Меня частенько просят подсказать, какой паяльник купить, так чтобы относительно недорого и при этом было нормальное качество, а также термостабилизация.
Недавно я заказал мини паяльную станцию, которая вполне может подойти под эти требования.
На сайте есть еще пара обзоров данной станции, потому мой обзор это скорее небольшое дополнение к существующим.
Вообще изначально как то даже не думал писать об этой паяльной станции, но в процессе тестов она понравилась, потому решил сделать обзор. Тем более что меня давно просили рассказать о чем то таком.
В заголовке ссылка на нормальную, европейскую версию, она появилась чуть позже, я же купил версию с другой вилкой питания, по идее американской.
Пришла станция в картонном коробке. При этом, в качестве дополнения, положили небольшой рекламный листик, вроде можно какие то бонусы получить в качестве скидки, но я не пробовал.
Еще немного о коробке и внутренностях
Сверху наклейка с номером, который по идее надо ввести в форму на сайте и должно показать, оригинальный продукт или нет.
Я попробовал пару раз, но выдавало одно и то же. На скриншоте перевод с китайского.
В общем не знаю, оригинал или нет, мне больше было интересно как она собрана и как работает.
Внутри все свалено в такую вот кучку, впрочем в процессе доставки ничего не пострадало, хотя как по мне, то можно было сделать упаковку и понадежнее.
Ладно, ну ее эту упаковку, перейдем к тому, что я вообще приобрел.
1. Блок питания с контроллером.
2. Ручка под жало Т12
3. Собственно жало Т12
4. Инструкция
5. Небольшой гарантийный листик
6. Подставка под паяльник и небольшая мочалочка для вытирания жала.
Инструкция. стандартный листик А4, распечатанный с одной стороны. В дополнительных материалах я приложу русский вариант этой инструкции, думаю он будет куда более полезен.
С гарантийкой все понятно, аккуратный листик, но у нас бесполезен чуть менее, чем полностью.
А вот подставка даже понравилась. Маленькая, простенькая, жалко что нельзя ее много раз гнуть, а так очень подошла бы для мобильного применения.
Ручка под жало Т12. Сделана довольно аккуратно, кабель мягкий, изоляция не боится высокой температуры, длина около одного метра. В общем зачет.
На ручке присутствует надпись — Bakon LF005.
Разъем с жесткой фиксаций при помощи гайки, кабель также надежно закреплен и также зачет, вырвать будет тяжело.
В комплекте было жало T12-B, произведено в Китае.
Жало типа «острый конус». Вообще я привык пользоваться другим типом жал, но как показала практика, такой вариант также неплох. Лужение отличное, припой цепляется хорошо, получалось без проблем набирать даже большую каплю.
На жале также присутствует маркировка — Bakon LeadFree, хотя насколько я знаю, все жала T12 изначально и предназначались для бессвинцового припоя. По крайней мере когда я лет 8 назад выбирал себе паяльную станцию, то покупал именно с таким типом жал и также было заявлено LeadFree.
Чертеж комплектного жала.
А вот комплектное жало (слева) в сравнении с жалами из этого обзора и с комплектным от станции Aoyue 2738 (справа).
Видно что размеры совпадают с жалами Hakko, что радует, потому как жало от станции Aoyue 2738 короче и купить его тяжелее.
Вылет жала около 40мм. В одном из обзоров я писал, что для более удобной работы надо стремиться у уменьшению этого размера. Т.е. чем меньше расстояние от точки хвата до точки пайки, тем лучше.
В том же обзоре я писал, что в этом плане лучше всего паяльник от Aoyue 2738. Здесь же длина вылета точно такая же, потому могу смело ставить 5 баллов за этот пункт.
На фото сравнение:
TS100
Обозреваемый паяльник
Aoyue 2738
Solomon
Паяльник, а точнее жало и ручку, я осмотрел, вопросов нет, пора перейти к блоку питания и контроллеру.
У данной паяльной станции блок питания и контроллер температуры находится в общем корпусе.
Единственный минус был в том, что паяльник имеет вилку не евростандарта. Кстати, у вилки есть заземляющий штырек. Если вам вдруг попадется паяльник с такой вилкой, то следует использовать соответствующий переходник, который соединяет и земляной контакт, а не только фазный и нулевой.
Внешне очень аккуратно. Как я писал выше, я не знаю, оригинал это или копия, но к внешнему виду вопросов у меня не возникло. Пожалуй не помешало бы темное стекло к индикатору, так как немного портит внешний вид, но это уже придирки
1. Сверху расположен трехразрядный индикатор, на который выводится значение температуры. Под ним две кнопки, для выбора режима работы (предустановки) или температуры. Вот только опять, ну
почему кнопки больше и меньше сделаны наоборот
? Ведь куда логичнее больше — справа и меньше — слева. Вроде мелочь, но реально сбивает с толку, если бы не литая маркировка на корпусе, то поменял бы местами, а так будет путаница еще больше.
2. На переднем торце установлен разъем для подключения паяльника, отверстие для подстроечного резистора, закрытое резиновой заглушкой и место под установку чего то. Позже я узнал, что у некоторых станций на этом месте установлен выключатель питания. Не знаю, как удобнее, но лично мне все равно, спереди он или сзади. но при желании можно купить выключатель под установку в круглое отверстие и поставить.
3. Как можно было понять из предыдущего пункта, выключатель питания здесь находится сзади. Кабель питания закреплен надежно при помощи литой пластмассовой вставки.
4. Присутствует даже гарантийная пломба, по которой можно понять, что станция очень свежая, выпущена в середине апреля этого года, т.е. немного больше месяца назад.
А вот снизу есть одновременно и плюс и минус.
Плюс в том, что производитель предусмотрел отверстия для навешивания станции на стену, причем в разных положениях, очень удобно.
Но при этом зажал поставить четыре резиновые ножки. Корпус не скользит по столу только потому, что кабель к паяльнику длинный и мягкий, но в любом случае это минус, так как ситуации бывают разные и мне не хотелось бы ловить эту коробочку когда она съедет со стола.
Так как смысл гарантийной пломбы нулевой, то лезем внутрь. Хотя меня гарантийные пломбы никогда еще не останавливали
Разборка и осмотр внутренностей
Выкручиваем четыре самореза под отсутствующими ножками и раскрываем корпус.
К дну корпуса привинчена плата блока питания, плата управления и термоконтроля располагается на верхней крышке.
Выключатель питания подключен при помощи разъема, это плюс. А вот то, что разрывает только один провод, это минус. Вообще принято чтобы выключатель питания импульсного БП разрывал оба провода.
А вот заземление сделано нормально, никаких разъемов, только пайка. Правильнее можно было сделать соединение прямо на разъеме, но в принципе допустим и такой вариант.
Первое что приятно удивило, это наличие нормального входного фильтра, предохранителя и термистора для ограничения зарядного тока конденсатора. Емкость входного конденсатора очень порадовала, 100мкФ, я ожидал что будет стоять что нибудь типа 47-68мкФ.
По этому пункту вопросов вообще нет, все отлично.
А теперь более детально об основных компонентах, установленных на плате.
1. В качестве высоковольтного ключа на первичной стороне применен IRF840. Было очень странно увидеть в этой цепи транзистор с максимальным напряжением в 500 Вольт, так как чаще применяется 600-650. Конечно некоторые читатели зададут вопрос, а почему плохо, ведь напряжение на входе всего немного больше чем 300 Вольт.
Да, так и есть, около 315-320 Вольт, но дело в том, что это обратноходовый БП, и у него есть выброс на первичной обмотке, который составляет не менее Uвых х Ктр (коэфициент трансформации). Судя по маркировке на трансформаторе 60:8:8, я предположу что это соотношение витков (вполне подходит под такую топологию), потому получается что на транзистору будет около 320 + 20х(60/8)= 470 Вольт, совсем впритирку.
Расчет конечно очень грубый, но позволяет примерно оценить ситуацию.
Я бегло поискал в интернете отзывы пользователей, и не встретил информации о выходе из строя этого транзистора, но 500 Вольт транзистор в первичной цепи это не есть хорошо.
2. К выходному диоду претензий нет, STPS20H100CT, 20 Ампер 100 Вольт. Такая сборка применяется в блоках питания на 24 Вольта, потому вопросов нет.
3. В качестве ШИМ контроллера использован OB2202CP, позже я скорее всего к нему вернусь, но пока скажу что я скептически отношусь к тому, что контроллер и силовой транзистор располагают далеко друг от друга.
4. Межобмоточный помехоподавляющий конденсатор установлен обычный, а не Y1 или Y2 типа.
с одной стороны при наличии заземления это не имеет значения, а с другой, что производитель сэкономил на копеечном конденсаторе, потому я рекомендую его заменить, тем более что он всего на 1кВ.
Также рядом виден стабилизатор 78M05, питающий плату контроллера.
Выходные конденсаторы установлены с запасом по емкости, но почти впритык по напряжению.
При выходном напряжении 19-20 Вольт рекомендуется применять конденсаторы на напряжение 35 Вольт, хотя думаю здесь они также будут работать нормально.
Дело в том, что нагрузка у блока питания не очень большая и имеет кратковременный характер. Средняя потребляемая мощность паяльника около 15-20 Ватт, ток примерно около 1 Ампера.
В таком режиме нормально будут работать и конденсаторы на 25 Вольт. Вы конечно спросите, при чем здесь емкость/напряжение и выходная мощность.
Ну с емкостью все понятно, здесь в сумме 2000мкФ, что при максимальном токе 2-2.5 Ампера более чем достаточно. А вот с напряжением есть небольшая хитрость. Конденсаторы при работе на высоких частотах, греются. Чем больше напряжение, тем больше габариты. Чем больше габариты, тем больше площадь корпуса. А чем больше площадь корпуса, тем лучше теплоотвод и тем меньше греется электролит внутри.
Ну и кроме этого при работе импульсного БП есть кратковременные выбросы напряжения, которые также не идут на пользу.
Кстати о выбросах, приятная мелочь, но внутри присутствует помехоподавляющий дроссель по выходу.
Печатная плата. На удивление правильная трассировка. Особенно это заметно в узле выходного выпрямителя и фильтра. Да и просто плата нормально спаяна, чистая, за что получает свои 4+ балла. Пол балла я снял за то, что разносить силовой транзистор и ШИМ контроллер на разные стороны платы не очень хорошо и так можно делать только в случае правильной трассировки с учетом этого нюанса.
По печатной плате восстановлена принципиальная схема блока питания. Я допускаю что могут быть ошибки, но старался указать все номиналы (емкость некоторых конденсаторов указана ориентировочно) и нумерации.
Печатная плата контроллера. Этот узел собственно и занимается стабилизацией температуры и управлением режимами работы.
Пока разбирал/собирал, сорвал нарезанную саморезами резьбу. Вообще было чувство что их не вкручивали, а просто вдавливали в пластмассу, небольшой минус производителю. На работе это не сказывается, но вот при разборке/сборке может немного подпортить картину.
Кстати, на фото видно соединение с платой БП при помощи четырех проводов, они помечены как — In, 20V, GND, 5V.Так вот, реально выглядит подключение так — 20V, GND, GND, 5V.
Плата контроллера. В общем и целом 4 балла, видны следы флюса, не очень аккуратная пайка некоторых мест, хотя в основном все нормально.
С обратной стороны расположены места подпайки соединения с блоком питания, подключения паяльника, а также подстроечный резистор и контакты для перепрошивки микроконтроллера.
1. Использован один из самых популярных микроконтроллеров, Atmega8.
2. Усилением сигнала с термопары занимается сдвоенный ОУ LM358, но в нем использован только один канал.
3. За коммутацию питания на нагреватель паяльника отвечает AOD425. Это З-канальный полевой транзистор с максимальным током 50 Ампер и сопротивление в открытом состоянии 17мОм, что для такой задачи более чем с запасом, рассеивается на нем не более 0.1 Ватта
4. Под конец разборки я измерил выходное напряжение блока питания, которое составило чуть больше 19 Вольт, хотя заявлено 20. Реально жало рассчитано на работу при 24 Вольта питании.
Когда я уже начертил схему блока питания, то один из читателей как раз прислал ссылку на схему данной станции. Схема БП уже была, а вот схему платы управления я приведу ту, на которую дали ссылку.
Насколько я понял, автор схемы Ykato, один из муськовчан, надеюсь он не будет ругаться за то, что я использую ее в своем обзоре. Спасибо ему за проделанную работу. Кстати, схема БП в моем варианте немного отличается. В частности имеется различие в номиналах делителя напряжения ШИМ контроллера.
Первое включение. При попытке включить без паяльника, станция выдает на индикатор ошибку S-E, что говорит об обрыве питания в цепи нагревателя.
Ну что же, подключаем паяльник. По умолчанию станция включается в третий режим, который соответствует температуре в 350 градусов.
Всего режимов 5, им соответствуют предустановленные температуры в градусах Цельсия:
1 — 250
2 — 300
3 — 350
4 — 400
5 — 450
Раз уж включил, то сразу попробовал как он в работе.
Что сказать, понравился. Хотя для меня точнее будет звучать — как паяльник от Aoyue 2738, только без дымоотсоса. Паять удобно. В общем 4.5 балла.
Опять предвижу вопрос, почему 4.5 баллов, куда зажал 0.5?
А зажал я пол балла за то, что есть небольшой люфт жала в ручке. Новичок не заметит, да и не критично это для новичка, а профессионал обратит на это внимание сразу. В работе особо не сказывается, но «осадочек остался».
Кроме теста пайки я также обязательно провожу и другой тест, будет ли удобно держать в руке паяльник в «расслабленном» состоянии. Здесь соответственно все также как выше, лучше чем паяльник от Aoyue 2738, в основном за счет тонкого и мягкого кабеля. 5 баллов.
Тестирование скорости разогрева до калибровки, вот просто получил и включил посмотреть.
на самом деле после калибровки нагревается ненамного дольше.
Конечно я захотел измерить реальную температуру на жале.
Вообще при работе я редко ориентируюсь на точное значение температуры, исключение составляет соблюдение термопрофиля, оговоренного в даташите, но это касается каких нибудь «нежных» компонентов. Для остальной массы деталей это не имеет большого значения, по крайней мере для меня, так как со временем начинает «чувствовать» температуру и время.
Так как результат заметно отличался от реального, то я попробовал подстроить температуру при помощи подстроечного резистора. Как показала практика, это была моя ошибка. В инструкции указано как производить калибровку, которая у данной станции выполняется программно, но кто же читает инструкции ДО экспериментов
Подстраивал температуру в среднем значении 350 градусов, слева до подстройки, справа — после.
После того, как у меня получилось непонятно что, я полез таки в инструкцию и посмотрел как надо делать.
Продолжение процесса калибровки
Вкратце калибровка выглядит так:
1. Измеряем реальную температуру.
2. Записываем или запоминаем это значение (у меня просто термопара постоянно была прижата к жалу).
3. Нажимаем одновременно обе кнопки на станции, ждем пока заморгает первый разряд индикатора (пару секунд).
4. При помощи кнопок вводим измеренное значение (левая изменяет значение, правда переключает разряд в котором происходит изменение).
5. Нажимаем правую кнопку еще раз, контроллер запомнит установку.
6. Если результат не устраивает, то повторяем операцию.
И так, попробуем. Для начала я вернул подстроечный резистор в примерно то же положение (благо у меня остались фото с результатами измерений).
1. Измеренное значение.
2. Нажимаем две кнопки сразу в соответствующем режиме. На фото первый разряд выключен, на самом деле он просто моргает.
3. Вводим измеренные 307 градусов, отпускаем кнопки
4. Температура «убежала» вверх, но разница между реальной и установленной стала меньше.
1-4, Повторил операцию еще несколько раз, дальше результат не улучшался, но как по мне, то вполне нормально.
А теперь прогоним еще раз по всему диапазону.
Слева до программной калибровки, справа — после.
Видно что результат стал лучше, чем при регулировке вращением подстроечного резистора.
Но все равно заметна сильная нелинейность. Я еще попробую, но есть подозрение, что подстроечный резистор как раз и отвечает за линейность калибровки.
В процессе тестов я все думал, как же неудобно пользоваться такими фиксированными предустановками, тем более что в реальности надо три, 300-350 и 400, так как 250 и 450 это уже совсем экстрим.
Но в инструкции обнаружилась информация о выборе произвольного значения температуры.
Производится длительным удержанием любой из кнопок, при этом станция переходит в режим изменения температуры кратно одному градусу.
Судя из информации в инструкции (русскоязычной), при отпускании кнопок станция должна запомнить это значение и использовать в дальнейшем его, но у меня ничего не вышло, станция упорно «забывала» это значение и при переходе от одной предустановки к другой, выставляла все те же 250-300 и т.д…
При эксплуатации вся конструкция выглядит примерно следующим образом:
Кстати, блок питания греется не очень сильно. Я примерно час пользовался паяльником, периодически распаивая одну из своих плат, предназначенных для разборки, а потом измерил температуру при помощи тепловизора.
На фото не разобранная плата, а плата, присланная мне одним из моих читателей для снятия схемы блока питания.
Также на фото хорошо видно, что самая греющаяся деталь в блоке питания — трансформатор.
В качестве «тяжелого» теста работы я попробовал выпаять конденсатор из материнской платы.
Скажем так, я его выпаял, хотя и не скажу что это было совсем легко. Но я пробовал это делать при установке температуры 350 градусов и комплектное жало не очень хорошо подходит для такого типа работ.
Если поднять температуру и заменить жало на более массивное, то такие работы выполнять будет немного проще.
Но тем ни менее я все таки решил улучшить работу станции. А улучшить ее работу можно путем увеличения напряжения блока питания.
Описание переделки большое, потому я его убрал под спойлер
Для начала разберемся, какую мощность реально имеет станция.
Я измерил сопротивление паяльника вместе с кабелем, так как работать то он будет в таком режиме и блок питания я буду переделывать именно под него.
У меня получилось 8.73 Ома. Зная что на выходе БП напряжение около 19.36 Вольта получаем ток 2.22 Ампера. Общая мощность при этом (в холодном «стартовом» режиме) составляет 42,9 Ватта.
На нагреватель при этом приходится — (8.43/8.73)х42,9=41,4 Ватта. На моя взгляд для «тяжелых» работ такой мощности все таки мало.
«За компанию» проверил сопротивление цепи заземления жала, 0.24 Ома, вполне нормально.
Вариантов переделки есть много, перечислю их:
1. Просто изменение номиналов делителя обратной связи и делителя защиты микросхемы.
Есть опасность выхода из строя высоковольтного транзистора, так как напряжение на нем вырастет, а он и так без запаса.
2. То же самое, но с заменой транзистора. Нормально, но БП будет работать в не очень оптимальном режиме, так как выходное напряжение повышается более чем на 20%.
3. Домотать несколько витков к вторичной обмотке трансформатора и изменить номиналы делителя ОС. На мой взгляд самый оптимальный вариант, можно даже не менять высоковольтный транзистор, так как по напряжению режим работы у него останется почти тем же. Но в минусах сложность переделки.
Были даже совсем дикие варианты.
1. Просто заменить БП. Не получилось, габарит «народного» БП явно больше чем родного.
2. Переделать высоковольтную часть, убрав ШИМ контроллер и всю его обвязку вместе с высоковольтным транзистором и заменив все это на TOP248 или его аналоги. Сложно, дорого.
3. Убрать и трансформатор, а БП сделать на базе IR2151-2153. Так как паяльнику стабилизированное напряжение не очень то и нужно, то решение хорошее, особенно в плане нагрева. Но мотать трансформатор, все делать почти с нуля, не, долго и сложно.
В общем подумал я и решил пойти по пути увеличения количества витков вторичной обмотки трансформатора и изменения делителя обратной связи.
Но для начала надо определиться с тем, что может дать родной БП.
На фото ниже сравнение с БП 24 Вольт 100-120 Ватт. Наш трансформатор явно меньше.
Так как частота работы ШИМ такая же как у используемых мною микросхем TOP2xx, то я попробовал смоделировать примерно похожий и посмотреть какую примерно мощность может иметь трансформатор такого размера и работающий на той же частоте.
У меня вышло, что максимальная мощность данного трансформатора около 62-63 Ватта при длительной работе в закрытом корпусе.
В принципе в моем варианте переделки высоковольтный транзистор можно было не менять, так как я решил доматывать обмотку.
Но для увеличения надежности я все таки решил заменить и транзистор.
Также при такой переделке обязательно надо менять выходные конденсаторы.
Родные имеют емкость 1000мкФ и рассчитаны на напряжение 25 Вольт. Для 19 Вольт выходного это уже впритирку, а уж о 23-24 и говорить не приходится.
Конденсаторы лучше брать низкоимпедансные, так как частота преобразования 133кГц.
У меня дома нашелся LowESR Capxon LZ 1000мкФ 35 В, но он был длинный и 470 мкФ х 35 В серии KF. Лучше подошли бы конденсаторы серии KF, мне они кажутся более надежными, но 1000х35 этой серии будет большим в диаметре, потому я решил сделать небольшой «гибрид», до фильтра стоит 1000х35, а после фильтра 470х35.
Почему я сделал именно так, покажу позже.
Для доработки я выбрал транзистор SPP20N60C3, этот транзистор использован в блоке питания 25 Вольта 4-5 Ампер, на который я уже как то делал обзор. Транзистор обошелся чуть меньше двух долларов в оффлайне.
В качестве сравнения основные данные из даташита, видно что замена гораздо лучше родного варианта, единственное в чем новый проигрывает, это емкость затвора, которая в два раза выше.
Увеличенная емкость затвора влияет на нагрев при переключении, чем больше емкость, тем медленнее транзистор включается и выключается, но я решил что 133кГц не так частота, чтобы особо на это обращать внимание, да и потом попробую как он себя ведет в реальных условиях.
Первым делом выпаиваю выходные конденсаторы и высоковольтный транзистор. Перфекционисты могут попутно выровнять радиаторы. В моем случае радиатор выходного диода был наклонен в сторону трансформатора и я немного отогнул его в обратную сторону. Естественно не просто отогнул, а прогрел выводы диода и потом отогнул
Решение доматывать витки я принял не просто так. У трансформатора просто вагон места для дополнительной обмотки и грех этим не воспользоваться.
Для того, чтобы корректно домотать обмотку, надо понимать как намотана существующая. Разматывать трансформатор мне не хотелось, даже выпаивать его было лень, потому я просто внимательно посмотрел куда направлены провода от выводов.
Зачастую в трансформаторах так витки и укладывают, крест накрест, но все равно надо быть бдительным, так как можно случайно включить обмотку в противофазе и долго удивляться что ничего не работает.
Дальше прорезаем дорожку, идущую к выходному диоду так, как показано на фото, а также сверлим пару отверстий. Отверстие делается диаметром около 1.8-2мм.
Контактную площадку, получившуюся справа, зачищаем от лака и залуживаем.
Берем пару кусочков медной проволоки (естественно изолированной), диаметром около 0.5-0.7мм и длиной как две длины платы.
Применять лучше именно два провода, а не один большего сечения, так как в таком варианте будут меньше выбросы напряжения и меньше нагрузка на снаббер, т.е. выше надежность.
Зачищаем и залуживаем кусочки проволоки с одного конца, вставляем в отверстие слева от вывода трансформатора (выше на фото) и припаиваем к выводу трансформатора.
Затем мотаем два витка в два провода. При намотке стремимся мотать не кучей, но и не близко к краям, так как с краю выступают витки других обмоток и это может быть небезопасно.
В общем надо получить равномерную укладку витков, хотя бы как на фото.
Экспериментальным путем выясняем необходимую длину провода для запаивания в плату, обрезаем лишнее, зачищаем, залуживаем, одеваем кусочек кембрика или термоусадки и вставляем в правое отверстие.
Запаиваем так, как показано на фото, слева тот контакт, который паяем первым, потом мотаем, потом припаиваем правый.
Если есть настроение, то можно вернуть на место родную изолирующую ленту.
Я поленился выпаивать входной конденсатор, и делал все с ним, но удобнее сначала выпаять его, а потом только мотать обмотку и ленту.
Не пугайтесь, это не выходное напряжение
На фото напряжение на конденсаторе питания ШИМ контроллера. Сейчас объясню, зачем я его измерил.
Так как выходное напряжение у нас стабилизированное, то можно доматывать витки или отматывать, напряжение на выходе не изменится (разве что если мы совсем не выведем БП из режима).
Для того, чтобы понять, правильно ли мы все сделали или подключили обмотку наоборот, можно ориентироваться на напряжение питания микросхемы.
Если мы все сделали правильно, то напряжение должно снизиться на 3-4 Вольта, если подключили наоборот, то напряжение повысится на то же значение.
Внимание, напряжение измеряется на «горячей» стороне блока питания, которая имеет непосредственную связь с сетевым напряжением, будьте очень аккуратны!
Кроме того, первые тесты рекомендую проводить включая питание БП через лампочку, например на 15 Ватт. Лампа должна вспыхнуть и либо совсем погаснуть, либо еле еле накаляться.
Я допустил ошибку и не измерил напряжение до переделки, но так как я знал что ШИМ контроллер имеет питания выше 11 Вольт, а у меня получилось 12, то повысить я его не мог, так как в этом случае до повышения оно было бы за пределами нормального.
Но лучше измерить его до переделки.
Дальше надо немного изменить номинал делителя обратной связи, чтобы поднять напряжение.
Вариантов здесь также несколько.
1. Припаять параллельно нижнему резистору на 4.42кОм другой, на 20кОм. Это значение я рассчитал для выходного в 23 Вольта (23 Вольта я получил исходя из макс мощности в 62 Ватта).
2. Заменить нижний резистор делителя на другой, номиналом — 3,6кОм
3. Заменить верхний резистор делителя на другой, номиналом — 36кОм
4. Комплексные варианты, но их я приводить не буду.
Номиналы по п2-3 не дадут точно 23 Вольта, но напряжение будет ближайшим к этому. Такие номиналы приведены потому, что они из распространенного ряда Е24, а не из более редких — точных.
А вот в варианте переделки под 24 Вольта рядом Е24 можно обоятись не везде, потому номиналы выходят такие (соответственно списку выше):
1. 16 кОм.
2. 3,45 кОм
3. 38 кОм (можно поставить 39, но будет больше чем 24 Вольта)
Припаяли поверх одного резистора другой, проверяем что получилось.
А получились у нас расчетные 23 Вольта, немного больше, но не страшно.
На конденсаторе питания ШИМ контроллера напряжение также стало выше. Кстати, в связи с этим у меня возникло подозрение, что количество витков вторичных обмоток все таки изначально было разное, так как напряжение питания ШИМ контроллера тогда бы вернулось к тем же 19 Вольт. Но утверждать не буду, так как не проверил до переделки.
После этого я планировал уложить плату в корпус и погонять ее часок-другой. А кроме того показать на этом фото, почему я выбрал такие выходные конденсаторы.
Дело в том, что конденсатор справа нужен короче чем слева, иначе он будет упираться в стойку корпуса. Можно конечно выгнуть его набок, но это смотрелось бы не эстетично. Так как правый конденсатор включен после дросселя, то в данном случае снижение его емкости до 470мкФ почти никак не скажется на работе. Т.е. 1000мкФ до дросселя и 470 после вполне терпимо, а вот наоборот я бы не ставил, так как работать ему до дросселя тяжелее, а с учетом сниженной емкости ситуация еще ухудшится.
Но увы, тест не получился. Паяльник довольно бодро включился, но при достижении температуры 350, перезагрузился. В блоке питания на короткое время сработала защита от перегрузки, мощность то мы повысили. Подождал пока паяльник остынет и повторил тест, на этот раз станция перезагрузилась два или три раза.
Стало понятно, что БП работает на пределе ограничения по току, т.е. вроде все нормально, но чуть чуть не хватает.
Было решено немного увеличить ток срабатывания защиты, тем более транзистор я поставил мощнее. Но так как ток срабатывания был почти равен реальному, то я решил сильно его не увеличивать.
Последовательно с высоковольтным транзистором стоит резистор номиналом 0.27 Ома, у меня было два пути, заменить его на резистор меньшего номинала или поставить другой, параллельно существующему.
Под руку попался резистор номиналом 2.4 Ома (хотя изначально хотел 2.7). Если его подключить параллельно, то сопротивление уменьшится (а ток увеличится) примерно на 12%, что меня более чем устраивало.
В таком варианте можно применить резисторы номиналами 2-3Ома. Если менять, то на номинал 0.22-0.24 Ома.
На резистор одел термоусадку и запаял его со стороны дорожек.
Теперь все стартует нормально, ничего не перезагружается.
Закрываем крышкой и переходим к тестам.
Некоторое время станция просто была включена на 400 градусов, потом я снизил температуру до 350 и паял какую то плату, но так как с обычными платами станция и до переделки работала отлично, то под конец я опять перешел к более «тяжелому» тесту.
При попытке выпаять такой же конденсатор, как и в прошлый раз, я увидел явное улучшение, все таки мощность выросла почти в 1.5 раза. Но при попытке выпаять мелкие конденсаторы, трудности все таки были, в основном из-за нагрева их корпуса.
Ситуацию можно улучшить, если поднять температуру до 380-400 градусов и применить более правильное жало чем острый конус.
А вот температурный режим остался неизменным.
Как так, спросят наверняка некоторые читатели, было 40 Ватт, стало 60 и нагрев БП остался прежним?
А вот так. Дело в том, что большее напряжение (и соответственно мощность) влияют на скорость разогрева и «приемистость» паяльника и при нормальной работе средняя мощность даже упадет.
Представим ситуацию, мощность паяльника 50 Ватт, греем боооольшой полигон, минут 5, но паяльником на 100 Ватт этот полигон можно прогреть не за 2.5 минуты, а за 1.5. вот и экономия.
А паяльником на 25 Ватт возможно вообще прогреть не получится и греть мы будем бесконечно.
Понятно что если обеспечить постоянный отвод тепла от 50 и 100 Ватт паяльников, то 100 Ватт рассеет ровно в 2 раза больше, но в случае с обычной работой этот расчет не действует.
Попутно проверил температуру внутри без крышки.
Трансформатор около 60, можно мощность еще поднимать, запас есть.
Радиатор высоковольтного транзистора около 40-45
Радиатор диода около тех же 60 что и трансформатор.
Все температуры более чем с запасом, а вот стабилизатор 5 Вольт разогрелся почти под сотню, что не есть хорошо.
Для стабилизатора 5 Вольт я сделал такой вот импровизированный «радиатор» из залуженного куска провода сечением 2.5мм. Кому то он покажется смешным, но такого мини радиатора достаточно чтобы сбить температуру на 15-20 градусов, а больше мне и не надо, зато он всегда под рукой Гурманы могут применить лепесток от мощных диодов.
Ну а раз уж начал ковырять, то на всякий случай заменил и межобмоточный помехоподавляющий конденсатор.
Меня часто спрашивают, как они выглядят в магазине и как их вообще искать.
Номинал обычно не критичен, достаточно 100-2200пФ, оптимально 1000.
Напряжение определено классом конденсатора, т.е. они подходят все.
А выглядят они так, или так.
Я же взял конденсатор с платы блока питания какого то монитора.
Чуть не забыл. Если вы хотите еще большей безопасности, то не вкручивайте саморез около стабилизатора 5 Вольт. Дело в том, что производитель плату сделал правильно, защитные воздушные зазоры, правильная трассировка.
Но забыл одну вещь, если вкрутить этот саморез, то суммарное расстояние от компонентов «горячей» стороны и фланцем стабилизатора будет совсем маленьким. И если и будет пробой, то как раз в этом месте.
Ситуация конечно скорее гипотетическая, но теоретически возможная.
Справа то, что получилось в итоге, а слева то, что осталось. Выбрасывать оставшиеся компоненты не стоит, они вполне могут пригодиться
А это принципиальная схема с учетом произведенных изменений.
Красным обозначены замененные компоненты, синим — добавленные.
Убираем за собой следы при помощи ватки с ацетоном. Думал покрыть плату лаком, потом передумал.
Припаиваем обратно кабель питания и заземления, собираем все в кучку.
Кстати, собирать не очень удобно, кнопка включения постоянно норовит вылезти.
Что я могу сказать в итоге, для начала перечислю плюсы и минусы.
Плюсы
Качественная сборка
Удобный паяльник
Небольшие габариты (хотя бывают и меньше)
Полностью готова к работе «из коробки»
Подставка под паяльник в комплекте, но очень простенькая
Минусы
Мощность 40 Ватт.
Высоковольтный транзистор почти без запаса (хотя информации о выходах из строя не найдено)
Небольшой люфт жала в ручке.
Не запоминает промежуточные установки температуры
Мое мнение. Хотя станция и имеет определенные недостатки, перечисленные в обзоре, но она мне понравилась. Работает надежно, конструкция удобная, пользоваться приятно. Можно использовать и в штатном варианте, но для многослойных плат не пойдет, так как не хватит мощности. При небольшой переделке вполне можно паять и «тяжелые» платы.
До переделки станция имела мощность около 40-42 Ватт, простым способом (поднятие напряжение до 20-21 Вольта при помощи изменения делителя) можно немного поднять мощность. но для нормальной работы я бы советовал доработать так, как описано в обзоре.
После переделки я получил надежные 60-62 Ватта, но судя по температурному режиму, думаю что можно спокойно поднимать напряжение и выше, чтобы получить расчетные 70-75 Ватт.
Приятно порадовала нормальная разводка платы, аккуратный корпус, удобный паяльник с мягким кабелем, надежный разъем питания.
В общем достойный альтернативный вариант для тех, кто не хочет собирать станцию с нуля, но хочет получить неплохой результат, хотя и не без приложения рук.
Что расстроило, странный выбор высоковольтного транзистора, заниженная мощность (из-за заниженного напряжения), отсутствие памяти промежуточных значений температуры и некоторые сложности в калибровке.
В общем надо или нет, решать вам, я старался описать как смог, как всегда жду вопросов и дополнений в комментариях.
Пока станция будет у меня, могу что нибудь проверить, а потом уйдет к товарищу, для которого она собственно и заказывалась.
Как дополнение, инструкция на русском языке, отличие только в режиме точной установки температуры — скачать.
Встретилась мне весьма любопытная паяльная станция. Заинтересовала заявленной мощностью в 120 Ватт, а также найденными в интернете упоминаниями, что станция индукционная.
Посмотрим что она вообще из себя представляет, ну и заодно разберем.
Я уже делал обзор паяльной станции данного производителя, но недавно узнал, что они производят еще несколько моделей, которые позиционируются как индукционные, по крайней мере именно эту информацию я неоднократно встречал на форумах. Что интересно, на странице магазина информации об этом нет, впрочем на информацию от продавца я и не пытаюсь полагаться, так как часто там либо указано то, чего нет, или не указано то, что есть.
Из характеристик заявлено:
Наименование модели — BK3200
Мощность — 120W
Питание AC220V 50HZ
Диапазон температур 200-480oC
Типовое сопротивление цепи заземления — не более 2 Ом
Потенциал между жалом и заземлением Не более 2mV
Точность поддержания температуры ±2 oC(at 25/45%)
Масса 1.5kg (без учета паяльника)
Размеры 155x130x90mm
Длина кабеля питания 1.2 m
Поставляется в довольно большой прочной коробке.
Сбоку перечислена большая часть различных моделей станции:
BK2000
BK2000A
BK3000
BK3200
BK3300
BK3300L
На самом деле список шире, например есть BK2000+, BK2000B. Отличия некоторых из них я вообще не понимаю, вовозможно разные корпуса при одинаковой мощности, возможно еще что-то.
Например вот на фото четыре модели, которые имеют явные отличия:
1. BK2000A 90W (в некоторых источниках писали что BK2000 на 120 Ватт)
2. BK3300A 150W
3. BK3500 120W с дымоотсосом и подачей припоя
4. BK3600 150W с подачей припоя
Первая модель почти один в один с обозреваемой.
В данном случае мы имеем дело с моделью BK3200, как я писал выше, по задумке это паяльная станция мощностью 120 Ватт.
На другой стороне упаковки указано рабочее напряжение и оно внезапно…. 110 Вольт. На странице магазина было указание насчет 220, но нам ведь не привыкать, разберемся.
Упаковано все на отлично, внутри общей коробки присутствуют мелкие коробочки, по которым разложено все, что идет в комплекте поставки.
1. Паяльная станция
2. Паяльник
3. Подставка под паяльник.
4. Провод для подключения защиты от статического электричества
5. Кабель питания
6. Куча сопроводительных бумажек.
Для начала сопроводительные бумажки, их много, здесь и инструкция, и гарантийка, а также пара неизвестных.
К сожалению инструкция полностью на китайском, но я нашел PDF с английской версией, куда более понятной.
В инструкции расписано довольно много, технические характеристики, график регулирования, описание управления станцией и варианты жал, которые можно к ней купить.
Обычно я не пользуюсь инструкциями, особенно к таким простым устройствам как подобные паяльные станции, но в данном случае все оказалось гораздо сложнее, об этом я расскажу в разделе описания управления.
Насчет подставки и провода для подключения заземления я думаю рассказывать особо смысла не имеет, самая обычная подставка и не менее обычный провод, который на одной стороне имеет крокодил, а на второй штекер для подключения к станции.
Во второй коробке лежал паяльник и кабель питания. К сожалению кабель питания имеет вилку с плоскими штырями, но на второй его стороне находится привычный многим разъем, потому можно использовать привычный «компьютерный» кабель, который стоит копейки, а часто уже имеется в хозяйстве.
Паяльник внешне отличается от известного многим «Бекона» 950, так как это не привычный уже многим Т12.
Кабель мягкий, длина около одного метра. Расстояние от кончика жала до начала ручки составляет около 65-70мм, что в сравнении с Т12 конечно много, но в реальном применении разница особо не заметна.
Если подставку и прочее рассматривать смысла нет, то на паяльнике я остановлюсь, тем более что посмотреть есть на что.
1. Паяльник промаркирован как LF302. Насколько я понимаю, он относится к одной серии с LF201/LF202/LF305.
2. Подключение реализовано примерно похожим образом, как и остальные модели, но применен куда более удобный разъем, я чуть позже покажу его в комплекте с ответной частью, чтобы был понятен смысл.
3. Жало защищено от повреждений при помощи силиконовой трубки.
4. А вот тип жала «игла», лично мне он нравится меньше всего, возможно из-за характера работы, но скорее всего просто из-за привычки работать другим типом жал.
Принцип смены жал подобен станциям с жалами 900 серии и похожих на них. Передняя часть откручивается, снимается, а затем меняется само жало.
Что интересно, насколько я понял, станции все таки проверяют перед отправкой в магазин. Об этом говорят цвета побежалости на нагревательной части.
Как я уже говорил, жало имеет конфигурацию типа «игла», а вот модель жала я определить не смог, но внешне и отчасти по маркировке совпадает с жалами для индукционных станций Quick203 / Quick203H.
Конструкция системы нагрева также отличается от привычной многим по 900 серии, там керамический нагреватель вставляется в отверстие в жале. Здесь же все по другому. Нагревается жало воздействием снаружи (по крайней мере в теории), в внутрь вставляется термопара. Конструкция подпружинена, потому конец термодатчка упирается во внутреннюю часть жала, находящуюся относительно недалеко от его конца.
Разбирается паяльник весьма просто, выкручивается пластмассовая передняя часть, а затем ручка сдвигается назад.
Кабель зафиксирован при помощи металлической полосы, а она прицеплена к передней части при помощи стальной проволоки с зацепами. Конструкция простая, но вполне надежная. Вообще конструкция паяльника очень похожа на паяльник Quick 203.
Что интересно, кабель представляет из себя три обычных провода и коаксиальный кабель, заключенные в общую оболочку, причем по коаксиальному кабелю подается питание нагревателя.
Сопротивление цепи нагревателя у меня вышло 0.86 Ома, в инструкции указано — около 1 Ома. Причем это сопротивление с учетом проводов питания. В данном случае это говорит скорее о том, что станция все таки индуктивная, так как обычный нагреватель с таким сопротивлением маловероятен, тем более что сопротивление не меняется от температуры.
В качестве термодатчика используется термопара, об этом говорит низкое сопротивление. В инструкции написано, что сопротивление менее 10 Ом, хотя говорить о сопротивлении термопары некорректно, так как ее задача выдавать напряжение, зависящее от температуры.
Но в процессе теста я измерил именно сопротивление, так как из-за особенностей принципа измерения оно «убегает» в одну или другую сторону. В холодном состоянии сопротивление цепи термопары около 2.5 Ома, в горячем около 1 или 4 Ома в зависимости от полярности подключения щупов. На фото термопара уже немного остыла. Я могу конечно измерить напряжение, выдаваемое термопарой, если это необходимо.
К паяльнику я еще обязательно вернусь, а пока расскажу за собственно паяльную станцию, которая формально представляет из себя блок питания и контроллер управления температурой.
Передняя панель крайне аскетична, три кнопки управления, трехразрядный индикатор, выключатель питания и разъем для подключения паяльника. Хотя по большому счету, я часто пользуюсь станцией у которой вообще две кнопки, и ничего, удобно. А здесь аж три, но как оказалось, иногда две лучше, чем три
Корпус на вид весьма симпатичный, хотя габарит мог быть и поменьше. Есть некоторые нарекания к качеству обработки торцов передней панели, явно делали вручную, но в целом смотрится нормально.
Выше я писал насчет особенности исполнения разъема подключения паяльника. Раньше мне попадались разъемы с резьбовым фиксатором. Здесь все гораздо проще и удобнее, попробую пояснить.
При подключении просто вставляете разъем в гнездо и обойма защелкивается при помощи шариков, расположенных на приборной части.
Чтобы отключить разъем, надо просто потянуть на разъем за обойму и он отсоединится. Система простая и действительно удобная.
Можно сделать замечание насчет того, что на станции установлена штыревая часть, а на кабеле гнездовая, хотя в целях безопасности принято делать наоборот. Но есть небольшое оправдание, даже два.
1. Напряжение питания паяльника не очень большое (заявлено 36 Вольт)
2. При отключении паяльника станция выдает сообщение об ошибке и отключает питание паяльника.
Сзади находится гнездо подключения кабеля питания, совмещенное с предохранителем, причем в держателе находится и запасной предохранитель.
Над разъемом установлено гнездо для подключения провода заземления, либо защитного браслета. Но стоит учитывать, что работать это будет только в том случае, если сама станция заземлена.
В целях безопасности разъем подключен через резистор 1 МОм.
Также на наклейке указано, что станция рассчитана на напряжение питания в 110 Вольт, жаль, без переделки здесь не обойтись. А ведь на странице товара указано что 220.
Снизу несколько вентиляционных отверстий, которые по сути особо и не нужны, так как нагрева практически и нет.
Есть небольшие замечания к ножкам, они немного скользят, хотя особо дискомфорта это не доставляет.
По вполне понятным причинам без разборки здесь не обойтись. Хотя к чести производителя отмечу, что помимо внешнего вида он предоставляет и фотографии внутренностей.
Разбирается станция не очень удобно, четыре винта сзади, четыре спереди, а потом самый неудобный момент, сдвигаем шасси назад. Сдвинуть шасси вперед будет мешать плата собственно контроллера. В процессе вам также будут мешать провода к разъемам, кнопкам и т.п., но благо все соединения разъемные, потому проблем особо не составляют.
Начну осмотр с силовой платы, тем более что ее и будем переделывать.
Плата довольно большая, на ней располагаются все силовые элементы, а также блок питания платы «мозгов».
Практически уверен, что первое на что вы обратили внимание, пара конденсаторов в термоусадке.
Я не так давно выкладывал статью о переделке зарядного устройства шуруповерта со 110 Вольт на 220, там была использована схема удвоителя с применением двух конденсаторов. В этот раз все несколько хитрее и одновременно проще.
Здесь изначально станция делалась под вариант 220-230 Вольт, а работа от 110-115 это уже ее доработка, произведенная производителем.
На фото видно, что конденсаторы припаяны вместо диодного моста. А наша задача будет состоять в том, чтобы вернуть все в то состояние, которое было до доработки. Причем что характерно, в интернете я встречал много упоминаний об этой переделке, такое чувство, что версии 220-230 вообще нет.
К переделке мы еще вернемся, а сейчас продолжим осмотр. В инверторе использованы транзисторы IRFP460, причем оба транзистора имеют даже одинаковую дату выпуска. В обзорах блоков питания я акцентировал внимание на транзисторах из разных партий, здесь же все так, как должно быть.
Транзисторы установлены на довольно большие радиаторы, особенно с учетом выходной мощности всего в 120 Ватт. На мой личный взгляд инвертор рассчитывался на мощность более 120 Ватт, я думаю раза в полтора. А с учетом того, что паяльник никогда не потребляет полную мощность длительно, то запас многократный, вообще не понимаю к чему такой мощный инвертор.
Также на плате расположен дополнительный блок питания, который питает контроллер управления, ШИМ контроллер силового инвертора, а также драйвер и прочие узлы.
Использован весьма известный ШИМ серии VIPer со встроенным высоковольтным транзистором. Узел довольно надежен, питается от той же высоковольтной линии, что и силовой инвертор.
По сути это просто обычный блок питания, рассчитанный на два напряжения.
Рядом расположен разъем, через который на плату управления идет питание, а с платы — сигнал управления силовым инвертором.
Причем что любопытно, сигнал управления идет через оптрон (виден справа), видимо преследовалась одна из двух целей — либо согласование уровней сигнала, либо повышение надежности. Как вариант, обе версии сразу.
Также по маркировке видно, что контроллер питается двухполярным напряжением +5 и -5 Вольт, второе напряжение необходимо для питания операционного усилителя, усиливающего сигнал с термопары.
Выходная часть инвертора, здесь нет диодного моста и фильтрующих конденсаторов, как мы это видели в «Беконе» 950 серии. В данном случае паяльник, а точнее часть, которая отвечает за нагрев, питается переменным током.
На выходе трансформатора установлен большой дроссель и конденсатор. Дроссель стоит последовательно, а конденсатор параллельно нагревателю.
Чтобы рассмотреть схемотехнику силового инвертора придется снять дополнительные конденсаторы. Для этого пришлось разрезать термоусадку, а затем еще и отодрать ее от клея, которым она была приклеена к плате. Если бы мне не надо было переделывать, то сказал бы, что производитель хоть и выполнил доработку, но сделал это довольно надежно.
Установлены два конденсатора 120мкФ 450 Вольт, якобы производства Nichicon. Но я примерно на 99% уверен, что конденсаторы не оригинальные, так как при заявленной емкости в 120мкФ имеют реальную около 100. Впрочем в данном случае это абсолютно не критично, так как помимо них есть еще и общий фильтрующий конденсатор. А вот то, что производитель применил конденсаторы на 450 Вольт там, где достаточно было 200-250, это да. Видимо использовал то, что было ближе.
Кстати, подобные конденсаторы применяются в блоках питания современных мониторов, так как имеют малый диаметр, потому я их решил выпаять и оставить про запас.
Под конденсаторами обнаружились два трансформатора, токовый, для защиты от перегрузки инвертора, и согласующий, для управления транзисторами инвертора.
Еще ниже, под слоем клея, обнаружился неиспользуемый разъем, промаркированный как AC OUT, куда он «OUT», для меня осталось загадкой, но есть устойчивое подозрение, что данная плата используется в версии с подачей припоя и к этому разъему подключается устройство подачи.
Силовой инвертор собран на базе весьма интересного ШИМ контроллера UCC3895. Он гордо именуется BiCMOS Advanced Phase-Shift PWM Controller, для более полной информации дам ссылку на даташит, сам я этот контроллер в готовом устройстве встретил впервые.
Рядом располагается TC4424, это драйвер управления полевыми транзисторами, ссылка на даташит Драйвер подключен к ШИМ контроллеру не напрямую, а с использованием HEF40818. Сначала я думал, что она работает просто как буфер или преобразователь уровня. Но оказалось все немного по другому. Дело в том, что ШИМ контроллер предназначен для управления мостом, т.е. имеет четыре выхода, а у нас инвертор полумостовой, т.е. два транзистора. Видимо производителей чем-то заинтересовал именно этот ШИМ контроллер, а для работы в полумостовом инверторе они пары выходов объединили при помощи элементов И, которыми и является HEF40818. 
Фото с другого ракурса, возможно будет полезно.
Снизу компоненты отсутствуют. Диодный мост, который вы видите на фото, установлен не совсем штатно.
Пайка хорошая, но есть некоторые замечания, позже я покажу чуть более детально.
Схему я не перерисовывал, больно уж долго и вряд ли полезно, но вот некую блок-схему составил, думаю по ней можно примерно понять, что и куда идет.
Но вернемся к переделке под наше сетевое напряжение. Впрочем скоре даже не к переделке, а к восстановлению первоначальной схемы питания.
Диодный мост перенесли на нижнюю сторону платы, причем используется он не как мост, а просто как два диода, это необходимо для схемы удвоения.
Кстати, когда ковырялся, то обратил внимание на разъем питания. Если посмотреть, то видно, что изначально разъем был на три провода, но средний выкусили. Средний контакт шел в точку соединения помехоподавляющих конденсаторов. Это те конденсаторы, «благодаря» которым корпуса устройств щипаются током если не подключено заземление. Восстанавливать это я не стал, оставил как есть. но не волнуйтесь, жало паяльника и задняя клемма заземления подключены к заземляющему контакту разъема питания станции.
Если выпаять дополнительные конденсаторы, то мы увидим толстые выводы диодного моста, торчащие вверх (конденсатор прижег паяльником не я).
Я не стал выпаивать диодный мост, а просто откусил выводы. Выводы, которые торчат из платы, выпаял, а отверстия потом прочистил.
После этого установил диодный мост на родное место согласно маркировке на плате, вот по сути и вся переделка.
Уже скорее попутно я заменил фильтрующий конденсатор. Изначально стоял конденсатор неизвестной фирмы с реальной емкостью 84мкФ, я заменил на фирменный с реальной емкостью 100мкФ. сделал я это по двум причинам:
1. Надежность фирменного все таки выше.
2. Так как я выпаял дополнительные конденсаторы, то общая емкость фильтра уменьшилась. В итоге было 84+(100/2)=134мкФ. Сейчас стоит 100, чего на самом деле полностью хватает.
К слову о качестве пайки. Около выводов конденсатора следы мои, а вот около токового трансформатора уже не я, так было.
Кроме того есть мелкие огрехи пайки габаритных элементов, хотя в остальном вопросов нет.
Самое большое замечание возникло к пайке выходного дросселя инвертора. Дело в том, что элемент тяжелый (хотя и закреплен клеем), а контакты имеют не очень качественную пайку, на всякий случай я потом пропаял дополнительно, а плату промыл.
После всех вмешательств плата стала выглядеть так.
Новый конденсатор фильтра я приклеил на силикон, хотя как по мне, то производитель вполне мог его поставить и вертикально, места много.
Плата управления, пожалуй самая короткая часть обзора.
Данная плата установлена параллельно передней панели, на плате располагаются кнопки управления, индикатор, а также микроконтроллер.
Управляет всем микроконтроллер Atmega8A, один из самых популярных микроконтроллеров.
В качестве усилителя сигнала с термопары работает ОУ OP07C производства Texas Instruments.
Станция умеет выдавать сообщения об ошибках. Правда сообщений всего два, ошибка термопары и нагревателя.
Первое включение я производил без паяльника и увидел соответственно сообщение об ошибке, выглядело оно правда не так, как в инструкции. Проблему понял чуть позже, оказалось что попалась станция с бракованным индикатором, средний сегмент третьего разряда не высвечивается. Но хуже того, оказалось что нагружает выход процессора он больше остальных. Я пробовал его выжечь большим током, но стало только хуже.
Особенность индикации заключается в том, что здесь стоит не 8 резисторов на каждый сегмент индикатора, а три, на каждый разряд и при включенном среднем сегменте падает яркость всего третьего разряда. В общем индикатор я может и поменяю, хотя мне работать это не мешает, но факт есть факт.
Да, при включении без паяльника выдается сообщение об ошибке термопары. Если подключить паяльник и перезагрузить станцию, то она включается с установкой на температуру 350 градусов (значение по умолчанию).
А вот дальше начались куда более интересные вещи. Как я не пытался, я не мог регулировать температуру. Пробовал зажимать клавиши по разному, но тишина, такое чувство что клавиатура вообще отключена. Дошло даже до того, что я начал прозванивать кнопки.
Но все оказалось куда проще и банальнее, ведь наши люди обычно читают инструкцию в последнюю очередь, а надо бы в первую.
Начал я читать инструкцию и наткнулся на пункт о вводе пароля и смене его на пароль по умолчанию. Скажу честно, на этом этапе я подвис. Пароль? В паяльной станции?
Но пароль паролем, а температуру то менять как-то надо. И сел я читать дальше. Почитал, подумал что совсем забыл английский, прочитал еще раз, не, вроде помню.
Я понятия не имею какую траву курили разработчики, но мне кажется, что они ее не только курили, а еще и закусывали грибами.
Попробуйте вникнуть в особенность изменения температуры станции:
1. Выключить питание.
2. Зажать две крайние кнопки, включить питание
3. Когда на экране появится буква С, то нажать среднюю кнопку.
4. Ввести пароль! (по умолчанию три нуля)
5. Когда высветится oI, изменять температуру кнопками больше/меньше.
6. Выставили температуру, выключаем питание
7. Включаем питание, станция запустится на выставленную температуру.
Может конечно я не разобрался, но я так и не смог понять, как можно изменить температуру во время обычной работы. Пресетов нет в принципе, во время работы клавиатуру не работает, вообще.
Теперь то же самое, но уже на примере.
1. Зажимаем крайние кнопки и включаем.
2. Вводим пароль, кнопки влево/вправо изменяют значение, средняя — ввод.
3. Ввели четыре нуля. Кстати, сброс пароля — включение с зажатыми тремя кнопками.
4. Попали в меню настройки температуры.
1. Выставляем температуру.
2, 3. Если нажать на среднюю кнопку опять, то попадем в меню коррекции температуры, соответственно со знаком +/-. На фото -1 или +7. В моем экземпляре по умолчанию было -3.
4. Выключаем питание, включаем опять и получаем установленную температуру.
Я пользовался разными станциями, возможно недорогими, возможно простыми, но там я не встречал такого бредового управления.
Есть настройка 0/1, думал что это отключение пароля, но нет, насколько понял, это включение/отключение автоматического перехода в спящий режим (могу ошибаться).
Ладно, оставим хитрое управления на совести разработчиков и перейдем к тестам.
В характеристиках было заявлено, макс мощность 120 Ватт. Пробую включить станцию с холодным паяльником, пиковое потребление 109 Ватт. После прогрева потребление падает до 2.2 Ватта. Получается, что реальная мощность ну никак не выше 105 Ватт.
Мне стало любопытно, что творится на выходе инвертора станции и решил измерить напряжение и частоту.
Напряжение меняется в диапазоне 30-55 Вольт, после окончания нагрева падает до нуля.
Частота при этом также меняется, максимальная составила около 160 кГц. В принципе судя по даташиту на ШИМ контроллер, она не может быть выше 250 кГц (500/2), потому цифры вполне реальные. Вообще я всегда считал, что индукционные станции работают на заметно более высоких частотах, ну по крайней мере раз в 5.
Также ради интереса я измерил индуктивность нагревателя без жала и с жалом, она составила 9.6 и 9.0 мкГн соответственно.
Вот теперь я уж даже и не знаю, считать ли эту станцию индукционной или применен просто нагреватель и импульсный БП, но имеющий на выходе переменный ток. На мой взгляд скорее второй вариант.
Насчет определения индукционная или нет я предлагаю поговорить в комментариях, а пока перейду к реальным тестам.
Сначала температура.
При экспериментах выяснилось, что станция неплохо держит температуру и реально выдает установленные 350 градусов, но на фото из-за слабого прижима температура вышла немного заниженной, стоило немного сильнее прижать термопару и тестер показывал 248-250.
Также я снял график времени разогрева и регулирования. Весь график отображает 2 минуты после старта, сначала температура поднимается до 370 градусов, потом быстро падает и дальше уже начинает удерживаться стабильно. Здесь также термопара была прижата как и на предыдущем фото, потому показания занижены. Вообще я пытался прижать ее так чтобы получить более корректный график, но даже если прижать и удерживать так некоторое время, то сначала показывало 350, потом падало до 330-340, очень неудобно прижимать круглое к круглому
Но тесты тестами, а куда интереснее полевые испытания. На самом деле я успел попользоваться станцией при вполне реальной работе, менял конденсаторы в серверном БП с двухсторонней платой и большими полигонами.
Для обзора я взял пару плат и решил экспериментировать с ними. Сначала выпаял конденсаторы, затем увлекся и попутно выпаял трансформатор.
Примерно также получилось и с материнской платой, я не заметил каких либо сложностей при выпаивании конденсаторов и попутно выпаял дроссель, который прогреть куда сложнее. Могу однозначно сказать, что работать заметно легче, чем даже переделанным Bakon 950. Процедура демонтажа проста, подаем немного обычного припоя чтобы разбавить безсвинцовый и потом довольно легко выпаиваем. Если расстояние между выводами небольшое, то греем сразу два вывода и тогда выпаивать еще проще.
Задачу заметно усложняло крайне неудобное жало типа «игла», которое для подобных операций подходит очень плохо.
В качестве демонстрации записал небольшое видео, где я сначала выпаиваю конденсаторы из платы монитора, а затем из материнской платы. Скажу сразу, в данном случае процесс немного осложнялся тем, что мешал штатив фотоаппарата, хотелось чтобы плата в кадр попала, но паять пришлось боком
Что можно сказать в качестве резюме. Не буду в данном случае делить на преимущества и недостатки по пунктам, а попробую описать впечатления.
Прежде всего конструкция и общее качество сборки. Здесь я бы поставил четыре балла, ну может четыре с плюсом, так как есть мелкие замечания. Например плохо пропаян выходной дроссель, некоторые места с некрасивой пайкой, следы флюса.
Но общее качество сборки вполне на уровне, впрочем это видно на фото. Как для китайского устройства, я бы даже сказал что неплохо.
Немного омрачило общую картину то, что пришлось переделывать станцию со 110 Вольт на 220, впрочем это было несложно.
Удобство работы. Здесь я могу сказать, что паяет станция весьма неплохо, реально чувствуется запас по мощности, но комплектное жало очень неудобно для работы с теплоемкими элементами, зря они им комплектуют. Кабель к паяльнику мягкий, а сам паяльник легкий, не портит работу даже то, что жало имеет большой вылет в сравнении с вариантами на Т12, и особенно в сравнении с моей Aoyue 2738, которая имеет крайне малый вылет жала. Также заметно, что станция весьма хорошо держит установленную температуру.
А вот в плане удобства управления я ставлю двойку. Честно, поставил бы кол, но управлять то можно, хотя и через одно известное место. Ну вот как можно сделать регулировку температуры через перезагрузку станции и ввод пароля?
Пожалуй из всего списка самая большая претензия только к управлению. Переделка со 110 на 220 для радиолюбителя не составляет труда, не очень хорошее качество пайки силовой платы также легко исправляется, но возможно это мне так «повезло», как и с бракованным индикатором.
Кстати насчет индикатора, забыл выше про него упомянуть. С положительной стороны отмечу, что температурная коррекция присутствовала с завода, но как проверяющий не заметил дефект индикатора?
Как я понял, фирма Bakon решила сделать аналог станции quick203, и ей почти удалось, если не цена.
На этом все, как обычно жду вопросов и комментариев, надеюсь что обзор был полезен.
Меня частенько просят подсказать, какой паяльник купить, так чтобы относительно недорого и при этом было нормальное качество, а также термостабилизация.
Недавно я заказал мини паяльную станцию, которая вполне может подойти под эти требования.
На сайте есть еще пара обзоров данной станции, потому мой обзор это скорее небольшое дополнение к существующим.
Вообще изначально как то даже не думал писать об этой паяльной станции, но в процессе тестов она понравилась, потому решил сделать обзор. Тем более что меня давно просили рассказать о чем то таком.
В заголовке ссылка на нормальную, европейскую версию, она появилась чуть позже, я же купил версию с другой вилкой питания, по идее американской.
Пришла станция в картонном коробке. При этом, в качестве дополнения, положили небольшой рекламный листик, вроде можно какие то бонусы получить в качестве скидки, но я не пробовал.
Еще немного о коробке и внутренностях
Сверху наклейка с номером, который по идее надо ввести в форму на сайте и должно показать, оригинальный продукт или нет.
Я попробовал пару раз, но выдавало одно и то же. На скриншоте перевод с китайского.
В общем не знаю, оригинал или нет, мне больше было интересно как она собрана и как работает.
Внутри все свалено в такую вот кучку, впрочем в процессе доставки ничего не пострадало, хотя как по мне, то можно было сделать упаковку и понадежнее.
Ладно, ну ее эту упаковку, перейдем к тому, что я вообще приобрел.
1. Блок питания с контроллером.
2. Ручка под жало Т12
3. Собственно жало Т12
4. Инструкция
5. Небольшой гарантийный листик
6. Подставка под паяльник и небольшая мочалочка для вытирания жала.
Инструкция. стандартный листик А4, распечатанный с одной стороны. В дополнительных материалах я приложу русский вариант этой инструкции, думаю он будет куда более полезен.
С гарантийкой все понятно, аккуратный листик, но у нас бесполезен чуть менее, чем полностью.
А вот подставка даже понравилась. Маленькая, простенькая, жалко что нельзя ее много раз гнуть, а так очень подошла бы для мобильного применения.
Ручка под жало Т12. Сделана довольно аккуратно, кабель мягкий, изоляция не боится высокой температуры, длина около одного метра. В общем зачет.
На ручке присутствует надпись — Bakon LF005.
Разъем с жесткой фиксаций при помощи гайки, кабель также надежно закреплен и также зачет, вырвать будет тяжело.
В комплекте было жало T12-B, произведено в Китае.
Жало типа «острый конус». Вообще я привык пользоваться другим типом жал, но как показала практика, такой вариант также неплох. Лужение отличное, припой цепляется хорошо, получалось без проблем набирать даже большую каплю.
На жале также присутствует маркировка — Bakon LeadFree, хотя насколько я знаю, все жала T12 изначально и предназначались для бессвинцового припоя. По крайней мере когда я лет 8 назад выбирал себе паяльную станцию, то покупал именно с таким типом жал и также было заявлено LeadFree.
Чертеж комплектного жала.
А вот комплектное жало (слева) в сравнении с жалами из этого обзора и с комплектным от станции Aoyue 2738 (справа).
Видно что размеры совпадают с жалами Hakko, что радует, потому как жало от станции Aoyue 2738 короче и купить его тяжелее.
Вылет жала около 40мм. В одном из обзоров я писал, что для более удобной работы надо стремиться у уменьшению этого размера. Т.е. чем меньше расстояние от точки хвата до точки пайки, тем лучше.
В том же обзоре я писал, что в этом плане лучше всего паяльник от Aoyue 2738. Здесь же длина вылета точно такая же, потому могу смело ставить 5 баллов за этот пункт.
На фото сравнение:
TS100
Обозреваемый паяльник
Aoyue 2738
Solomon
Паяльник, а точнее жало и ручку, я осмотрел, вопросов нет, пора перейти к блоку питания и контроллеру.
У данной паяльной станции блок питания и контроллер температуры находится в общем корпусе.
Единственный минус был в том, что паяльник имеет вилку не евростандарта. Кстати, у вилки есть заземляющий штырек. Если вам вдруг попадется паяльник с такой вилкой, то следует использовать соответствующий переходник, который соединяет и земляной контакт, а не только фазный и нулевой.
Внешне очень аккуратно. Как я писал выше, я не знаю, оригинал это или копия, но к внешнему виду вопросов у меня не возникло. Пожалуй не помешало бы темное стекло к индикатору, так как немного портит внешний вид, но это уже придирки 
1. Сверху расположен трехразрядный индикатор, на который выводится значение температуры. Под ним две кнопки, для выбора режима работы (предустановки) или температуры. Вот только опять, ну
почему кнопки больше и меньше сделаны наоборот
? Ведь куда логичнее больше — справа и меньше — слева. Вроде мелочь, но реально сбивает с толку, если бы не литая маркировка на корпусе, то поменял бы местами, а так будет путаница еще больше. 
2. На переднем торце установлен разъем для подключения паяльника, отверстие для подстроечного резистора, закрытое резиновой заглушкой и место под установку чего то. Позже я узнал, что у некоторых станций на этом месте установлен выключатель питания. Не знаю, как удобнее, но лично мне все равно, спереди он или сзади. но при желании можно купить выключатель под установку в круглое отверстие и поставить.
3. Как можно было понять из предыдущего пункта, выключатель питания здесь находится сзади. Кабель питания закреплен надежно при помощи литой пластмассовой вставки.
4. Присутствует даже гарантийная пломба, по которой можно понять, что станция очень свежая, выпущена в середине апреля этого года, т.е. немного больше месяца назад.
А вот снизу есть одновременно и плюс и минус.
Плюс в том, что производитель предусмотрел отверстия для навешивания станции на стену, причем в разных положениях, очень удобно.
Но при этом зажал поставить четыре резиновые ножки. Корпус не скользит по столу только потому, что кабель к паяльнику длинный и мягкий, но в любом случае это минус, так как ситуации бывают разные и мне не хотелось бы ловить эту коробочку когда она съедет со стола.
Так как смысл гарантийной пломбы нулевой, то лезем внутрь. Хотя меня гарантийные пломбы никогда еще не останавливали
Разборка и осмотр внутренностей
Выкручиваем четыре самореза под отсутствующими ножками и раскрываем корпус.
К дну корпуса привинчена плата блока питания, плата управления и термоконтроля располагается на верхней крышке.
Выключатель питания подключен при помощи разъема, это плюс. А вот то, что разрывает только один провод, это минус. Вообще принято чтобы выключатель питания импульсного БП разрывал оба провода.
А вот заземление сделано нормально, никаких разъемов, только пайка. Правильнее можно было сделать соединение прямо на разъеме, но в принципе допустим и такой вариант.
Первое что приятно удивило, это наличие нормального входного фильтра, предохранителя и термистора для ограничения зарядного тока конденсатора. Емкость входного конденсатора очень порадовала, 100мкФ, я ожидал что будет стоять что нибудь типа 47-68мкФ.
По этому пункту вопросов вообще нет, все отлично.
А теперь более детально об основных компонентах, установленных на плате.
1. В качестве высоковольтного ключа на первичной стороне применен IRF840. Было очень странно увидеть в этой цепи транзистор с максимальным напряжением в 500 Вольт, так как чаще применяется 600-650. Конечно некоторые читатели зададут вопрос, а почему плохо, ведь напряжение на входе всего немного больше чем 300 Вольт.
Да, так и есть, около 315-320 Вольт, но дело в том, что это обратноходовый БП, и у него есть выброс на первичной обмотке, который составляет не менее Uвых х Ктр (коэфициент трансформации). Судя по маркировке на трансформаторе 60:8:8, я предположу что это соотношение витков (вполне подходит под такую топологию), потому получается что на транзистору будет около 320 + 20х(60/8)= 470 Вольт, совсем впритирку.
Расчет конечно очень грубый, но позволяет примерно оценить ситуацию.
Я бегло поискал в интернете отзывы пользователей, и не встретил информации о выходе из строя этого транзистора, но 500 Вольт транзистор в первичной цепи это не есть хорошо.
2. К выходному диоду претензий нет, STPS20H100CT, 20 Ампер 100 Вольт. Такая сборка применяется в блоках питания на 24 Вольта, потому вопросов нет.
3. В качестве ШИМ контроллера использован OB2202CP, позже я скорее всего к нему вернусь, но пока скажу что я скептически отношусь к тому, что контроллер и силовой транзистор располагают далеко друг от друга.
4. Межобмоточный помехоподавляющий конденсатор установлен обычный, а не Y1 или Y2 типа.
с одной стороны при наличии заземления это не имеет значения, а с другой, что производитель сэкономил на копеечном конденсаторе, потому я рекомендую его заменить, тем более что он всего на 1кВ.
Также рядом виден стабилизатор 78M05, питающий плату контроллера.
Выходные конденсаторы установлены с запасом по емкости, но почти впритык по напряжению.
При выходном напряжении 19-20 Вольт рекомендуется применять конденсаторы на напряжение 35 Вольт, хотя думаю здесь они также будут работать нормально.
Дело в том, что нагрузка у блока питания не очень большая и имеет кратковременный характер. Средняя потребляемая мощность паяльника около 15-20 Ватт, ток примерно около 1 Ампера.
В таком режиме нормально будут работать и конденсаторы на 25 Вольт. Вы конечно спросите, при чем здесь емкость/напряжение и выходная мощность.
Ну с емкостью все понятно, здесь в сумме 2000мкФ, что при максимальном токе 2-2.5 Ампера более чем достаточно. А вот с напряжением есть небольшая хитрость. Конденсаторы при работе на высоких частотах, греются. Чем больше напряжение, тем больше габариты. Чем больше габариты, тем больше площадь корпуса. А чем больше площадь корпуса, тем лучше теплоотвод и тем меньше греется электролит внутри.
Ну и кроме этого при работе импульсного БП есть кратковременные выбросы напряжения, которые также не идут на пользу.
Кстати о выбросах, приятная мелочь, но внутри присутствует помехоподавляющий дроссель по выходу.
Печатная плата. На удивление правильная трассировка. Особенно это заметно в узле выходного выпрямителя и фильтра. Да и просто плата нормально спаяна, чистая, за что получает свои 4+ балла. Пол балла я снял за то, что разносить силовой транзистор и ШИМ контроллер на разные стороны платы не очень хорошо и так можно делать только в случае правильной трассировки с учетом этого нюанса.
По печатной плате восстановлена принципиальная схема блока питания. Я допускаю что могут быть ошибки, но старался указать все номиналы (емкость некоторых конденсаторов указана ориентировочно) и нумерации.
Печатная плата контроллера. Этот узел собственно и занимается стабилизацией температуры и управлением режимами работы.
Пока разбирал/собирал, сорвал нарезанную саморезами резьбу. Вообще было чувство что их не вкручивали, а просто вдавливали в пластмассу, небольшой минус производителю. На работе это не сказывается, но вот при разборке/сборке может немного подпортить картину.
Кстати, на фото видно соединение с платой БП при помощи четырех проводов, они помечены как — In, 20V, GND, 5V.Так вот, реально выглядит подключение так — 20V, GND, GND, 5V.
Плата контроллера. В общем и целом 4 балла, видны следы флюса, не очень аккуратная пайка некоторых мест, хотя в основном все нормально.
С обратной стороны расположены места подпайки соединения с блоком питания, подключения паяльника, а также подстроечный резистор и контакты для перепрошивки микроконтроллера.
1. Использован один из самых популярных микроконтроллеров, Atmega8.
2. Усилением сигнала с термопары занимается сдвоенный ОУ LM358, но в нем использован только один канал.
3. За коммутацию питания на нагреватель паяльника отвечает AOD425. Это З-канальный полевой транзистор с максимальным током 50 Ампер и сопротивление в открытом состоянии 17мОм, что для такой задачи более чем с запасом, рассеивается на нем не более 0.1 Ватта
4. Под конец разборки я измерил выходное напряжение блока питания, которое составило чуть больше 19 Вольт, хотя заявлено 20. Реально жало рассчитано на работу при 24 Вольта питании.
Когда я уже начертил схему блока питания, то один из читателей как раз прислал ссылку на схему данной станции. Схема БП уже была, а вот схему платы управления я приведу ту, на которую дали ссылку.
Насколько я понял, автор схемы Ykato, один из муськовчан, надеюсь он не будет ругаться за то, что я использую ее в своем обзоре. Спасибо ему за проделанную работу. Кстати, схема БП в моем варианте немного отличается. В частности имеется различие в номиналах делителя напряжения ШИМ контроллера.
Первое включение. При попытке включить без паяльника, станция выдает на индикатор ошибку S-E, что говорит об обрыве питания в цепи нагревателя.
Ну что же, подключаем паяльник. По умолчанию станция включается в третий режим, который соответствует температуре в 350 градусов.
Всего режимов 5, им соответствуют предустановленные температуры в градусах Цельсия:
1 — 250
2 — 300
3 — 350
4 — 400
5 — 450
Раз уж включил, то сразу попробовал как он в работе.
Что сказать, понравился. Хотя для меня точнее будет звучать — как паяльник от Aoyue 2738, только без дымоотсоса. Паять удобно. В общем 4.5 балла.
Опять предвижу вопрос, почему 4.5 баллов, куда зажал 0.5?
А зажал я пол балла за то, что есть небольшой люфт жала в ручке. Новичок не заметит, да и не критично это для новичка, а профессионал обратит на это внимание сразу. В работе особо не сказывается, но «осадочек остался».
Кроме теста пайки я также обязательно провожу и другой тест, будет ли удобно держать в руке паяльник в «расслабленном» состоянии. Здесь соответственно все также как выше, лучше чем паяльник от Aoyue 2738, в основном за счет тонкого и мягкого кабеля. 5 баллов.
Тестирование скорости разогрева до калибровки, вот просто получил и включил посмотреть.
на самом деле после калибровки нагревается ненамного дольше.
Конечно я захотел измерить реальную температуру на жале.
Вообще при работе я редко ориентируюсь на точное значение температуры, исключение составляет соблюдение термопрофиля, оговоренного в даташите, но это касается каких нибудь «нежных» компонентов. Для остальной массы деталей это не имеет большого значения, по крайней мере для меня, так как со временем начинает «чувствовать» температуру и время.
Так как результат заметно отличался от реального, то я попробовал подстроить температуру при помощи подстроечного резистора. Как показала практика, это была моя ошибка. В инструкции указано как производить калибровку, которая у данной станции выполняется программно, но кто же читает инструкции ДО экспериментов
Подстраивал температуру в среднем значении 350 градусов, слева до подстройки, справа — после.
После того, как у меня получилось непонятно что, я полез таки в инструкцию и посмотрел как надо делать.
Продолжение процесса калибровки
Вкратце калибровка выглядит так:
1. Измеряем реальную температуру.
2. Записываем или запоминаем это значение (у меня просто термопара постоянно была прижата к жалу).
3. Нажимаем одновременно обе кнопки на станции, ждем пока заморгает первый разряд индикатора (пару секунд).
4. При помощи кнопок вводим измеренное значение (левая изменяет значение, правда переключает разряд в котором происходит изменение).
5. Нажимаем правую кнопку еще раз, контроллер запомнит установку.
6. Если результат не устраивает, то повторяем операцию.
И так, попробуем. Для начала я вернул подстроечный резистор в примерно то же положение (благо у меня остались фото с результатами измерений).
1. Измеренное значение.
2. Нажимаем две кнопки сразу в соответствующем режиме. На фото первый разряд выключен, на самом деле он просто моргает.
3. Вводим измеренные 307 градусов, отпускаем кнопки
4. Температура «убежала» вверх, но разница между реальной и установленной стала меньше.
1-4, Повторил операцию еще несколько раз, дальше результат не улучшался, но как по мне, то вполне нормально.
А теперь прогоним еще раз по всему диапазону.
Слева до программной калибровки, справа — после.
Видно что результат стал лучше, чем при регулировке вращением подстроечного резистора.
Но все равно заметна сильная нелинейность. Я еще попробую, но есть подозрение, что подстроечный резистор как раз и отвечает за линейность калибровки.
В процессе тестов я все думал, как же неудобно пользоваться такими фиксированными предустановками, тем более что в реальности надо три, 300-350 и 400, так как 250 и 450 это уже совсем экстрим.
Но в инструкции обнаружилась информация о выборе произвольного значения температуры.
Производится длительным удержанием любой из кнопок, при этом станция переходит в режим изменения температуры кратно одному градусу.
Судя из информации в инструкции (русскоязычной), при отпускании кнопок станция должна запомнить это значение и использовать в дальнейшем его, но у меня ничего не вышло, станция упорно «забывала» это значение и при переходе от одной предустановки к другой, выставляла все те же 250-300 и т.д…
При эксплуатации вся конструкция выглядит примерно следующим образом:
Кстати, блок питания греется не очень сильно. Я примерно час пользовался паяльником, периодически распаивая одну из своих плат, предназначенных для разборки, а потом измерил температуру при помощи тепловизора.
На фото не разобранная плата, а плата, присланная мне одним из моих читателей для снятия схемы блока питания.
Также на фото хорошо видно, что самая греющаяся деталь в блоке питания — трансформатор.
В качестве «тяжелого» теста работы я попробовал выпаять конденсатор из материнской платы.
Скажем так, я его выпаял, хотя и не скажу что это было совсем легко. Но я пробовал это делать при установке температуры 350 градусов и комплектное жало не очень хорошо подходит для такого типа работ.
Если поднять температуру и заменить жало на более массивное, то такие работы выполнять будет немного проще.
Но тем ни менее я все таки решил улучшить работу станции. А улучшить ее работу можно путем увеличения напряжения блока питания.
Описание переделки большое, потому я его убрал под спойлер
Для начала разберемся, какую мощность реально имеет станция.
Я измерил сопротивление паяльника вместе с кабелем, так как работать то он будет в таком режиме и блок питания я буду переделывать именно под него.
У меня получилось 8.73 Ома. Зная что на выходе БП напряжение около 19.36 Вольта получаем ток 2.22 Ампера. Общая мощность при этом (в холодном «стартовом» режиме) составляет 42,9 Ватта.
На нагреватель при этом приходится — (8.43/8.73)х42,9=41,4 Ватта. На моя взгляд для «тяжелых» работ такой мощности все таки мало.
«За компанию» проверил сопротивление цепи заземления жала, 0.24 Ома, вполне нормально.
Вариантов переделки есть много, перечислю их:
1. Просто изменение номиналов делителя обратной связи и делителя защиты микросхемы.
Есть опасность выхода из строя высоковольтного транзистора, так как напряжение на нем вырастет, а он и так без запаса.
2. То же самое, но с заменой транзистора. Нормально, но БП будет работать в не очень оптимальном режиме, так как выходное напряжение повышается более чем на 20%.
3. Домотать несколько витков к вторичной обмотке трансформатора и изменить номиналы делителя ОС. На мой взгляд самый оптимальный вариант, можно даже не менять высоковольтный транзистор, так как по напряжению режим работы у него останется почти тем же. Но в минусах сложность переделки.
Были даже совсем дикие варианты.
1. Просто заменить БП. Не получилось, габарит «народного» БП явно больше чем родного.
2. Переделать высоковольтную часть, убрав ШИМ контроллер и всю его обвязку вместе с высоковольтным транзистором и заменив все это на TOP248 или его аналоги. Сложно, дорого.
3. Убрать и трансформатор, а БП сделать на базе IR2151-2153. Так как паяльнику стабилизированное напряжение не очень то и нужно, то решение хорошее, особенно в плане нагрева. Но мотать трансформатор, все делать почти с нуля, не, долго и сложно.
В общем подумал я и решил пойти по пути увеличения количества витков вторичной обмотки трансформатора и изменения делителя обратной связи.
Но для начала надо определиться с тем, что может дать родной БП.
На фото ниже сравнение с БП 24 Вольт 100-120 Ватт. Наш трансформатор явно меньше.
Так как частота работы ШИМ такая же как у используемых мною микросхем TOP2xx, то я попробовал смоделировать примерно похожий и посмотреть какую примерно мощность может иметь трансформатор такого размера и работающий на той же частоте.
У меня вышло, что максимальная мощность данного трансформатора около 62-63 Ватта при длительной работе в закрытом корпусе.
В принципе в моем варианте переделки высоковольтный транзистор можно было не менять, так как я решил доматывать обмотку.
Но для увеличения надежности я все таки решил заменить и транзистор.
Также при такой переделке обязательно надо менять выходные конденсаторы.
Родные имеют емкость 1000мкФ и рассчитаны на напряжение 25 Вольт. Для 19 Вольт выходного это уже впритирку, а уж о 23-24 и говорить не приходится.
Конденсаторы лучше брать низкоимпедансные, так как частота преобразования 133кГц.
У меня дома нашелся LowESR Capxon LZ 1000мкФ 35 В, но он был длинный и 470 мкФ х 35 В серии KF. Лучше подошли бы конденсаторы серии KF, мне они кажутся более надежными, но 1000х35 этой серии будет большим в диаметре, потому я решил сделать небольшой «гибрид», до фильтра стоит 1000х35, а после фильтра 470х35.
Почему я сделал именно так, покажу позже.
Для доработки я выбрал транзистор SPP20N60C3, этот транзистор использован в блоке питания 25 Вольта 4-5 Ампер, на который я уже как то делал обзор. Транзистор обошелся чуть меньше двух долларов в оффлайне.
В качестве сравнения основные данные из даташита, видно что замена гораздо лучше родного варианта, единственное в чем новый проигрывает, это емкость затвора, которая в два раза выше.
Увеличенная емкость затвора влияет на нагрев при переключении, чем больше емкость, тем медленнее транзистор включается и выключается, но я решил что 133кГц не так частота, чтобы особо на это обращать внимание, да и потом попробую как он себя ведет в реальных условиях.
Первым делом выпаиваю выходные конденсаторы и высоковольтный транзистор. Перфекционисты могут попутно выровнять радиаторы. В моем случае радиатор выходного диода был наклонен в сторону трансформатора и я немного отогнул его в обратную сторону. Естественно не просто отогнул, а прогрел выводы диода и потом отогнул
Решение доматывать витки я принял не просто так. У трансформатора просто вагон места для дополнительной обмотки и грех этим не воспользоваться.
Для того, чтобы корректно домотать обмотку, надо понимать как намотана существующая. Разматывать трансформатор мне не хотелось, даже выпаивать его было лень, потому я просто внимательно посмотрел куда направлены провода от выводов.
Зачастую в трансформаторах так витки и укладывают, крест накрест, но все равно надо быть бдительным, так как можно случайно включить обмотку в противофазе и долго удивляться что ничего не работает.
Дальше прорезаем дорожку, идущую к выходному диоду так, как показано на фото, а также сверлим пару отверстий. Отверстие делается диаметром около 1.8-2мм.
Контактную площадку, получившуюся справа, зачищаем от лака и залуживаем.
Берем пару кусочков медной проволоки (естественно изолированной), диаметром около 0.5-0.7мм и длиной как две длины платы.
Применять лучше именно два провода, а не один большего сечения, так как в таком варианте будут меньше выбросы напряжения и меньше нагрузка на снаббер, т.е. выше надежность.
Зачищаем и залуживаем кусочки проволоки с одного конца, вставляем в отверстие слева от вывода трансформатора (выше на фото) и припаиваем к выводу трансформатора.
Затем мотаем два витка в два провода. При намотке стремимся мотать не кучей, но и не близко к краям, так как с краю выступают витки других обмоток и это может быть небезопасно.
В общем надо получить равномерную укладку витков, хотя бы как на фото.
Экспериментальным путем выясняем необходимую длину провода для запаивания в плату, обрезаем лишнее, зачищаем, залуживаем, одеваем кусочек кембрика или термоусадки и вставляем в правое отверстие.
Запаиваем так, как показано на фото, слева тот контакт, который паяем первым, потом мотаем, потом припаиваем правый.
Если есть настроение, то можно вернуть на место родную изолирующую ленту.
Я поленился выпаивать входной конденсатор, и делал все с ним, но удобнее сначала выпаять его, а потом только мотать обмотку и ленту.
Не пугайтесь, это не выходное напряжение
На фото напряжение на конденсаторе питания ШИМ контроллера. Сейчас объясню, зачем я его измерил.
Так как выходное напряжение у нас стабилизированное, то можно доматывать витки или отматывать, напряжение на выходе не изменится (разве что если мы совсем не выведем БП из режима).
Для того, чтобы понять, правильно ли мы все сделали или подключили обмотку наоборот, можно ориентироваться на напряжение питания микросхемы.
Если мы все сделали правильно, то напряжение должно снизиться на 3-4 Вольта, если подключили наоборот, то напряжение повысится на то же значение.
Внимание, напряжение измеряется на «горячей» стороне блока питания, которая имеет непосредственную связь с сетевым напряжением, будьте очень аккуратны!
Кроме того, первые тесты рекомендую проводить включая питание БП через лампочку, например на 15 Ватт. Лампа должна вспыхнуть и либо совсем погаснуть, либо еле еле накаляться.
Я допустил ошибку и не измерил напряжение до переделки, но так как я знал что ШИМ контроллер имеет питания выше 11 Вольт, а у меня получилось 12, то повысить я его не мог, так как в этом случае до повышения оно было бы за пределами нормального.
Но лучше измерить его до переделки.
Дальше надо немного изменить номинал делителя обратной связи, чтобы поднять напряжение.
Вариантов здесь также несколько.
1. Припаять параллельно нижнему резистору на 4.42кОм другой, на 20кОм. Это значение я рассчитал для выходного в 23 Вольта (23 Вольта я получил исходя из макс мощности в 62 Ватта).
2. Заменить нижний резистор делителя на другой, номиналом — 3,6кОм
3. Заменить верхний резистор делителя на другой, номиналом — 36кОм
4. Комплексные варианты, но их я приводить не буду.
Номиналы по п2-3 не дадут точно 23 Вольта, но напряжение будет ближайшим к этому. Такие номиналы приведены потому, что они из распространенного ряда Е24, а не из более редких — точных.
А вот в варианте переделки под 24 Вольта рядом Е24 можно обоятись не везде, потому номиналы выходят такие (соответственно списку выше):
1. 16 кОм.
2. 3,45 кОм
3. 38 кОм (можно поставить 39, но будет больше чем 24 Вольта)
Припаяли поверх одного резистора другой, проверяем что получилось.
А получились у нас расчетные 23 Вольта, немного больше, но не страшно.
На конденсаторе питания ШИМ контроллера напряжение также стало выше. Кстати, в связи с этим у меня возникло подозрение, что количество витков вторичных обмоток все таки изначально было разное, так как напряжение питания ШИМ контроллера тогда бы вернулось к тем же 19 Вольт. Но утверждать не буду, так как не проверил до переделки.
После этого я планировал уложить плату в корпус и погонять ее часок-другой. А кроме того показать на этом фото, почему я выбрал такие выходные конденсаторы.
Дело в том, что конденсатор справа нужен короче чем слева, иначе он будет упираться в стойку корпуса. Можно конечно выгнуть его набок, но это смотрелось бы не эстетично. Так как правый конденсатор включен после дросселя, то в данном случае снижение его емкости до 470мкФ почти никак не скажется на работе. Т.е. 1000мкФ до дросселя и 470 после вполне терпимо, а вот наоборот я бы не ставил, так как работать ему до дросселя тяжелее, а с учетом сниженной емкости ситуация еще ухудшится.
Но увы, тест не получился. Паяльник довольно бодро включился, но при достижении температуры 350, перезагрузился. В блоке питания на короткое время сработала защита от перегрузки, мощность то мы повысили. Подождал пока паяльник остынет и повторил тест, на этот раз станция перезагрузилась два или три раза.
Стало понятно, что БП работает на пределе ограничения по току, т.е. вроде все нормально, но чуть чуть не хватает.
Было решено немного увеличить ток срабатывания защиты, тем более транзистор я поставил мощнее. Но так как ток срабатывания был почти равен реальному, то я решил сильно его не увеличивать.
Последовательно с высоковольтным транзистором стоит резистор номиналом 0.27 Ома, у меня было два пути, заменить его на резистор меньшего номинала или поставить другой, параллельно существующему.
Под руку попался резистор номиналом 2.4 Ома (хотя изначально хотел 2.7). Если его подключить параллельно, то сопротивление уменьшится (а ток увеличится) примерно на 12%, что меня более чем устраивало.
В таком варианте можно применить резисторы номиналами 2-3Ома. Если менять, то на номинал 0.22-0.24 Ома.
На резистор одел термоусадку и запаял его со стороны дорожек.
Теперь все стартует нормально, ничего не перезагружается.
Закрываем крышкой и переходим к тестам.
Некоторое время станция просто была включена на 400 градусов, потом я снизил температуру до 350 и паял какую то плату, но так как с обычными платами станция и до переделки работала отлично, то под конец я опять перешел к более «тяжелому» тесту.
При попытке выпаять такой же конденсатор, как и в прошлый раз, я увидел явное улучшение, все таки мощность выросла почти в 1.5 раза. Но при попытке выпаять мелкие конденсаторы, трудности все таки были, в основном из-за нагрева их корпуса.
Ситуацию можно улучшить, если поднять температуру до 380-400 градусов и применить более правильное жало чем острый конус.
А вот температурный режим остался неизменным.
Как так, спросят наверняка некоторые читатели, было 40 Ватт, стало 60 и нагрев БП остался прежним?
А вот так. Дело в том, что большее напряжение (и соответственно мощность) влияют на скорость разогрева и «приемистость» паяльника и при нормальной работе средняя мощность даже упадет.
Представим ситуацию, мощность паяльника 50 Ватт, греем боооольшой полигон, минут 5, но паяльником на 100 Ватт этот полигон можно прогреть не за 2.5 минуты, а за 1.5. вот и экономия.
А паяльником на 25 Ватт возможно вообще прогреть не получится и греть мы будем бесконечно.
Понятно что если обеспечить постоянный отвод тепла от 50 и 100 Ватт паяльников, то 100 Ватт рассеет ровно в 2 раза больше, но в случае с обычной работой этот расчет не действует.
Попутно проверил температуру внутри без крышки.
Трансформатор около 60, можно мощность еще поднимать, запас есть.
Радиатор высоковольтного транзистора около 40-45
Радиатор диода около тех же 60 что и трансформатор.
Все температуры более чем с запасом, а вот стабилизатор 5 Вольт разогрелся почти под сотню, что не есть хорошо.
Для стабилизатора 5 Вольт я сделал такой вот импровизированный «радиатор» из залуженного куска провода сечением 2.5мм. Кому то он покажется смешным, но такого мини радиатора достаточно чтобы сбить температуру на 15-20 градусов, а больше мне и не надо, зато он всегда под рукой Гурманы могут применить лепесток от мощных диодов.
Ну а раз уж начал ковырять, то на всякий случай заменил и межобмоточный помехоподавляющий конденсатор.
Меня часто спрашивают, как они выглядят в магазине и как их вообще искать.
Номинал обычно не критичен, достаточно 100-2200пФ, оптимально 1000.
Напряжение определено классом конденсатора, т.е. они подходят все.
А выглядят они так, или так.
Я же взял конденсатор с платы блока питания какого то монитора.
Чуть не забыл. Если вы хотите еще большей безопасности, то не вкручивайте саморез около стабилизатора 5 Вольт. Дело в том, что производитель плату сделал правильно, защитные воздушные зазоры, правильная трассировка.
Но забыл одну вещь, если вкрутить этот саморез, то суммарное расстояние от компонентов «горячей» стороны и фланцем стабилизатора будет совсем маленьким. И если и будет пробой, то как раз в этом месте.
Ситуация конечно скорее гипотетическая, но теоретически возможная.
Справа то, что получилось в итоге, а слева то, что осталось. Выбрасывать оставшиеся компоненты не стоит, они вполне могут пригодиться
А это принципиальная схема с учетом произведенных изменений.
Красным обозначены замененные компоненты, синим — добавленные.
Убираем за собой следы при помощи ватки с ацетоном. Думал покрыть плату лаком, потом передумал.
Припаиваем обратно кабель питания и заземления, собираем все в кучку.
Кстати, собирать не очень удобно, кнопка включения постоянно норовит вылезти.
Что я могу сказать в итоге, для начала перечислю плюсы и минусы.
Плюсы
Качественная сборка
Удобный паяльник
Небольшие габариты (хотя бывают и меньше)
Полностью готова к работе «из коробки»
Подставка под паяльник в комплекте, но очень простенькая
Минусы
Мощность 40 Ватт.
Высоковольтный транзистор почти без запаса (хотя информации о выходах из строя не найдено)
Небольшой люфт жала в ручке.
Не запоминает промежуточные установки температуры
Мое мнение. Хотя станция и имеет определенные недостатки, перечисленные в обзоре, но она мне понравилась. Работает надежно, конструкция удобная, пользоваться приятно. Можно использовать и в штатном варианте, но для многослойных плат не пойдет, так как не хватит мощности. При небольшой переделке вполне можно паять и «тяжелые» платы.
До переделки станция имела мощность около 40-42 Ватт, простым способом (поднятие напряжение до 20-21 Вольта при помощи изменения делителя) можно немного поднять мощность. но для нормальной работы я бы советовал доработать так, как описано в обзоре.
После переделки я получил надежные 60-62 Ватта, но судя по температурному режиму, думаю что можно спокойно поднимать напряжение и выше, чтобы получить расчетные 70-75 Ватт.
Приятно порадовала нормальная разводка платы, аккуратный корпус, удобный паяльник с мягким кабелем, надежный разъем питания.
В общем достойный альтернативный вариант для тех, кто не хочет собирать станцию с нуля, но хочет получить неплохой результат, хотя и не без приложения рук.
Что расстроило, странный выбор высоковольтного транзистора, заниженная мощность (из-за заниженного напряжения), отсутствие памяти промежуточных значений температуры и некоторые сложности в калибровке.
В общем надо или нет, решать вам, я старался описать как смог, как всегда жду вопросов и дополнений в комментариях.
Пока станция будет у меня, могу что нибудь проверить, а потом уйдет к товарищу, для которого она собственно и заказывалась.
Как дополнение, инструкция на русском языке, отличие только в режиме точной установки температуры — скачать.
TuZ.Germany
3 месяца назад
Здравствуйте. У меня эта ошибка загорелась когда зажал жёлтую кнопку регулировки температуры. Провода все прочно приварены. Что это может?
Мария Верещагина
5 месяцев назад
Спасибо тебе добрый человек!!
MrQuantumR
8 месяцев назад
У меня почти такая же ситуация, паяльник CXG E110W, заменил нагревательный элемент, включил, паяльник греет и ошибка H-E. Что делать, непонятно, контакты везде хорошие. Может кто сталкивался?
ꑭ banderuk ꑭ
1 год назад
Что означает ошибка U-L ?
Boris Shibanov
1 год назад
Все конечно хорошо но где купить на него плату управления CXG.d.gj-v2, все выкладывают нагреватель его и так легко найти а вот плату что то не получается. Найти не могу сгорела на*рен может кто знает где купить?
Александр Кислухин
1 год назад
Дел на одну минуту. Видео на десять. Спасибо за воду…
Александр Филькин
2 года назад
Паяльник крайне ненадёжный.
Maks Koshman
3 года назад
Не помогло, уже и жало поменял, тоже не помогло)
Асадула Нурбагандов
3 года назад
У меня история другая.
Купил подобный паяльник но с оранжевой сподсветкой. Работал год и сдох, не включался вообще, экран тоже не включался. В итоге оказалось конденсатор сдох на 470нФ, номенала не было и запаял 330нФ и заработал. Работал год, но вскоре начал часто тупить и не правильно показывать температуру и
когда напряжения сети падает, особенно зимой то паяльник начинал с ума сходит ( видать не хватает напруга) запаял на 1мкФ и зарабатал чётко без всяких мерцания экрана, которых раньше наблюдал, но вылезла ошибка 5-Р и отключает нагреватель.
При максимальных и минимальных значения температуры показывает правильно а при 200-250градусах на экране в реальности аж до 350 доходит и калибровки не поддается.
Заказал на 680нф конденсатор,
Не знаю что дальше делать.
Наверное куплю паяльник на жалах Т12
titan2013
4 года назад
А что если сгорел термо датчик, как его проверить ?
KzN_AmeNs
4 года назад
Привет, всем может быть проблема ,паяльник работает до 400 градусов, ставлю больше вышибает пробки в квартире ?😔
Genadiy Luchenkov
4 года назад
Забавный ролик — ставьте лайки кому понравилось …. — понравилось что …? Рукожопству автора оценка нужна …. Нет ведь что бы как все люди по нормальному припаивать — сначала короткие контакты от термодатчика по логике вещей да и просто удобно …, а затем припаивать длинные силовые выводы …, нет же …, надо что бы что то хоть немножко через задницу было …да ….
да уж
4 года назад
Привет. Может подскажешь ..у меня такой поядьник..такая же ошибка..все пропаял..прозвонил сопротивление.все норм..но ошибка не уходит.что может быть?
Алексей Главизнин
4 года назад
вот только блин сломал. снимал накипевшее жало. а другого нет:(
| Текущее время: 21 июн 2023, 19:56 |
Сообщения без ответов | Активные темы
Правила форума
Счетчик сообщений в этом форуме выключен.
| Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] |
 |
 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показать сообщения за: Поле сортировки
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
 |
Добавлено: 06 июл 2020, 11:58 
| Страница 1 из 1 [ Сообщений: 3 ] |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
Форум РадиоКот • Просмотр темы — Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть №2.
Сообщения без ответов | Активные темы
| ПРЯМО СЕЙЧАС: |
| Автор | Сообщение |
|---|---|
|
|
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
|
Первый раз сказал Мяу!
Карма: 1 Рейтинг сообщения: 0
|
Вот здесь еще вариант для паяльника квик203
|
| Вернуться наверх |
Профиль
|
 |
Добавлено: Вс окт 25, 2020 16:42:08 
| Реклама | |
|
|
|
|
|
khach |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
|
Карма: 1 Рейтинг сообщения: 0
|
Вот здесь еще вариант для паяльника квик203 Огромное спасибо, что нашли схему на FSFR1800 — давно пытался приспособить эти резонансные преобразоваетли к индукционному паяльникуЮ но не получалась схема обратной связи. А тут обычный емкостной делитель.. |
| Вернуться наверх | |
|
| Реклама | |
|
|
|
|
|
killsleep |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
|
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 13:56:40 Рейтинг сообщения: 0
|
Приветствую. Скажите, пожалуйста, а в ручке bakon lf202 есть датчик активности? Надоело каждый раз выключатель дергать. Просто второй раз уже менял нагреватель. Первый раз жало застряло, расширились от перегрева. У меня станция bakon bk1000 с паяльником lf100 очень бы хотелось добавить возможность спящего режима. |
| Вернуться наверх | |
|
|
Рена |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 06:26:40 Рейтинг сообщения: 0
|
Здравствуйте. Нашёл недорогую индукционную паяльную станцию BaKon BK1000 на taobao https://detail.tmall.com/item.htm?id=20 … 3371841648 за 2200 рублей. Паяльная станция очень сильно нравится, очень быстрый нагрев, компактная, много сменных жал. В российских магазинах она тоже продается, но цена практически в два раза больше. Хотелось бы в нее добавить отключение паяльника по датчику вибрации, пресеты для температур, и что бы помнил калибровку для нескольких типов жал. Возможно ли это, если микроконтроллер Atmega 8A. Что для этого потребуется? Заранее большое спасибо за ответы. Не разбирались с настройками станции, как в них войти? |
||
| Вернуться наверх | |||
|
| Реклама | |
|
Вебинар «Мощные модульные системы питания MEAN WELL 3+N. Новинки и хиты» (22.06.2023)
Приглашаем 22 июня на вебинар, посвященный подходу компании MEAN WELL к созданию мощных управляемых систем низковольтного и высоковольтного питания и зарядных установок для промышленного, технологического, телекоммуникационного, медицинского, радиопередающего и другого оборудования, а также для систем альтернативной энергетики. Подробнее>> |
|
|
Sserjj |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
Индукционная паяльная станция Bakon-BK1000 — руководсто Добавлю по поводу …Хотелось бы в нее добавить отключение паяльника по датчику вибрации… При нахождении паяльника на подставке мощность потребления этой станции падает до 10 Ватт (измерено ваттметром). Т. е. только на поддержание установленной температуры жала. Жало маленькое и легкое. Площадь излучения тепла — небольшая. При касании точки пайки — мощность возрастает мгновенно. Учитывая, что жало типа «вечное» (не обгорает) — особо и снижать на простое температуру его нет необходимости. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
| Реклама | |
|
|
|
|
|
Рена |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 06:26:40 Рейтинг сообщения: 0
|
Sserjj, всё же хотелось узнать, есть ли типа таких настройки, как в quick 203? |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Sserjj |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
я 203 не пользовался, а какие настройки у BaKon BK1000 — в мануале, что я дал |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Рена |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 06:26:40 Рейтинг сообщения: 0
|
Везде пишут «automatic sleep», вот и пытаюсь найти где это настраивается. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Sserjj |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
у BaKon BK1000, видать, только этот «automatic sleep» и имеется. Мощи подводится только столько , сколько нужно для поддержания установленной температуры жала. На подставке — это компенсация потерь конвенции. Режима, чтоб она еще скидывала температуру (скажем до 100 град) — нету. Хотелось бы «разума» прибавить этому BaKon-у, но за такие деньги меня устраивает. |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Рена |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 06:26:40 Рейтинг сообщения: 0
|
|||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Sserjj |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
Только ведь в паяльнике BaKon BK1000 только нагреватель и термодатчик. Ни датчика вибраций, ни геркона.. Соответственно и на плате управления ничего для этого нет… |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Рена |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Зарегистрирован: Пт ноя 29, 2013 06:26:40 Рейтинг сообщения: 0
|
Слил прошивку с Bakon BK1000, не залоченный МК оказался. Вложение:
|
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
testerc |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
|
Карма: 1 Рейтинг сообщения: 0
|
залоченный он. там не прошивка, а мусор) |
| Вернуться наверх | |
|
|
Aero |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
|
Карма: 1 Рейтинг сообщения: 0
|
У BAKON есть в асортименте интерессная паялка Bakon BK60, BK90. Суть интереса в том что не понятно, индуктор там или всё же по типу керамика. По виду похож на керамику , но с внешним термосенсором, но в описании производитель божиться что индуктор. Как может инд обмотка нагревать не во внутрь обмотки помещённого предмета, а расположенного в наружной части витков индуктора, жала по типу хакко 900 серии. Или я что то не понимаю |
| Вернуться наверх | |
|
|
Sserjj |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
Дак на второй картинке написано, что керамический нагреватель — Plug-in ceramic heater |
||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Aero |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
|
Карма: 1 Рейтинг сообщения: 0
|
Ага, ток на картинке написано совсем другое ( Screenshot_1.jpg) |
| Вернуться наверх | |
|
|
Sserjj |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Карма: 6 Рейтинг сообщения: 0
|
|||
| Вернуться наверх | |||
|
|
Aero |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
|
Карма: 1 Рейтинг сообщения: 0
|
Да, вот тут показано на 3.20 мин. что всё таки там обычная керамика в металлической оболочке. К инд. паял. станции никакого отношения не имеет. тем более ещё дороже настоящей индукционки. |
| Вернуться наверх | |
|
|
MustDie |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
||
Зарегистрирован: Ср окт 22, 2014 21:20:24 Рейтинг сообщения: 0
|
|||
| Вернуться наверх | |||
|
|
testerc |
Заголовок сообщения: Re: Индукционная паяльная станция.Копирование агрегата,часть
|
|
Карма: 1 Рейтинг сообщения: 0
|
Atten AT315D |
| Вернуться наверх | |
|
Кто сейчас на форуме |
|
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22 |
| Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете добавлять вложения |
