатым венцом маховика,
– проверьте компрессию в цилиндрах двигателя,
– проверьте всю систему подачи топлива (см. Руководство по ремонту 364 или 370, Механические
узлы и агрегаты, глава 13A, Система подачи топлива),
– проверьте всю систему зажигания (см. Руководство по ремонту 364 или 370 Механические узлы
и агрегаты, глава 17A, Система зажигания),
– при стуке распределительного вала проверьте гидравлические толкатели (см. Руководство по
ремонту 364 или 370, Механические узлы и агрегаты, глава 11A, Верхняя и передняя части
двигателя).Вполне может быть и из-за ДПКВ.
-
Диагностику делали на СТО не клипом. Прибор не знаю какой, но профессиональный. Фирмы BOSCH точно. Сам провожу ELM327 через китайский диагностический прибор, программа TORQUE. Когда проверяли на СТО была ошибка клапана фазорегулятора, его поменяли сразу, эта ошибка сейчас не тревожит, но двигатель лучше работать не стал. Было поначалу подозрение на ДПРВ, так как при сдергивании с него фишки на работающем двигателе, это вообще никоим образом не сказывалось на работе двигателя. Но после проверки цепей питания датчика, сигналов на ЭБУ и замены самого датчика данная возможная причина стала не актуальна.
Попробую почитать мануалы, померить давление в рампе на ХХ (знаю что должно быть не менее 3,5 кПа и незначительно изменятся при перегазовке). ДПКВ к сожалению нет подменного, но думаю что проблемы с ДПКВ сказались бы при заводке, но у меня с этим проблем нет вообще. Заводиться 100 из 100 попыток.
Еще вопрос: может ли электронная педаль газа как то влиять на такую работу? Там же тоже резистор (потенциометр) управляющий степенью открытия ДЗ. -
Прочел вышеуказанные реношные руководства 13А и 17А. В принципе все там описанное было сделано ранее, кроме программирования маркетного участка зубчатого венца маховика и замера производительности топливного насоса.
Сегодня сделал из подручных приборов манометр для измерения давления в рампе.
На выходных попробую проверить:
1. Давление топлива в рампе на ХХ и при перегазовке.
2. Программирование маркетного участка зубчатого венца маховика. (еще раз прочищу ДПКВ и как я понял надо еще чистить маховик, что не делалось ранее). Проверю питание на датчик.
3. Сравню свечи зажигания на цвет и состояние.
4. Проверю электронику педали газа если это возможно. (но причина в нем маловероятна, т.к. потери оборотов если неисправен резистор не может быть, ведь ДЗ более чем на положение ХХ не закрывается).Сегодня машин работает нормально (тяга конечно не реактивная,но присутствует), ХХ такой же нестабильный. Кстати заметил что независимо от температуры окружающего воздуха, машина лучше работает на ХХ после длительного простоя 5-8 часов, но непродолжительное время минут 3. Тахометр при этом показывает более стабильные показания, и ниже нормальных оборотов (700) не опускается, и не поднимается выше 900. Но легкое троение все же присутствует. После снова начинается «расколбас». Расход по городу 11 л.
Как проведу работы, отпишусь по результатам.Последнее редактирование: 29 май 2015
-
Похожая проблема была у друга на пассате б5. Там ДТОЖ был неисправен.
-
Результаты работы:
1. Давление в рампе померить так и не удалось. Самодельное приспособление не выдержало давления, бензин потек со всех щелей. При снятии топливопровода с рампы после 15 минутного простоя машины, давление топлива оказалось достаточно большим, брызнуло на высоту в полметра. Специально снимал не снижая предварительно давление. Регулятор давления топлива все таки держит и не стравливает бензин обратно в бак. Может быть он наоборот заклиненный и ТНВД дает слишком высокое давление? Тогда бензина через форсунки будет подаваться много и воздуха на воспламенение не хватит. Кстати снял верхний патрубок с клапана адсорбера на работющей машине. Естественно за ДЗ начало всасывать воздух, и обороты движка стали больше около 950 об/мин. Стабильнее, но это не нормальная работа двигла, это точно.
2. Снял все катушки и свечи. Свечи с абсолютно одинаковым небольшим черным нагаром по большому кольцу. Чистые по изоляторам, есть небольшой желтый ободок на внешнем изоляторе, легко оттирается тряпкой. Зазоры между контактами одинаковые. сами контакты на свечах светлые. Без маслянистых отложений и следов бензина.
3. Нашел в бачке с антифризом густую маслянистую массу, грязно коричневого цвета, по консистенции напоминающую сметану. Плавает на поверхности бачка, под ней чистого цвета антифриз. Менял недавно, вернее сказать доливал такого же цвета как был раньше. Не могу понять по какой причине появилась эта жижа.
4. Датчик температуры ОЖ не снимал, но судя по показаниям прибора, ОЖ как и положено потихоньку нагревается после заводки, и в течении эксплуатации не поднимается выше отметки 90 градусов.
5. Катушки на авто стоят разные, поэтому решил поставить попарно одинакового производителя, Поставил так. 1 и 4 цилиндр BERU, 2и 3 цилиндр ASAM. Результат казался положительным. Обороты на ХХ стали стабильнее и машина стала лучше работать. На тяге не сказалось. Но сидя в машине вибрация от троения так же осталась и иногда появляются похрюкивающие звуки.
6. ELM 327 показал запомненную ошибку р0010 (Привод системы фаз газораспределения, неисправность эл. цепи). Видно фишка или провод. так как сам клапан фазика был заменен на новый. В связи с этим появилось подозрение на то что цепь клапана фазика периодически «компосирует мозг» ЭБУ. То есть теряется питание на клапан фазика, выскакивает ошибка Check injection, двигаетль переходит в аварийный режим. Потом питание появляется Check гаснет и двигатель переходит в нормальным режим. Но опять же есть нестыковка, в том плане что двигатель троит и когда нет Джеки чана. Пища для размышления. Может ЭБУ не сразу переводит движок в нормальный режим?
7. Пробовал программирование маркетного участка зубчатого венца маховика. На 3 передаче набирал 4000 об/мин и снижал педалью газа не выключая передачу до оборотов 1000. Два раза подряд. Изменений нет, непонятно произошло ли программирование. Кстати выполнять надо по трассе, при 4000 об/мин на третьей передаче — это скорость почти в 100 км/час. И движок начинает реветь нехило.
8. И все таки раз сам лично не мерил компрессию, есть подозрение на прогоревший клапан.
9. Попшикал жидкостью для очистки карбюратора на места вероятно подсоса воздуха, (возле ДЗ,прокладки впускного коллектора, ДМРВ, и немного вокруг коллектора) изменений работы движка в этот момент не было.В общем времени особо не было. пишу для информации, может у кого то возникнет новая мысль.
Последнее редактирование: 1 июн 2015
-
п. 8. Сейчас подумал, и решил что прогоревший клапан это вряд ли, та как пропуски зажигания в различных цилиндрах происходят. Проблема должна быть в неисправности которая влияет на все цилиндры.
-
ifed
Почетный меганавт- Регистрация:
- 4 май 2008
- Сообщения:
- 858
- Адрес:
- Самара
Фото свечей сделай и компрессию надо тщательно померить.
-
Фото свечей, держу в том порядке как они установлены в цилиндрах. Вторая свеча одноконтактная с тем же сопротивлением что и другие. NGK BKR6EZ (одноконтактная) NGK BKR6EK (двухконтактные).
Вложения:
-
-
Чет изоляторы уж слишком грязные. Должен быть белый с маленьким желтым пятном с одной стороны.
-
Нижнее фото с жижей в бачке с антифризом. Жижа только на поверхности, через патрубки в систему не попадает.
Слой жижи 1 см, под ней чистый антифриз.— Сообщение объединено, 1 июн 2015 —
До зимы ставил в октябре нулевые. Вообще центральный изолятор большой роли не играет, если по нему будет пробивать на корпус, но причины плохой искры конечно из за этого могут быть, так как меняется расстояние от центрального электрода до массового, соответственно и сила искры. Но другое дело если бы треснул внешний или «шило» бы через него на корпус свечного колодца. Вот тут искра на конце свечи (в цилиндре) будет иметь потенциал значительно ниже нормальной.
Три комплекта сменил уж, с новыми проблема не проходит. Кстати из выхлопной трубы дым пахнет бензином, Он там в цилиндрах точно не догорает. Дым нормальный, не белый, не черный.Вложения:
Последнее редактирование: 1 июн 2015
-
Мне кажется дым нормальный, потому что катализатор у вас еще живой…Где-то еще видел на форуме что теоретически может влиять на неустойчивую работу мотора датчик давления фреона (хладагента)…Тем более выше вы писали, что у вас с совпало с тем что перестал холодить климат.
-
Датчик давления хладагента тоже снимал чистил (не сам датчик, фишку с проводами), это тот который находиться под передним бампером, справа на трубке входящей в радиатор? Да тоже читал, что система впрыска взаимодействует с системой охлаждения.
Хладагента или нормального его давления сейчас точно нет, так как трубка металлическая возле верхней опоры двигателя теплая становится после езды и климат не холодит. Хотя при включении кнопки AC вручную, слышно как запускается привод кондиционера. По идее при недостаточном давлении хладагента в системе, ЭБу должен запрещать включение привода кондиционера. Попробую заправить кондей, зимой не получалось т.к. на СТО сказали что хладагент заправляют только при температуре выше 15 градусов. Несколько неправдоподобно звучало тогда, но поверил, не стал заправлять.
Сегодня завелся нормально, но тахометр скакал еще больше. думал движок заглохнет. Погазовал немного и обороты пришли в обычный «расколбас». Неисправность прогрессирует видимо. Сейчас постоянно стала появляться ошибка неисправности цепи клапана фазорегулятора Р0010. В общем понял что дальше смотреть.Заметил еще вот что. Разгоняюсь, перевожу коробку на нейтралку, качусь, обороты падают до ХХ и держатся как вкопанные, стрелка даже не шелохнется. Как авто останавливается, начинают плавать обороты. Это нормально?
-
Жижа в бачке это у Вас масло гонит через прокладку термостата, обсуждается в соответствуещей теме! Уменя было тоже самое, слил атнифриз, промыл систему, снял термостат промазал прокладку герметиком ( лучше заменить конечно ее), хорошо затянул и все масла в бачке нет!,
Вопрос по поводу свечей. На моих так же наблюдаю бархатистый черный налет, но только по диаметру , примерно как на фото выше, в остальном они чистые! Это о чем то говорит или это норма !? В последнее время наблюдаю неровный выхлоп и маленький «расколбас двигателя» …Свечи ставил недавно, катушки все рабочие проверил. -
У меня после перевода на нейтралку обороты падают чуть выше холостых (где-то на 100), как останавливаешься полностью, через несколько секунд опускаются на эту сотню…
А фазик новый установлен правильно? Где-то читал, что его как-то немного муторно ставить…Типа выставлять в нулевое положение…Вот в соседней теме есть сообщение
При установке фазика, следуя технотам, нужно проверить, что его ротор относительно статора зафиксирован, т.е. не крутится. Там предлагают в тиски его зажать и пробовать провернуть внутреннюю часть. Если не вращается — то все ОК (это наверно и есть его нулевое положение).
Страница 1 из 12
Поделиться этой страницей
