17252 ошибка dsg 6

Кто не в курсе всей истории, то вот части раз и два.

Продолжу увлекательную историю с ошибкой 17252 — Давление в КП.
Что имеем на входе:
— Заменено сцепление в сборе на новое.
— Заменено масло — оригинал.
— Заменен фильтр — оригинал.
— Стружка в поддоне и масле отсутствует.
— Проведена адаптация после замены сцепления.
— Вновь появившаяся: Ошибка Р0868 — Адаптация на пределе — Непостоянно

Остается думать только одно — причина в мехатронике. Я начал изучать принцип работы мехатроника и что за что отвечает. Принцип работы мехатроника не очень сложный, если в нем разобраться. Нашел в сети некое пособие по программе самообразования 308 (ключевые слова в поиске dsg_02e_rus).
Почитав мануалы по ремонту мехатроника, изучив литературу, форумы, блоги, комментарии и народное творчество, пришел к выводу, что проблема либо в маслонасосе КП, либо в соленоиде отвечающем за регулировку (линейного) давления масла, так называемый N217.

Так как насос стоил не дешево, а соленоид стоил в районе 2000 руб, было принято решение начать с его замены, а дальше смотреть по масштабам разрушений.

Попутно решил заменить и соленоиды 215 и 216, так как переключения были не совсем плавные, особенно в режиме спорт. Было чувство как-будто сцепление неаккуратно отпускается. Проявлялось это при переключении с 4 на 3 и с 3 на 2 передачу на понижение в режиме спорт. Так же были редкие пинки при езде на драйве. К задней передаче вопросов небыло, но раз уж разбирать, то менять все сразу.

Вот выдержка из того же мануала по клапанам 215 и 216:

Заказал клапана 215, 216 и 217 от фирмы BorgWarner. Артикулы на запчасти: 50221 и 50222. Оригинал.
50221 — 2 штуки
50222 — 1 штука.

Так же имеется информация о том, что у этих соленоидов (клапанов) есть и другая маркировка.
Соленоид главного давления (№217) — 123421A
Соленоиды DQ250 переключения сцепления К1 и К2 (№215 и №216)- №121431

Вот немного теории:
Мелкие и частые ремонты DQ250 — замена VFS соленоидов, которые забиваются или съедаются грязью из масла и теряют свои характеристики изменения потока и давления масла, из-за чего компьютер бракует их, отказываясь работать с таким соленоидом. Соленоидный блок имеет в конструкции миниатюрную анодированную клапанную плиту.

— Соленоиды DQ250 переключения сцепления К1 и К2 (№215 и №216)- №121431.

Отвечают за включение сцеплений 1 и 2 в двойном барабане. Получают обратно из барабана масло, загрязненное фрикционной взвесью и крошками металла от износа барабана и первыми вырабатывают свой ресурс.

DQ250 Valve Body- Соленоид главного давления (№217) — 123421A — нагружен больше остальных. При длительной работе в грязном и перегретом масле изнашиваются золотник и каналы, давление в линии увеличивается, и при переключения скоростей чувствуются толчки и удары.

Говорят в китае можно купить за 11 000 руб. (сейчас по скидосу, так по 16к) полный набор из (кажется) 11 штук.
Ссылка на момент написания вот тут.
Так же говорят, что китайские работают даже лучше, но это не точно, так как мало отзывов. Поэтому решил взять оригинал и не рисковать.
По цене они вышли 13 100 рублей.
Где-то на авито нашел. В Краснодаре. Почему-то там они были самые дешевые, в отличие от Москвы и прилегающих регионов.

Затем несколько дней ожидания доставки и получаем важную коробочку.

А пока она шла начал собирать мелочевку для замены.
— Это уплотнительное кольцо маслянного фильтра.
— Алюминиевое кольцо пробки поддона КП.
— Резиновая прокладка крышки мехатроника.
Номера первых двух запчастей я не знаю, так как пришел к официалам и просто сказал: надо. И они выдали. К счастью все было в наличии, правда за конский ценник. Уплотнительное кольцо маслянного фильтра стоило в районе 200 руб и алюминиевая шайбочка 70 рублей.
С резиновой прокладкой мехатроника ситуация другая, там есть номер: 02E321371E. Для ее замены было 2 причины. Первая это то, что меняется она из-за того, что обычно разваливается после снятия или ввиду естественного износа, а вторая причина просто хотел сразу все заменить. К моему счастью, после снятия прокладки она была в идеальном состоянии, но ставить все же я ее не решился. Обошлась она в 750 рублей.

Вооружившись горшком под цветы который любезно предоставила мне жена, зная на что идет. Трубками разного диаметра, марлей, перчатками и прочей ерундой — поехали в теплый гараж с подьемником. Можно было справиться и с ямой, но не очень хотелось ковыряться в -13 на улице.
С собой я взял джентменский набор:
1) Горшок под цветы 6 литровый, светлого цвета, для того, что бы после слива масла можно было посмотреть стружку на просвет, т.к. в темном ведре ее не было бы видно.
2) 2 вида трубок, для заливки масла обратно. Одну тоньше, другу толще диаметром, потому-что не знал, какая из них подойдет.
3) Купил метр марли, что бы процедить масло в ведро и отделить стружку, если она есть
4) Резиновые перчатки, что бы небыло беды с кожей рук. (Мало ли).
5) Набор ключей.
6) Прокладку мехатроника, резинку фильтра, шайбочку болта, туалетную бумагу и ветошь.

Далее все действия производятся по мануалам как разобрать мехатроник, коих целая пачка в сети. Опишу только главные моменты.

Кстати о фильтре. Так как тут двигатель 3.6, то аккумулятор в багажнике, а его место занимает здоровенный фильтр. Снимается он так: откручивается крышка, вынимается фильтр, откручивается 3 болта по краям и сам бокс просто сдергивается на себя с усилием. Он сидит на резиновых колпачках. Одеваться он будет гораздо легче обратно. Площадка снимаетя просто — на трех болтах.

В разъеме обнаружилось немного масла, совсем пару капель. Пришли к выводу, что масла в коробке было излишнее количество и это лишнее начало выдавливать само себя через разъем. Сам разъем чистый, не замаслен. (А может и прокладка подпрохудилась, я хз. Поправьте меня есть это важно).

Далее сливаем масло. Температура масла на тот момент было в районе 40-50 градусов. Ошибкой было то, что сливали масло на заглушенном автомобиле. После откручивания пробки вытекло примерно 300 грамм масла, что насторожило. Должно было выйти грамм 50-100. Масло из поддона, должно быть со стружкой (если она есть). Прошло оно через марлю — стружки не обнаружено, либо она микроскопических размеров. Далее выкручиваем вторую пластмассовую пробку голубого цвета — шестигранников (кажется на и оттуда вытекает еще литров 5 масла. Опять же через марлю и опять же стружка не обнаружена. Радует — возможно дифференциал еще цел, жив, либо хорошо отработали магниты.
Следующим действие разборка мехатроника, а конкретно снятие крышки. Держится крышка на 5 болтах. 2 в районе разъема, 3 по краям крышки. Так же перед этим надо открутить какой-то толстый провод с крышки, который держится на двух болтах. Куда он идет я вникать не стал. С их откручиванием проблем небыло. В итоге получаем следующую картинку:

мехатроник, собственной персоной

Далее необходимо снять контактную плату. Она черного цвета, объединяет в себе дорожки, ведущие к мозгам мехатроника и самим соленоидам. Вот с ней надо бы поаккуратнее. Она мне показалась очень хлипкой. Сдергивается туго. Держится на 4 болтах. Как ее снимать правильно я не знаю, я аккуратно боясь надломть сдергивал руками, сидела она довольно плотно. После этого аккуратно отгибаем ее вниз, что бы не мешала. Тут у меня случилась паника. Не то я, не то до меня кто-то ее снимал и было видно, что пластмасса с дорожкой, которая идет к клапану давления просто поломана. Пластик треснул. Я так и не понял, сломал ее я, или она была сломана до меня. Так как пробег у мехатроника 102 тысячи км, а у автомобиля 131 тысяча км — не исключался вариант вмешательства в мехатроник и до меня, отсюда начали строиться догадки — что кто-то до меня сломал эту дорожку как раз к клапану 217 и поэтому он косячил. Прозвонив контакты до клапана давления убедились, что они целы. Была идея пропаять контакты, которые были видны, но в этом случае пришлось бы вынимать весь мехатроник, так как разъем снимается вниз и упрется в корпус. В итоге видим непосредственно соленоиды и осматриваем на масштаб работы. Прикидываем, что надо открутить и как:

Открутить их небыло проблемой, однако чувство того, что болт лопнет или сорвется голова у него не покидала меня ни на секунду. Но пронесло. Все снялось туго с треском, но прекрасно. На площадке установки соленоидов 215 и 216 на плите мехатроника можно увидеть белые фильтры, которые так же фильтруют масло проходящее через них. Они у меня были чистыми — ярко белыми, без единого намека на стружку.
Перед тем, как обратно устанавливать новые клапана, я намеренно пальцем с усилием прошел, продавил по белой прокладке вдоль посадочной плоскости соленоида, так, что бы она сравнялась по высоте с общей платой. При снятии соленоида она видимо немного прикипела и выпала из своего паза. Благо не порвалась. Установка всех клапанов обратно не заняла много времени и сложностей с ними я не испытал. Далее сборка в обратном порядке.
Снятые соленоиды 215 и 216 и их номера на корпусе, может кому-то надо.

Какой из них где стоял я не помню, но цифры на них разнятся, что меня удивило.

С заливкой масла обратно проблем особых небыло. Самотеком. Через центральное отверстие внутри фильтра самой тонкой трубкой, по диаметру отверстия.

Масло предварительно поставили рядом с батареей. Температура его была примерно 30-40 градусов. Так оно должно было получить меньшую вязкость и зайти быстрее. Но это все теория, экспериментировать небыло времени и желания. Через минут 40 оно зашло полностью. Заводим машину — смотрим температуру масла — 35 градусов. Отлично. Открываем пробку и сливаем масло (обязательно на заведенном двигателе!). Слилось примерно 40-60 грамм, что насторожило. Так как в первый раз слилось оттуда почти 300.

Следущим делом я полез в васю в группу 065 и получил глубокое разочарование. Давление вновь в районе 3х. Ошибка по давлению не стирается и появляется снова и снова. Ну что ж. Тогда я хз что еще можно сделать, собрал все и поехал домой грустный. Проехав примерно 10 километров и вернувшись домой я зашел снова в 65 группу и проверил давление — оно упало:

Не сильно, но упало. А затем чудо — ошибка стерлась и больше не появляется. Появилась плавность в переключении передач, и при езде в режиме спорт. Сцепление уже не так сильно бросается, но чувствуется.

Спустя 3-4 дня я снова решил помониторить на ошибки. Их небыло. Зашел в 65 группу и посмотрел состояние:

Уже гораздо лучше. Говорят норма в районе 1.5-2.

Если кто-то знает за что отвечает эта группа — расскажите мне пожалуйста.
В теории она показывает общее давление создаваемое маслянным насосом в самой коробке.

Спустя еще 2-3 дня переключения стали совсем плавными и незаметными. Ошибка пока что не появлялась, что уже радует. Настало время заняться другими косяками. Всем спасибо за внимание и респект тому, кто дочитал доконца!

—————————
Хочу выразить благодарность Сергею ladjak за поддержку и за консультации.
Часть материалов взята с сайта transakpp.ru. Спасибо ребята.

ошибка по коробке дсг

• Сообщения без ответов • Активные темы

Вернуться в КПП

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 12

”Одна из особенностей DSG-7 заключается в том, что при возникновении неполадок в работе узла, электронный блок управления сразу же фиксирует факт сбоя.

При этом сигнал об ошибке система сохраняет в долговременной памяти для последующей расшифровки специалистом СТО. Анализируя диагностические коды (DTC), механик получает предварительную информацию о неисправности.

Однако, для считывания этих сведений вовсе не обязательно обращаться на сервисную станцию. Владельцы автомобилей марок Volkswagen, Audi, Seat и Skoda вполне могут самостоятельно проделать данную процедуру — для этого достаточно найти соответствующие коды DTC в представленном документе.

Благодаря нему, Вы сможете узнать точную локацию поломки, а также получить сведения о том, какую роль в работе КПП выполняет неисправный узел. Имея подобную расшифровку, намного проще делать выводы о серьезности сбоя и судить о возможных причинах поломки.

”Что касается более точного определения «диагноза» — мы приглашаем Вас на прохождение бесплатной параметрической диагностики.
Наши специалисты не только установят реальное состояние КПП, но и предложат оптимальные варианты устранения имеющихся проблем.

Любые, даже минимальные сбои, зафиксированные ЭБУ, требуют определенного внимания, поскольку могут вести к возникновению серьезных повреждений и полному выходу DSG-7 из строя. Своевременно считывая данные об ошибках, Вы сможете избежать критических поломок коробки передач, продлить срок службы агрегата и существенно сэкономить на ремонте.

Вот самые чатые из ошибок: P17D8, P0726, P1740, P17D6, P17D7, P1741, P2873, P179E, P179F, P0501, P2159, P0715, P2765, P0716, P171F, P176A, P176B, P176C,P17E0, P17E1, P174C, P173F, P174A, P174E, P174B, P174F, P179D, P179C, P175E, P176F, P175D, P176E, P189A, P189B, P177B, P177C, P1898, P1899, P177D, P2787, P2789, P17BF, P0841, P1604, P189C, P1895, P1854, P173A, P173B, P173C, P1732, Р0562, P177F, P175F, P189C, P174A

”Список, их расшифровка и местонахожение смотрите в данной таблице

Для записи на диагностику, ремонт или замену узла оформите заявку на обслуживание без очереди.