Код ошибки р0017 тойота

Наконец то решилась давняя проблема, которая не давала покоя мне несколько месяцев.

Входные данные:
иногда при сбросе газа, когда тормозишь, на светофоре или еще где-то, машина сильно роняет обороты, обороты начинает колбасить 400-800, машину трясет и вообще довольно крипово
Спустя несколько десятков секунд в таком состоянии получаем ошибку P0017:

Опытным путем выяснилось, если газануть в таком состоянии до 2500-2600, то проблема исчезает
Так же в этом состоянии идут пропуски зажигания в 1 цилиндре

Хронология событий
1) Первым делом я подумал на соленоид муфты VVTI, и поменял его на другой с донора
Казалось бы все решено, но через 300км опять вылезло

2) Подумал, что раз происходит только на низких оборотах, может проблема в форсунках низкого давления. (У нас 2 форсунки на цилиндр, при слабых нагрузках работает только распределённый впрыск)
Съездил на диагностику форсунок — форсунки в идеале

3) Потом кто-то сказал, что такое бывает из-за грязного дросселя, съездил почистил (он и был не грязный). По нулям результат

4) Через знакомых отыскал у нас в городе человека, у которого есть диллерский субару сканер (SSM 4), съездил к нему.
Результат:
когда сбрасываешь газ, муфты VVTI должны возвращаться в 0. И иногда одна из муфт остается в положении +20-23 градуса, когда остальные в 0. Из-за этого происходит ошибка корелляции, из-за этого же и колбасит мотор — одновременно открыты впускные и выпускные клапана, бензин просто не сгорает в цилиндре а улетает сразу в выход. Из-за пропусков зажигания только в одной голове мотора, машину сильно начинает колбасить.
Осталось выяснить, почему муфта не возвращается назад.

5) Я начинаю усердно смотреть ролики и мануалы по устройству VVTI муфт, и понимаю, что у нас она «не обычная» и что строение не такое как показано в роликах и мануалах. И тут внезапно я натыкаюсь на видео от производителя этой системы, где как раз показано устройство нашей муфты:

(Я немного офигел от устройства, лично я вижу первый раз такое)
Оказалось, что круглая хренька спереди движка, это всего лишь соленоид переменной силы, а не датчик как я думал раньше

6) Нашел диллерский мануал по поводу диагностики данной проблемы, решил пройтись по пунктам:

Привлек внимание пункт про установку нового соленоида. Я начал довольно сомневаться, т.к я первым делом его поменял, правда не на новый а на донорский (донор тоже был после проворота вкладышей).
Написал с этим вопросом indy7, он сразу сказал что соленоиды бывают выходят из строя и что по описанию именно в нем проблема. Сказал что самое простое — это переставить соленоид на другую голову мотора и ловить ошибку, если ошибка поменяется, значит дело точно в соленоиде (что довольно логично).

7) Поменял местами соленоиды, и стал тестить и ждать пока опять появится ошибка и расколбас. Поймал где то минут через 5, полез OBDшкой смотреть, и о чудо, ошибка поменялась)

Заказал новый соленоид:

9) Приехал соленоид, поставил, и о чудо, машина ожила) Никаких больше глюков при остановках, никаких внезапных провалов оборотов:

10) А старый пока полежит дома, может как-нибудь дойдут руки его расковырять и посмотреть внутрянку

Но тем не менее остался главный вопрос, на который я так и не могу найти ответа:
Судя по видео работы VVTI, в ноль она возвращается, когда мы убираем напряжение с соленоида, он перестает давить на муфту, муфта пружиной выдавливает соленоид в исходное положение и сама становится в нулевое положение. Как может быть так, что муфта остается в не нулевом положении при обесточивании соленоида? Даже при условии что, вдруг плохой контакт, вдруг в соленоид попала грязь итд, при обесточивании, он должен вернуться в ноль в любом случае, но этого не происходит.

Полезная информация:
Диллерский мануал: static.nhtsa.gov/odi/tsbs…2019/MC-10160490-9999.pdf
Устройство муфты на фотографиях: www.ft86club.com/forums/s…read.php?t=123459&page=10
Еще один мануал: australiancar.reviews/_pd…BRZ_Impreza_02-132-12.pdf
Полное название муфты: BorgWarner’s MPL (Mid Position Lock)
Артикул соленоида: 10921-AA231 (10921-AA230)

На чтение 5 мин Просмотров 24.3к.

Каковы симптомы ошибок?

Основными симптомами появления ошибок для водителя является:

• Загорелась контрольная лампа Чек Энджин (Check Engine (MIL)) (лампа аварийной сигнализации автомобиля) на панели управления;
• Жёсткий/сложный запуск автомобиля;
• Не стабильный холостой ход, вплоть до того, что двигатель автомобиля может глохнуть;
• Возможно увеличение расхода топлива;
• Могут присутствовать другие симптомы.

Каковы причины возникновения ошибок?

• Отсутствуют и сломаны зубья на цепном приводе газораспределительного механизма;
• Неисправен гидравлический клапан изменения фаз в сборе (для распредвала впускных клапанов);
• Засор фильтра гидравлического клапана изменения фаз и/или маслопровод;
• Требуется замена зубчатого колеса распредвала;
• Внутренняя неисправность ECM.

• Очистите код ошибки из памяти ECM и проведите проверочную поездку, чтобы выяснить, появляется ли данные ошибки повторно и не отображаются ли другие DTC;
• Проверьте фазы газораспределения (проверьте, нет ли отсутствующих и сломанных зубьев на цепном приводе газораспределительного механизма);
• Проверьте гидравлический клапан изменения фаз (для распредвала впускных клапанов), возможно, потребуется его замена;
• Проверьте фильтр и маслопровод гидравлического клапана изменения фаз, возможно, потребуется их замена;
• В случае отсутствия причины поломки, следует проверить модуль управления двигателем (ECM), возможно, что неисправность кроется в нём.

В первую очередь, конечно, всегда рекомендуется посмотреть руководство (специализированную литературу) по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля. В «Тойота-Электрик» за счёт наличия современного оборудования для диагностики и ремонта все работы осуществляются с минимумом затрат для клиента. Определить комфортное время посещения сервиса можно в телефонном формате или заполнив простую форму ниже.

Всем привет, уважаемые форумчане.
Суть вопроса-проблемы такая.
Имеем замечательное авто Corolla 150 2012 г.в., двигатель 1ZR-FE.
В ходе очередной замены масла было выявлено отпотевание и небольшое раскидывание масла от натяжителя цепи.
Прогулявшись по просторам инета, а также заехав на консультацию в сервис (проверенный), было выяснено, что проблема в задубевшей прокладке натяжителя цепи.
Также было выяснено, что процесс замены довольно несложный, не считая некоторых очень важных нюансов, о которых в сервисе не особо подсказали (никто не хочет отдавать свой хлеб), да и в многочисленных мануалах в инете об этом тоже было сказано почти ничего.
Было решено произвести замену самостоятельно, ибо есть руки, гараж с ямой и инструменты.
К слову, замена в том самом сервисе о котором речь идет выше, стоила порядка 400-500 руб.
Прокладку купили, машину на яму загнали, натяжитель сняли, прокладку новую с герметиком (для надежности) установили и стали устанавливать сам натяжитель обратно, предварительно «взведя» его…
И тут началось…
В процессе установки натяжитель, будучи сжатым до максимума и зафиксированный стопорным крючком, почему-то не хотел до конца устанавливаться на место (выступал из блока настолько, что гайки на шпильки даже наживить было невозможно).
Попробовав несколько раз его установить и не получив должного эффекта, было решено немного провернуть коленвал (ч/з правое переднее колесо). После небольшого проворота натяжитель вдруг заскочил на место.
Далее он был прикручен гайками, а коленвал (как по мануалам), — повернут сначала ПРОТИВ часовой стрелки, чтобы натяжитель соскочил со стопарного крючка до соответствующего щелчка, а затем уже ПО часовой до того, как щелчки прекратились (их было около 2), что указывает на установку натяжителя в рабочее положение и установку нужного натяжения цепи.
Двигатель завели и он сразу же заработал так, словно ничего и не делалось, то есть точно также как до работ — без всяких лишних звуков, шумов, бряканий и т.д. Ошибок никаких не было на табло.
После этого выехали из гаража, проехали около 100 метров и загорелся чек и надпись «проверьте двигатель». Ошибку сбросили сначала клеммой, потом уже определили и сбросили сканером (OBD), но она все-равно упорно появлялась спустя небольшое время.
Ошибка всегда одна — р0017 — сигнализирует о расхождении показаний датчиков коленвала и вала вЫпускных клапанов. При этом ошибка р0016 — рассинхрон между коленвалом и впУскными клапанами — отсутствует.
Помониторив техдок и погуляв снова по инету, стало понятно, что на 99% это перескок цепи на валу вЫпускных клапанов. Скорее всего, перескок незначительный (1 звено), т.к. на работе двигателя это никак не сказалось, кроме высветишегося «чека».
Крышку клапанов пока не снимали и метки распредвалов не проверяли.

Собственно вопросы следующие:
1. Можно ли отрегулировать слетевшую метку, сняв только крышку клапанов и убрав натяжитель, не ведя при этом метку распредвала внизу?
2. Справедливо ли полагать, что т.к. нет ошибки р0016, — метка распредвала не слетела находится в нужном положении?
3. Двигатель работает абсолютно ровно, насколько критична езда с горящим чеком в такой ситуации и чем это может быть черевато?

p.s. знаю, что нужно снимать боковую крышку цепи, но не хотелось бы, т.к. нужно сливать масло, антифриз и в сумме это выйдет накладно как по запчастям, так и по работе.
Очень жду мнения и комментарии компетентных людей и заранее благодарен.

для подготовки Нажмите здесь

ОПИСАНИЕ

В системе VVT управление соответствующей синхронизацией открывания и закрывания впускного и выпускного клапана осуществляется блоком ECM. ECM осуществляет управление впускным и выпускным клапаном посредством: 1) управления распредвалом и гидравлическим клапаном изменения фаз и управления шестерней распредвала; 2) изменения относительного положения зазоров между распредвалом и коленчатым валом.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ

См. DTC P0335 (Нажмите здесь).

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРОВЕРКИ

УКАЗАНИЕ:

С помощью портативного диагностического прибора считайте данные фиксированного набора параметров. Одновременно с записью в память кода DTC ECM сохраняет параметры состояния автомобиля и условий езды как данные фиксированного набора параметров. При поиске неисправностей фиксированные параметры позволяют определить, двигался ли автомобиль в момент возникновения неисправности или нет, был ли прогрет двигатель, каким было соотношение воздух-топливо (обедненным или обогащенным) и пр.

1.ОТРЕГУЛИРУЙТЕ ФАЗЫ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

УКАЗАНИЕ:

На головке блока цилиндров отсутствуют какие-либо метки, с помощью которых можно было бы проверить фазы газораспределения. Фазы газораспределения можно проверить, только совместив цветные метки цепного привода газораспределительного механизма с метками на шкивах. Для совмещения меток синхронизации, возможно, придется снять и переустановить цепь (Нажмите здесь).

ДАЛЕЕ

2.ПРОВЕРЬТЕ, ВОЗОБНОВЛЯЕТСЯ ЛИ ВЫВОД DTC (DTC P0016 ИЛИ P0017)

1. Подсоедините портативный диагностический прибор к DLC3.

1. Включите зажигание (IG).

1. Включите портативный диагностический прибор.

1. Сбросьте коды DTC (Нажмите здесь).

1. Запустите и прогрейте двигатель.

1. Переключите ECM из нормального режима диагностики в режим активной диагностики посредством портативного диагностического прибора.

1. Дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение не менее 5 минут.

1. Выберите следующие элементы меню: Powertrain / Engine and ECT / DTC.

1. Считайте коды DTC.

   Результат:

   Результат	Следующий шаг
   DTC не выводится	А
   DTC P0016 и/или P0017 выводятся	B

B

А

© TOYOTA-COROLLA.RU, 2009-2023

Ошибки (коды ошибок) полученные от прибора, сканера требуют правильной интерпретации информации, дабы не тратить время и деньги на замену работающих элементов автомобиля.

Проблема зачастую кроется намного глубже чем кажется на первый взгляд. Это& вызвано теми обстоятельствами, что информационные сообщения содержат, как было выше сказано, косвенную информацию о нарушении работы системы.

Может быть полезным для решения вопроса по устранению неисправности у Toyota (TYO) Corolla E180, 1.6i (1ZR-FE):

Ошибка P0017 возникает в случае, если фактическое положение распределительного вала слишком запаздывает по сравнению с положением максимального запаздывания или слишком опережает по сравнению с положением максимального опережения. 

В первую очередь рекомендуется посмотреть руководство (специализированную литературу) по обслуживанию и ремонту вашего автомобиля.