Содержание мемуаров про Р1349:
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Моя мелодрама по поиску источника ошибки Р1349 — VVT System Malfunction (Bank 1), как мне казалось, вроде подошла к концу. При чем, к абсолютно не логичному…
Очень надеялся, что это часть последняя, так как денег на поиски причины потрачено уже скоро будет как стоимость данного контрактного мотора в сборе.
В большинстве случаев, источниками Р1349 служат основные 7 причин, указанные мною в первой части (ссылка выше).
Напомню, что в это время происходило с моей машиной:
— После 1-3 км пути выскакивает чек Р1349,
— Иногда через несколько секунд после запуска двигателя выскакивал чек Р0171 (бедная смесь),
— Машина ехала слегка «грубо» в плане работы мотора, но динамика вроде не страдала,
— Машина периодически глохла, обычно в пробках, но несколько раз в движении – я это не сопоставлял напрямую именно с системой VVT-i, а воспринимал как потенциальный глюк ЭКУ, который числится в перечне источников Р1349,
— Иногда глохла от того, что я руками двигал впуск, и конкретно сам МАФ – правда причину не находил и закономерности не видел, тем более, что МАФ я покупал новым оригинальным менее года назад при переделке впуска,
— Когда глохла, заводилась иногда сразу, иногда только через час, после чего могла не глохнуть несколько дней, а могла и через минуту опять заглохнуть.
— При каждой заводке последнее время начала всегда «подтраивать» первые секунд тридцать, как будто при выключении зажигания ЭКУ постоянно обнулялся, и теперь пытался адаптироваться.
— Периодически с увеличением частоты проявления загоралась часть приборки и падал тахометр с экономайзером – это опять же, если допускать именно глюки в ЭКУ.
Согласно перечня источников Р1349 к данному моменту, в целях ее поиска и устранения я уже сделал:
1. Поменял оба клапана VVT-i (новые оригинал).
2. Поменяли одну муфту VVT-i (оригинал контракт).
3. Проверили оба фильтра VVT-i – оказались абсолютно чистым.
4. По пути поменяли уплотнители:
— прокладки клапанных крышек (новые оригинал),
— сальники муфт VVT-i (новые оригинал),
— прокладки свечных колодцев (новые оригинал),
5. Перепроверили все метки ГРМ и системы VVT-i на предмет сбитых фаз газораспределения (получилось со съемом распредвалов) – все везде было красиво.
6. Прозвонили все датчики распредвалов и датчик коленвала – сопротивление в норме, по сторонам симметрично. А раз показания сопротивления симметричны, то я исключил ДПРВ в принципе. Не могли же они одновременно одинаково накрыться, тем более конструкция у них вечная.
7. Прозвонили всю проводку к ДПРВ и ДПКВ – все нормально.
8. На всякий случай поменяли всю экранированную проводку с ДПРВ и ДПКВ.
9. На всякий случай пропаяли по новой почти всю моторную косу вплоть до ЭКУ.
Результат был равен нулю. Все симптомы сохранились. Деньги и время потрачены в пустую…
В очередной раз, открыв капот, я вспомнил о реакции МАФа на прикосновение, и решил его снять посмотреть. При осмотре обнаружил, что между МАФом и проставкой (выпиленной из оригинального короба) сечет воздух в районе его уплотнительного кольца. Это меня обнадежило – вот он косяк, почему глохнет и ошибка Р0171 – неучтенный расход воздуха. Сифонило потому, что я при сборке нового впуска передавил родное резиновое колечко МАФа и так долго ездил, не зная об этом. В результате оно пришло в негодность, и после обнаружения было подобрано относительно подходящее из имеющихся в наличии от других узлов Тойоты, которое по факту было толще сечением, но уже диаметром.
Заказал новое оригинальное, точнее сразу 2, так как стоит копейки, а ждать с Японии месяц, ибо ближе нет нигде – Toyota 90099-14141.
Дождался и поменял – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде бы исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…
Тем временем на форуме вычитал, что подобные глоханья у многих являлись результатом глюков ДПКВ. Решил проверить и свой. Так как на прозвон он в норме, то устроил длительный тест – перекинул его на заведомо исправное идентичное авто товарища из соседнего города. Отдал ему свой датчик коленвала и за одно, на всякий случай, свой ЭКУ с ключом. Была только одна проблема – при свапе не нашлось фишки иммобилайзера, и сами пины из косы были вставлены напрямую в ЭКУ. То есть, снять мой мозг оказалось проблемой – как потом обратно все собирать и не перепутать? )) Психанув и повыдергивав все пины с иммо, заранее пофотав их с разных ракурсов, отдал. Потому что машина после снятия ДПКВ была оставлена на стоянке. А себе, не дожидаясь результата, сразу заказал новый оригинал – Toyota 90919-05035.
Дождался. На следующий день после его получения, сгонял на машине супруги в соседний город, забрать свой ЭКУ, который так и не смогли подключить из-за непоняток с иммобилайзером.
Поменял датчик коленвала на новый, благо с пневмой делов на 2 минуты – результата нет. Все симптомы сохранились, а у товарища с моим датчиком за неделю испытаний так и не проявились. Хреново… То есть хорошо! Минус еще одна позиция из списка потенциальных виновников Р1349.
По поводу глюков приборки решил просто. В надежде, что это именно она глючит, купил другую, но уже по фен-шую — автоматную и от рестайла. Дождался, но результата оказалось ноль – мало того, что глючила она точно так же, дак еще походу конфликтовала с моим МПХ/ЭКУ/или еще чем-то, так как теперь дополнительно постоянно горели лампы ручника и АБС. Расстроился, снял и подарил ее.
Дальше уже по второму кругу двигаясь по списку, решил все-таки проверить ЭКУ. Мало ли что бывает, тем более слышал, что не редко глючные попадаются. Параллельно начал курить интернет на предмет покупки себе нового ЭКУ…
Добрые друзья за 500 км передали мне такую фишку в подарок. Правда она по внешним пазам чуток оказалась другой, и пришлось срезать две «направляйки». Наверно она была от Джея.
Фишку забрал и планировал выезд в соседний город для перекидки ЭКУ. А тем временем пытался ездить на машине с ошибкой Р1349 и постоянным нервным ожиданием, что опять где-нибудь заглохну. Начал побаяваться поездок на межгород…
В очередной раз заглохнув и открыв капот, увидел прикольную картину – внутренний обрыв проводки МАФа. То есть, провод к МАФу отломился внутри самой фишки от пина, но не выпадал, так как держался внутри за счет манжеты-уплотнителя. Я наконец реально обрадовался, ведь теперь был уверен, что глох именного из-за этого. Обрыв не было видно, так как провод держался за уплотнитель, а сам контакт был давно оборван и коротил.
На радостях звоню ближайшему знакомому автоэлектрику с просьбой подъехать ко мне, прихватив с собой паяльник и пинователь, потому что машина не заводилась. На что получаю ответ – скинь фишку с МАФа вообще и преспокойно подъезжай сам. Я был удивлен, так как не знал, что машина может элементарно ездить вообще без датчика расхода воздуха. Правда с аварийной отсечкой на 3.000 об/мин. Но этого предостаточно, чтобы ездить в пенсионерском стиле, и разгоняться на трассе до 100 км/ч. Получается, что имея некорректные показания с МАФа мотор глохнет, а при полном его отсутствии – ездит. )))
Подъехал, припаяли на место – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…
Пока ждал очереди к автоэлектрику для пайки этого обрыва провода, я с чего-то решил залезть в приборку, в надежде, что причина ее глюков не ЭКУ. Разобрал, вытащил, и включил зажигание. Приборка глюкнула. Тут увидел впаянный в косу приборки корректор тахометра, и решил его потискать. И чудо случилось – при нажатии на его «корпус» (термоусадку) в определенном месте приборка оживала. Уже хоть какая-то радость.
Отсоединил корректор, вернув проводку к старой (заводской) схеме – все нормально заработало. Точнее, заработал как раньше – все «левые» лампы перестали гореть (кроме чека), тахометр с экономайзером ожили, но показывали космос.
А вскрытие показало, что в кастомном корректоре залитым сверху клеем (час от него отчищал) от ножки микросхемы отвалился провод, поэтому эти глюки постоянно и вылезали, когда он коротил. Сам корректор отдал товарищу на опыты с попытками его оживить, и по сей день продолжаю кататься по заводской схеме подключения приборки.
В одной из служебных поездок, вечером возвращался через город товарища, и все-таки решил к нему заехать, чтобы еще раз попробовать перекинуть ему мой ЭКУ. Подъехал к его гаражу и специально не глушил машину, пока его ждал, так как хотел контрольно прочитать ошибки перед заменой мозга. Потому что Р1349 после пуска мотора сразу бы не вылезла (пришлось бы круги нарезать, ожидая ее), а сейчас как обычно горела. Стоял, ждал и заглох. От нечего делать полез опять в сторону МАФа. Открутил винты, снял МАФ и прозрел…
Таворот, этот МАФ меня уже достал…
Как такое может быть? Оригинальная Тойотовская запчасть, которой меньше года…
Сколько этот геморрой вокруг МАФа будет еще продолжаться? )))
Понятное дело, что перекидка ЭКУ так и не произошла, а остаток вечера мы занимались тем, что зачищали мой МАФ, обратно склеивали его любимым герметиком (серый ABRO), ждали, пока высохнет.
Может и не поверите мне, но у меня какая-то капля надежды оставалась, что в этот раз уж точно проблема с глоханьем мотора будет окончательно решена! ))
Поставили на место – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…
Тренирую свою психику дальше, учусь сохранять спокойствие, стараюсь не падать духом, пытаюсь искусственно вырабатывать оптимизм…
Кто там говорил, что свап – дело не геморройное? )))
В следующей служебной поездке вечером возвращался через город товарища, и все-таки решил к нему заехать, чтобы все-таки еще раз попробовать перекинуть ему мой ЭКУ. Подъехал к его гаражу и специально не глушил машину, пока его ждал, так как хотел контрольно прочитать ошибки перед заменой мозга. Потому что Р1349 после пуска мотора сразу бы не вылезла (пришлось бы круги нарезать, ожидая ее), а сейчас как обычно горела. Стоял, ждал и заглох. Но уже никуда не полез. Боялся даже просто посмотреть на МАФ… )))
Товарищ подъехал, и нам удалось завести его машину на моем ЭКУ, чтобы проверить последний на глючность, которая является одной из причин появления Р1349 по vvt-i.
Поехали кататься по городу, чтобы затестить мой ЭКУ – они у нас идентичны (Toyota 89661-3А590 от UZS171). Напомню, что чек Р1349 загорается только на прогретом моторе, и обычно через 1-3 км движения. Двигатель у него был прогрет изначально, так как он только подъехал с работы перед заменой. Прокатились круг в 5 км – тишина. Не глохнет, чеков ни Р1349 ни Р0171 не появляется. Для полной уверенности махнули еще один такой же круг в разных режимах. И после 10 км покатушек ничего не заглохло, не появилось, не глюкнуло. Это отлично – минус еще один пункт из предположительного перечня.
Из всего что приходит в голову – осталась теоретическая проблема только с моторной косой (в том числе какой-нибудь массой), так как все остальное уже тщательно перепроверено или поменяно на новое оригинальное.
Возвращаемся в гараж. Ставим мой ЭКУ мне обратно, и тут меня клинит – давай махнемся МАФом, мать его!
Ставим его МАФ мне на машину и едем кататься. Проезжаем круг 5 км – машина не глохнет, при теребоньканье руками впуска и МАФа никаких изменений в работе мотора не происходит, все нормально. Для контролечки проезжаем еще один круг 5 км – та же стабильная картина. Я для полной верочки стартую за город – накатываем 20 км – тишина, машина не глохнет.
И главное — чек с ошибками Р1349 и Р0171 вообще не появляются!
Возвращаем мой МАФ мне обратно – при заводке троит, через 1,5 км движения загорается Р1349.
Есть кто-то из читателей, кто изначально мог предположить, что причиной ошибки VVT-i может служить новый оригинальный МАФ, оказавшийся глючным? )))
Ни одна из расшифровок Тойотовских ошибок не предполагает при Р1349 такой расклад и близко!
Присмотрелись мы к нашим МАФам – на обоих сияет «Toyota 22204-22010 / Denso 197400-2030 / Made In Japan», но при этом МАФы внешне разные! У моего надписи выгравированы, а у товарища вылиты; у моего капля сенсора меньше и черная, а у товарища вытянутее и смолянистого цвета; у моего верхняя крышка тонкая и мягкая, а у товарища жесткая и твердая; и т.д.
Загуглили – их действительно попадается два варианта на картинках: его старый (родной) идет в оригинальной Тойотовской красной коробочке, а мой новый («аналог») в пакетике с оригинальной красной Тойотовской наклейкой. На фото ниже оба рядом для сравнения.
Я не знаю в чем причина. Может запчасти из Эмиратов «уже не те», может действительно редчайший случай у Тойоты старой школы – попал на брак, может по дороге кто-то добрый поменял содержимое упаковки на откровенную китайскую подделку с алиэкспресс за 1 т.р.
Знаю только одно, что цена вопроса по поиску Р1349 у меня заканчивается не только абсолютно не логичным концом, но еще и по сумме трех частей данной мелодрамы в десятки тысяч рублей, выкинутых на ветер при замене исправного на исправное…
На радостях аж прикупил для своего нового МАФа новые оригинальные болтики – Toyota 93319-14010. Так как у меня стояли не родные, а какие-то левые под плоскую отвертку.
Прокатался с новым МАФом около 3-х км и снова выскочил чек…
После работы поехал к другу, чтобы прочитать его с мобилы.
На мое облегчение Р1349 не оказалось, а вылезли Р0100 и Р0110 — отсутствие МАФа и отсутствие датчика температуры входного воздуха, соответственно.
Дальше сделать ничего не успел, т.к. у меня умер стартер. Три дня я его искал и менял. При разборе машины скинул клеммы с аккумулятора.
После того, как собрал и завел машину, и накинул клемы сутки ничего не появлялось. Уже неделя эксплуатации вообще без каких-либо признаков проблем с глохнущей машиной, нестабильными прогревочными оборотами и т.п.
Но на следующий день меня снова ждал(а) Р1349… )))
Не опускаем руки — ищем дальше:
№099 — VVT-i or non VVT-i part 4, или причина Р1349 найдена.
Содержание мемуаров про Р1349:
Часть 1.
Часть 2.
Часть 3.
Моя мелодрама по поиску источника ошибки Р1349 — VVT System Malfunction (Bank 1), как мне казалось, вроде подошла к концу. При чем, к абсолютно не логичному…
Очень надеялся, что это часть последняя, так как денег на поиски причины потрачено уже скоро будет как стоимость данного контрактного мотора в сборе.
В большинстве случаев, источниками Р1349 служат основные 7 причин, указанные мною в первой части (ссылка выше).
Напомню, что в это время происходило с моей машиной:
— После 1-3 км пути выскакивает чек Р1349,
— Иногда через несколько секунд после запуска двигателя выскакивал чек Р0171 (бедная смесь),
— Машина ехала слегка «грубо» в плане работы мотора, но динамика вроде не страдала,
— Машина периодически глохла, обычно в пробках, но несколько раз в движении – я это не сопоставлял напрямую именно с системой VVT-i, а воспринимал как потенциальный глюк ЭКУ, который числится в перечне источников Р1349,
— Иногда глохла от того, что я руками двигал впуск, и конкретно сам МАФ – правда причину не находил и закономерности не видел, тем более, что МАФ я покупал новым оригинальным менее года назад при переделке впуска,
— Когда глохла, заводилась иногда сразу, иногда только через час, после чего могла не глохнуть несколько дней, а могла и через минуту опять заглохнуть.
— При каждой заводке последнее время начала всегда «подтраивать» первые секунд тридцать, как будто при выключении зажигания ЭКУ постоянно обнулялся, и теперь пытался адаптироваться.
— Периодически с увеличением частоты проявления загоралась часть приборки и падал тахометр с экономайзером – это опять же, если допускать именно глюки в ЭКУ.
Согласно перечня источников Р1349 к данному моменту, в целях ее поиска и устранения я уже сделал:
1. Поменял оба клапана VVT-i (новые оригинал).
2. Поменяли одну муфту VVT-i (оригинал контракт).
3. Проверили оба фильтра VVT-i – оказались абсолютно чистым.
4. По пути поменяли уплотнители:
— прокладки клапанных крышек (новые оригинал),
— сальники муфт VVT-i (новые оригинал),
— прокладки свечных колодцев (новые оригинал),
5. Перепроверили все метки ГРМ и системы VVT-i на предмет сбитых фаз газораспределения (получилось со съемом распредвалов) – все везде было красиво.
6. Прозвонили все датчики распредвалов и датчик коленвала – сопротивление в норме, по сторонам симметрично. А раз показания сопротивления симметричны, то я исключил ДПРВ в принципе. Не могли же они одновременно одинаково накрыться, тем более конструкция у них вечная.
7. Прозвонили всю проводку к ДПРВ и ДПКВ – все нормально.
8. На всякий случай поменяли всю экранированную проводку с ДПРВ и ДПКВ.
9. На всякий случай пропаяли по новой почти всю моторную косу вплоть до ЭКУ.
Результат был равен нулю. Все симптомы сохранились. Деньги и время потрачены в пустую…
В очередной раз, открыв капот, я вспомнил о реакции МАФа на прикосновение, и решил его снять посмотреть. При осмотре обнаружил, что между МАФом и проставкой (выпиленной из оригинального короба) сечет воздух в районе его уплотнительного кольца. Это меня обнадежило – вот он косяк, почему глохнет и ошибка Р0171 – неучтенный расход воздуха. Сифонило потому, что я при сборке нового впуска передавил родное резиновое колечко МАФа и так долго ездил, не зная об этом. В результате оно пришло в негодность, и после обнаружения было подобрано относительно подходящее из имеющихся в наличии от других узлов Тойоты, которое по факту было толще сечением, но уже диаметром.
Заказал новое оригинальное, точнее сразу 2, так как стоит копейки, а ждать с Японии месяц, ибо ближе нет нигде – Toyota 90099-14141.
Уплотнительное кольцо МАФа — Toyota 90099-14141.
Сравнение оригинального (больше диаметра) и подобранного колечек.
Дождался и поменял – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде бы исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…
Тем временем на форуме вычитал, что подобные глоханья у многих являлись результатом глюков ДПКВ. Решил проверить и свой. Так как на прозвон он в норме, то устроил длительный тест – перекинул его на заведомо исправное идентичное авто товарища из соседнего города. Отдал ему свой датчик коленвала и за одно, на всякий случай, свой ЭКУ с ключом. Была только одна проблема – при свапе не нашлось фишки иммобилайзера, и сами пины из косы были вставлены напрямую в ЭКУ. То есть, снять мой мозг оказалось проблемой – как потом обратно все собирать и не перепутать? )) Психанув и повыдергивав все пины с иммо, заранее пофотав их с разных ракурсов, отдал. Потому что машина после снятия ДПКВ была оставлена на стоянке. А себе, не дожидаясь результата, сразу заказал новый оригинал – Toyota 90919-05035.
Датчик положения коленчатого вала — Toyota 90919-05035.
Установка нового ДПКВ.
Дождался. На следующий день после его получения, сгонял на машине супруги в соседний город, забрать свой ЭКУ, который так и не смогли подключить из-за непоняток с иммобилайзером.
Поменял датчик коленвала на новый, благо с пневмой делов на 2 минуты – результата нет. Все симптомы сохранились, а у товарища с моим датчиком за неделю испытаний так и не проявились. Хреново… То есть хорошо! Минус еще одна позиция из списка потенциальных виновников Р1349.
По поводу глюков приборки решил просто. В надежде, что это именно она глючит, купил другую, но уже по фен-шую — автоматную и от рестайла. Дождался, но результата оказалось ноль – мало того, что глючила она точно так же, дак еще походу конфликтовала с моим МПХ/ЭКУ/или еще чем-то, так как теперь дополнительно постоянно горели лампы ручника и АБС. Расстроился, снял и подарил ее.
Глюк родной приборки.
Рестайловая автоматная приборка.
Дальше уже по второму кругу двигаясь по списку, решил все-таки проверить ЭКУ. Мало ли что бывает, тем более слышал, что не редко глючные попадаются. Параллельно начал курить интернет на предмет покупки себе нового ЭКУ…
Добрые друзья за 500 км передали мне такую фишку в подарок. Правда она по внешним пазам чуток оказалась другой, и пришлось срезать две «направляйки». Наверно она была от Джея.
Фишка иммобилайзера.
Фишка иммобилайзера в ЭКУ.
Фишку забрал и планировал выезд в соседний город для перекидки ЭКУ. А тем временем пытался ездить на машине с ошибкой Р1349 и постоянным нервным ожиданием, что опять где-нибудь заглохну. Начал побаяваться поездок на межгород…
В очередной раз заглохнув и открыв капот, увидел прикольную картину – внутренний обрыв проводки МАФа. То есть, провод к МАФу отломился внутри самой фишки от пина, но не выпадал, так как держался внутри за счет манжеты-уплотнителя. Я наконец реально обрадовался, ведь теперь был уверен, что глох именного из-за этого. Обрыв не было видно, так как провод держался за уплотнитель, а сам контакт был давно оборван и коротил.
На радостях звоню ближайшему знакомому автоэлектрику с просьбой подъехать ко мне, прихватив с собой паяльник и пинователь, потому что машина не заводилась. На что получаю ответ – скинь фишку с МАФа вообще и преспокойно подъезжай сам. Я был удивлен, так как не знал, что машина может элементарно ездить вообще без датчика расхода воздуха. Правда с аварийной отсечкой на 3.000 об/мин. Но этого предостаточно, чтобы ездить в пенсионерском стиле, и разгоняться на трассе до 100 км/ч. Получается, что имея некорректные показания с МАФа мотор глохнет, а при полном его отсутствии – ездит. )))
Обрыв проводки внутри фишки МАФа.
Подъехал, припаяли на место – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…
Пока ждал очереди к автоэлектрику для пайки этого обрыва провода, я с чего-то решил залезть в приборку, в надежде, что причина ее глюков не ЭКУ. Разобрал, вытащил, и включил зажигание. Приборка глюкнула. Тут увидел впаянный в косу приборки корректор тахометра, и решил его потискать. И чудо случилось – при нажатии на его «корпус» (термоусадку) в определенном месте приборка оживала. Уже хоть какая-то радость.
Отсоединил корректор, вернув проводку к старой (заводской) схеме – все нормально заработало. Точнее, заработал как раньше – все «левые» лампы перестали гореть (кроме чека), тахометр с экономайзером ожили, но показывали космос.
А вскрытие показало, что в кастомном корректоре залитым сверху клеем (час от него отчищал) от ножки микросхемы отвалился провод, поэтому эти глюки постоянно и вылезали, когда он коротил. Сам корректор отдал товарищу на опыты с попытками его оживить, и по сей день продолжаю кататься по заводской схеме подключения приборки.
Обрыв провода внутри платы корректора тахометра.
В одной из служебных поездок, вечером возвращался через город товарища, и все-таки решил к нему заехать, чтобы еще раз попробовать перекинуть ему мой ЭКУ. Подъехал к его гаражу и специально не глушил машину, пока его ждал, так как хотел контрольно прочитать ошибки перед заменой мозга. Потому что Р1349 после пуска мотора сразу бы не вылезла (пришлось бы круги нарезать, ожидая ее), а сейчас как обычно горела. Стоял, ждал и заглох. От нечего делать полез опять в сторону МАФа. Открутил винты, снял МАФ и прозрел…
Поломанный МАФ.
Таворот, этот МАФ меня уже достал…
Как такое может быть? Оригинальная Тойотовская запчасть, которой меньше года…
Сколько этот геморрой вокруг МАФа будет еще продолжаться? )))
Понятное дело, что перекидка ЭКУ так и не произошла, а остаток вечера мы занимались тем, что зачищали мой МАФ, обратно склеивали его любимым герметиком (серый ABRO), ждали, пока высохнет.
Может и не поверите мне, но у меня какая-то капля надежды оставалась, что в этот раз уж точно проблема с глоханьем мотора будет окончательно решена! ))
Разобранный МАФ.
Поставили на место – результата нет. Все симптомы сохранились. Но реакция МАФа на внешнее нажатие вроде исчезла, глохнуть из-за этого машина перестала. Так мне на радостях казалось пару дней. А потом опять все по новой…
Тренирую свою психику дальше, учусь сохранять спокойствие, стараюсь не падать духом, пытаюсь искусственно вырабатывать оптимизм…
Кто там говорил, что свап – дело не геморройное? )))
В следующей служебной поездке вечером возвращался через город товарища, и все-таки решил к нему заехать, чтобы все-таки еще раз попробовать перекинуть ему мой ЭКУ. Подъехал к его гаражу и специально не глушил машину, пока его ждал, так как хотел контрольно прочитать ошибки перед заменой мозга. Потому что Р1349 после пуска мотора сразу бы не вылезла (пришлось бы круги нарезать, ожидая ее), а сейчас как обычно горела. Стоял, ждал и заглох. Но уже никуда не полез. Боялся даже просто посмотреть на МАФ… )))
Товарищ подъехал, и нам удалось завести его машину на моем ЭКУ, чтобы проверить последний на глючность, которая является одной из причин появления Р1349 по vvt-i.
Поехали кататься по городу, чтобы затестить мой ЭКУ – они у нас идентичны (Toyota 89661-3А590 от UZS171). Напомню, что чек Р1349 загорается только на прогретом моторе, и обычно через 1-3 км движения. Двигатель у него был прогрет изначально, так как он только подъехал с работы перед заменой. Прокатились круг в 5 км – тишина. Не глохнет, чеков ни Р1349 ни Р0171 не появляется. Для полной уверенности махнули еще один такой же круг в разных режимах. И после 10 км покатушек ничего не заглохло, не появилось, не глюкнуло. Это отлично – минус еще один пункт из предположительного перечня.
Из всего что приходит в голову – осталась теоретическая проблема только с моторной косой (в том числе какой-нибудь массой), так как все остальное уже тщательно перепроверено или поменяно на новое оригинальное.
Возвращаемся в гараж. Ставим мой ЭКУ мне обратно, и тут меня клинит – давай махнемся МАФом, мать его!
Ставим его МАФ мне на машину и едем кататься. Проезжаем круг 5 км – машина не глохнет, при теребоньканье руками впуска и МАФа никаких изменений в работе мотора не происходит, все нормально. Для контролечки проезжаем еще один круг 5 км – та же стабильная картина. Я для полной верочки стартую за город – накатываем 20 км – тишина, машина не глохнет.
И главное — чек с ошибками Р1349 и Р0171 вообще не появляются!
Возвращаем мой МАФ мне обратно – при заводке троит, через 1,5 км движения загорается Р1349.
Есть кто-то из читателей, кто изначально мог предположить, что причиной ошибки VVT-i может служить новый оригинальный МАФ, оказавшийся глючным? )))
Ни одна из расшифровок Тойотовских ошибок не предполагает при Р1349 такой расклад и близко!
Присмотрелись мы к нашим МАФам – на обоих сияет «Toyota 22204-22010 / Denso 197400-2030 / Made In Japan», но при этом МАФы внешне разные! У моего надписи выгравированы, а у товарища вылиты; у моего капля сенсора меньше и черная, а у товарища вытянутее и смолянистого цвета; у моего верхняя крышка тонкая и мягкая, а у товарища жесткая и твердая; и т.д.
Загуглили – их действительно попадается два варианта на картинках: его старый (родной) идет в оригинальной Тойотовской красной коробочке, а мой новый («аналог») в пакетике с оригинальной красной Тойотовской наклейкой. На фото ниже оба рядом для сравнения.
Упаковка моего нового прошлогоднего типа оригинального МАФа — Toyota 22204-22010.
Упаковка правильного оригинального МАФа, купленного только что — Toyota 22204-22010 (фото из интернета).
Сравнение двух якобы одинаковых оригинальных МАФов (1).
Сравнение двух якобы одинаковых оригинальных МАФов (2).
Сравнение двух якобы одинаковых оригинальных МАФов (3).
Я не знаю в чем причина. Может запчасти из Эмиратов «уже не те», может действительно редчайший случай у Тойоты старой школы – попал на брак, может по дороге кто-то добрый поменял содержимое упаковки на откровенную китайскую подделку с алиэкспресс за 1 т.р.
Знаю только одно, что цена вопроса по поиску Р1349 у меня заканчивается не только абсолютно не логичным концом, но еще и по сумме трех частей данной мелодрамы в десятки тысяч рублей, выкинутых на ветер при замене исправного на исправное…
На радостях аж прикупил для своего нового МАФа новые оригинальные болтики – Toyota 93319-14010. Так как у меня стояли не родные, а какие-то левые под плоскую отвертку.
Винты с гайками от МАФа — Toyota 93319-14010.
Прокатался с новым МАФом около 3-х км и снова выскочил чек…
После работы поехал к другу, чтобы прочитать его с мобилы.
На мое облегчение Р1349 не оказалось, а вылезли Р0100 и Р0110 — отсутствие МАФа и отсутствие датчика температуры входного воздуха, соответственно.
Ошибки по МАФу после замены.
Дальше сделать ничего не успел, т.к. у меня умер стартер. Три дня я его искал и менял. При разборе машины скинул клеммы с аккумулятора.
После того, как собрал и завел машину, и накинул клемы сутки ничего не появлялось. Уже неделя эксплуатации вообще без каких-либо признаков проблем с глохнущей машиной, нестабильными прогревочными оборотами и т.п.
Но на следующий день меня снова ждал(а) Р1349… )))
Не опускаем руки — ищем дальше:
№099 — VVT-i or non VVT-i part 4, или причина Р1349 найдена.
toyota camri 2005 2az fe p1349 — ChipTuner Forum
Чип-тюнинг коммерческой техники Кама3, ГАЗ от SMS-Soft
| Прошивки Hyundai SIM2K от Strit | Прошивки Magneti Marelli VAG от Art-Pro | Прошивки Peugeot/Citroen от Art-Pro | Прошивки Kia SIM2K-241 от Strit |
toyota camri 2005 2az fe p1349
-
Закрытая тема.
-
offline
диагност
- Регистрация:
- 08.11.2009
- Сообщений:
- 555
- Адрес:
- Сергиев Посад
Есть такой эффект,когда держишь 4000-5000 оборотов,и потом пускаешь на хх машина начинает троить,а потом выравнивается?Если есть,то смотри цепь метки стоят не совсем корректно.
-
offline
автодиагност
- Регистрация:
- 08.08.2009
- Сообщений:
- 108
- Адрес:
- Казахстан
На наличие подсоса проверили ?
-
offline
мастер
- Регистрация:
- 16.08.2009
- Сообщений:
- 713
- Адрес:
- уфа
Вы хотите сказать что при такой компрессии двигатель будет работать ровно?, или как ?, я правильно понял. Мне кажется что разница в 2 кг., есть над чем подумать немного.
-
offline
слесарь по ремонту авто
- Регистрация:
- 18.06.2011
- Сообщений:
- 164
- Адрес:
- Краснокаменск Читинская обл.
[quote=»Кирилл077;886351″]Есть такой эффект,когда держишь 4000-5000 оборотов,и потом пускаешь на хх машина начинает троить,а потом выравнивается?Если есть,то смотри цепь метки стоят не совсем корректно.[/quote
Еще хочется добавить , все таки клапан VVTi (хоть он и новый) -
offline
диагностика двигателей
- Регистрация:
- 29.12.2011
- Сообщений:
- 159
- Адрес:
- Томск
проверь клапан VVTi, сними разьем и на рабочем моторе подай 12В на разьем, если мотор глохнет то клапан работает, если нет (надо делать несколько раз процедуру подачи напряжения на клапан) то возможная проблема в муфте VVTi, посмотри на столе клапан, ничего в него не попало. И вообще какой угол зажигания?
-
offline
слесарь по ремонту авто
- Регистрация:
- 18.06.2011
- Сообщений:
- 164
- Адрес:
- Краснокаменск Читинская обл.
santamarija, Это далеко не факт .
santamarija,
-
offline
диагност
- Регистрация:
- 08.11.2009
- Сообщений:
- 555
- Адрес:
- Сергиев Посад
Интересный способ,то есть снял разьем на работающем моторе и на прямую подал питание на клапан.Надо будет попробывать на рав4.
-
offline
ЧП
- Регистрация:
- 24.11.2010
- Сообщений:
- 250
- Адрес:
- г. Евпатория
Если проблема в клапане VVTi или в самом фазорегуляторе , то пропуски пойдут по всем цилиндрам, а не по одному. При разнице в 2очка , мотор не будет работать стабильно(по крайне мере из тех ,что мне попадались). Думаю проблема не в VVTi.
Чем открыть вашу осциллограмму?! -
offline
безработный
- Регистрация:
- 27.01.2007
- Сообщений:
- 8,583
- Адрес:
- Курская обл. с. Капыстичи
даже если и правильно —
снимайте поршни — там или загнули клапана — походу — цепь поменяли?
Или же залегли кольца — в этих моторах при использовании некачественных масел такое бывает , и часто . -
offline
ЧП
- Регистрация:
- 24.11.2010
- Сообщений:
- 250
- Адрес:
- г. Евпатория
Скорее всего кольца залягли, если при заливки масла в цилиндр компрессия поднялась.
-
offline
Авто
- Регистрация:
- 25.06.2008
- Сообщений:
- 274
- Адрес:
- г.Одесса
А причем Р1349 к компрессии?.Для этого есть Р0302, а P1349 неисправность системы VVT.
Первым делом проверить реакцию на активацию клапана. -
offline
слесарь по ремонту авто
- Регистрация:
- 18.06.2011
- Сообщений:
- 164
- Адрес:
- Краснокаменск Читинская обл.
Korsya, Я понял так , что есть у них реакция на клапане . Подкинуть с рабочей надо . А компрессия — это к пропускам по первому цилиндру . Мухи отдельно , котлеты отдельно . Проблемки две получилось
-
offline
Автодиагност
- Регистрация:
- 21.02.2006
- Сообщений:
- 1,834
- Адрес:
- Вологда
На днях возьму машинку для дальнейшей диагностики. Пока ремонт дома… Клапан при снятии осцил отключал.
-
offline
Авто
- Регистрация:
- 25.06.2008
- Сообщений:
- 274
- Адрес:
- г.Одесса
Помыть клапан и фильтр VVT и пусть катается.
-
Закрытая тема.
| Code | Fault Location | Probable Cause |
|---|---|---|
| P1349 | P1349 – Variable Valve Timing System Malfunction Bank 1 (LEXUS, TOYOTA) (Buy Part On Amazon) |
We recommend Torque Pro
Manufacturer Specific Definitions for P1349
| Make | Fault Location |
|---|---|
| Audi | Ignition amplifier, primary circuit 2 — open circuit |
| Bmw | Idle Speed Control Valve Stuck Closed |
| Buick | Intake Camshaft Position System Conditions |
| Cadillac | Intake Camshaft Position System Conditions |
| Chevrolet | Camshaft position actuator -circuit malfunction |
| Citroen | Fuel Level Sensor B Circuit High |
| Daihatsu | VVT control(Advance¡¢retard angle fail) |
| Dodge | Mass air flow (MAF) sensor/throttle position sensor (TPS) -correlation |
| Ford | Fuel Level Sensor ‘B’ Circuit High Input |
| Freightliner | Mass air flow (MAF) sensor/throttle position sensor (TPS) -correlation |
| Geo | Intake Camshaft Position System |
| Gm | Intake Camshaft Position System Conditions |
| Lexus | Variable valve timing system – LH bank – malfunction |
| Mini | Misfire Cylinder 4 With Fuel Cut-Off |
| Peugeot | Fuel Level Sensor B Circuit High |
| Pontiac | Camshaft position actuator -circuit malfunction |
| Toyota | Camshaft position (CMP) actuator system — malfunction |
| Volkswagen | Ignition amplifier, primary circuit 2 — open circuit |
Table of Contents
- What Does Code P1349 Mean?
- Where is the P1349 sensor located?
- What are the common causes of code P1349?
- What are the symptoms of code P1349?
- Get Help with P1349
What Does Code P1349 Mean?
OBD II fault code P1349 is a manufacturer specific code that is defined by car makers Toyota and Lexus as “Variable Valve Timing System Malfunction Bank 1”, and is set on these applications when the PCM (Powertrain Control Module) detects a failure, defect, or malfunction in the VVT (Variable Valve Timing system on Bank 1. Note that Bank 1 refers to the bank of cylinders that contains cylinder #1 on V-type engines.
Although there major design differences between variable valve timing systems in use by different vehicle manufacturers, the function of these systems are largely the same, regardless of the application. In fact, all variable valve timing systems have two things in common, these being that a), retarding or advancing the camshafts relative to a fixed base setting can change the engines’ volumetric efficiency to produce more power at some engine speeds, and b), that changing the volumetric efficiency of an engine lets an engine develop more power, while reducing emissions and using less fuel, at the same time.
As a practical matter, the variable valve timing systems on Toyota and Lexus applications uses pressurized engine oil to activate an actuator that is attached to the intake camshaft. When the VVT system is not in operation, the valve timing operates at its base settings. However, when the system is activated, the PCM commands a control solenoid to open, which causes a metered amount of pressurized engine oil to act on the actuator. This in turn, causes the camshaft to rotate either with, or against its normal direction of rotation, which has the effect of either advancing, or retarding the phasing of the camshaft relative to a fixed, base setting.
Which direction the phasing is changed to depends on both the current operating conditions, and control inputs such as large throttle inputs. Nonetheless, when the system is activated, the practical effect is that the altered camshaft phasing causes the intake valves to open sooner, or to stay open longer, both of which conditions improve the airflow through the intake manifold and runners. This in turn, improves the mixing of the air and fuel, which in its turn, improves combustion and reduces emissions.
When the VVT system is deactivated, the pressurized engine oil is returned to the main circulation system via the oil control solenoid, and the actuator returns the intake camshaft to its base setting. It should be noted though that on some applications, the phasing of both the intake and exhaust camshafts can be altered both with respect to each other, and to fixed, base settings to produce a larger range of possible phase changes.
Regardless of the system though, when a defect, failure, or malfunction occurs anywhere in the VVT system, the PCM will recognize that it cannot control the VVT system effectively, and it will set code P1349 and illuminate a warning light as a result.
Where is the P1349 sensor located?
The image above shows the location (circled) of a VVT oil control solenoid on a Lexus application. Note that since the actual appearance and location of VVT oil control solenoids vary greatly between Toyota applications, reliable service information must be consulted to locate and identify VVT oil control solenoids accurately. Failure to do this could result in misdiagnoses, wasted time, and the unnecessary replacement of parts and/or components.
What are the common causes of code P1349?
The causes of code P1349 on Toyota and Lexus applications are many and varied, but could include one or more of the following-
- Damaged, burnt, shorted, disconnected, or corroded wiring and/or connectors in the VVT systems’ various wiring harnesses
- Damaged or defective VVT oil control solenoid(s)
- Damaged or defective VVT actuator(s)
- Use of substandard aftermarket VVT oil control solenoid(s)
- Low engine oil level
- Low, or insufficient oil pressure
- Use of unsuitable, or incorrect engine oil
- Dirty, degraded, or contaminated engine oil
- Failed or failing PCM, but note that since this is a rare event, the fault must be sought elsewhere before any control module is replaced
What are the symptoms of code P1349?
The most common symptoms of code P1349 on Toyota and Lexus applications largely depend on the nature of the failure or defect, but could include one or more of the following-
- Stored trouble code and illuminated warning light
- In some cases, multiple additional trouble codes could be present along with P1349- most notably, codes relating to misfires
- Engine may be difficult to start, or extended cranking times may be required before the engine starts
- Idling speed may be erratic, or fluctuate wildly
- Idling may be rough, or the engine may not idle at all
- Various degrees of power loss may be present at some, or at all engine speeds
- Fuel economy may be extremely poor
- Engine may stall at low engine speeds, or the engine may stall and/or hesitate unexpectedly under acceleration
- Catalytic converter damage may occur if the fault is allowed to persist for extended periods
- Engine may back fire through either the exhaust or intake manifolds upon deceleration
Help Us Help You
Please comment below describing your issue as well as the specifics of your vehicle (make, model, year, miles, and engine),
and one of our mechanics will respond as soon as possible. We appreciate a $9.99 donation via the payment button below.
Новичок
Загорелось P1349 VVT после замены ГРМ и сальников
0
Помогите советом, уже многое читал и кое что помогало
Машина Lexus GS400 V8 Мотор 1UZFE
1 Загорелись VSC VCSoff
2 На холостых троит но только на горячую и при разгоне начинают стучать пальчики , с утра выезжаю первых мин 20 все ОК
3 Скидывал клемму ошибка пропадает и через 10 мин появляется
Ездил прочитали ошибку, пропуски зажигания 3 и 5 цилиндр но vvt еще не горело
Решили что свечи, та как на следующий день был записан на замену ГРМ? решили поменять и свечи
Произведенные работы на следующий день:
1. ГРМ (ролики натяжитель помпа)
2. Замена сальников распредвала (замена происходит при вынимание распредвалов так как шкиф от муфты откручивается изнутри)
3. Замена сальника коленвала
4. Поменяли свечи, поставил NJK иридиум платинум +новую прокладку
Забираю вечером все ОК, через 20 мин загорается опять VSC VCSoff и зашумели пальчики, при остановке на светофоре на холостых падают и плавают обороты и машина троит, в общем все как и было
Еду на следующие утро обратно на СТО так как еще не горячая работает все ОК, но ошибка горит, читаем ошибку, выбивает P1349 VVT System Malfunction (Bank 1)
Тут у вас я уже прочитал что, что то подобное происходит из-за дадчика VVT
BANK1 это пассажирская сторона
вынимаю клапан, у меня он разборный
разбираю замачиваю
на 20 мин в карбликнере, чищу
растягиваю пружинку до 15мм, она у меня была 11мм
собираю, обнуляю чек
не помогло, ошибка и как прогреется троит и плавают обороты
разбираю повторно только уже и оба (водительский тоже почистил, правда пружинка уже была 15мм)
подаю 12V работает (на горячею) проверяю сопротивление 0,7
и на этот раз меняю уплотнительные кольца
ставлю на гермет, обнуляю чек
ВСЕ ОК т.е. троить перестала обороты не плавают
Но ошибка все раавно загорелась
думаю раз ошибка bank1 значит все же клапан со стороны пассажира иногда глючит
купил новый поменял, обнулил, ошибка все равно загорелась
мои выводы
с клапаном VVT проблема была но ошибку не показывала
чистка помогла + перестраховался новый поставил
так как троить перестала и с оборотами все гуд
но ошибка vvt появилась только после замены грм и сальников
значит они там что то не так сделали
может кто подскажет куда их носом ткнуть. сам из минска с мастерами проблема
сори за целую поэзию